8647689 01 катушка зажигания

Подсвечники резиновые, 8 шт.

Здравствуйте, мальчики и девочки! Давненько не было вестей, а всё это из-за суеты проклятой. Расскажу-ка я вам историю о подсвечниках.

Начну издалека. Помните, я купил пару катушек зажигания для Южанки? Ну, чисто для «вдруг что», всё-таки родные катушки отпахали на тот момент 8 лет и недавно отпраздновали уже 9, а они всё работают и работают. Ну так вот, решил я их отправить на пенсию, а взамен новобранцев набрать той же нации.

Как обычно мы подбираем запчасти? Открываем ETK, вбиваем VIN или выбираем вручную модель нашего автомобиля, далее идём в нужную категорию и копаемся там. Удобно.

Божественный ETK предлагает на выбор аж два варианта, продублировав один дважды:

Т. к. стоят у меня с завода BOSCH, то выбор очевиден. Правда, что про BOSCH, что про DELPHI, отзывы были так себе, но все остальные заменители ещё менее убедительно выглядят.

Итак, номер катушек выбран (12 13 8 647 689), идём смотреть в Гуголь на них:

Глазастые могут разобрать цифры на корпусе катушки:

В первой строчке короткий семизначный номер детали по каталогу BMW, а вот ниже тоже номер детали, только уже по каталогу производителя, а это у нас великий и ужасный BOSCH. В то время (год назад), разница в стоимости между первой и второй строчкой была двукратной: за стоимость катушки по номеру из первой строчки можно было приобрести две катушки по номеру из второй. Выбор очевиден, не правда ли? Стоили чуть дороже 1 500 рублей за шт. Сегодня расклад по ценам такой: примерно 1 700 рублей за BMW и 1 200 за BOSCH.

Катушки приехали и на вид были совершенно такие же, как на фотографиях оригинальных катушек. Даже строчки с номерами деталей, в том числе BMW-шным, на месте. Так и катались эти катушки в багажнике на случай выхода из строя одного-двух старичков.

Эти коробки мозолили мне глаза по сей день, ещё в конце 2016 года я решил уже добить их и купить оставшиеся 6 штук по тому же номеру, уже по 1 400 рублей за шт. Правда в результате трудностей с логистикой, партия добиралась до меня более трёх месяцев, получил я их всего неделю назад.

Оказалось, что производство катушек с тех пор переехало из Германии в Словению. Некоторые различия во внешнем виде начинаются прямо с коробки:

Угол наклона белых полосок с надписью BOSCH у словенских коробочек другой.

Словены упаковывают катушки в бумажку, а немцы кидают в коробку как есть.

Отличается и исполнение надписей на корпусе:

Ну и конечно же отсутствует надпись «GERMANY»:

В остальном различий я не увидел, сделано добротно. Итого 6 словенов, два немца. Пора ставить!

Кроме катушек 4 и 8 цилиндров трудностей в замене нет никаких.

Самый геморрой с 4-ой катушкой. Она упирается в кронштейн магистрали кондиционера:

С восьмой в принципе нет прям уж таких проблем, мешает только силовой провод:

Вопрос с четвёртой решается откручиванием кронштейна и опусканием магистрали кондиционера:

Немцев было решено поставить как раз на 4 и 8 цилиндры, пусть там трудятся.

Закончив вторую половину, пошёл проверять. Ииии…

Не заводится. Проверка всех разъёмов и правильности установки…

Возвращаю одну старую катушку, мотор пытается завестись на одном цилиндре. Тщетно. Ужели брак подсунули?! Все восемь?

Ну-ка открой ротик и скажи «Ааааа».

Всё понятно. Новая катушка имеет другой конструктив: диаметр отверстия под свечу меньше, внутри также нет металлического кольца-контакта с защёлкой. Вместо кольца там просто контактная площадка, глубоко. Настолько глубоко, что свеча просто не достаёт до неё. Не хватает 2-3 мм, контакта никакого нет. Можно надавить на свечу и тогда она касается площадки, но деформируется наконечник. При установке на мотор так сделать и вовсе нельзя.

Какой вывод? Да это привет от ETK! Причем, это не проблема только онлайн-версий: ровно те же номера катушек присутствуют и в оффлайн-версии от самой BMW Group. А меня с самого начала должна была смутить применимость данных катушек мотору N63, у которого свечи вообще другие, более тонкие и длинные. Да, можно предположить, что вместе с катушками изменили и свечи, но последнюю ревизию оных мне поставили давным-давно, а катушки не подошли.

Итого у нас в наличии 8 бесполезных юнцов и 8 дряхлых стариков, которые пойдут в бой дальше.

Остаётся вопрос, какие же всё-таки катушки должны идти на N62? Тут имеет смысл ориентироваться на применимость свечей, в которой никаких N63 не упоминается по понятным причинам. Нет там также и моторов N5x. А вот из катушек для моторов N46 подходят всё те же DELPHI 12 13 8 616 153, что и на N62, плюс ELDOR 12 13 8 657 273. Что DELPHI, что ELDOR, они также указаны в применимости к моторам N54, N55 и N63 с тонкими свечами. Свечи разные, а катушки типа универсальные?

В сети есть версия ETK 2009 года, согласно которой на N62 идут катушки BOSCH с номером 12 13 1 712 219. Подходят также на моторы N46 (и его родственников) и M54. Никаких N52, N53 и прочих N63. Такие катушки даже есть кое-где в продаже, но по цене от 2 200 рублей. По каталогам аналогом этих катушек производства BOSCH являются 0 221 504 464, но никак не 470.

По номеру BOSCH в сети можно найти фотографии катушек как в старом корпусе, идентичном моим старым:

Так и в новом, полностью прорезиненом:

В целом катушка выглядит аналогично 470-ой, быть может наконечник имеет диаметр побольше, но по таким фото трудно судить. Стоимость катушек сопоставима с 470, в районе 1 200 рублей за шт. К сожалению у меня нет возможности оперативно вживую проверить, подходят ли, но по каталогам никаких «посторонних» моторов к ним не приписывают.

UPD: По данным разведки, катушки с номером 464 в резиновом корпусе также не подходят.

Отака фигня, малята. Ваш Дед Панас. Если кто умудрился поставить 470 катушки на N62, расскажите как вы это сделали 🙂

Запчасти

BMW 6 series 2008, двигатель бензиновый 4.8 л., 367 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

BMW 6-Series, 2005

BMW 6-Series, 2006

BMW 6-Series, 2007

BMW 6-Series, 2006

Комментарии 193

Подойдут, в посте есть ссылка на продолжение

Как проверить исправность катушек зажигания?

А бог его знает. Разве что наличие пропусков зажигания и повреждений на изоляторе (рассохлись или пробило). Так-то в целом ломаться там особо нечему. Можно сопротивление проверять ещё.

Как проверить исправность катушек зажигания?

А есть какие нибудь способы проверки катушек на живучесть? Там на сопротивление первичной/вторичной обмотки хотя бы?
Катушки Delphi V757501080 02 ревизии.

Не знаю таковых, но катушки в итоге заработали, о чем я написал позже.

Такая же история на выходные менял свечи с катушками, свечи NGK IZFR6H11, катушки 464 машина не завилась. Поставил старые катушки на новые свечи все работает как часы. Теперь не знаю какие катушки брать в замен этим.

Да я не один, есть ещё человек с теми же проблемами, но он катушки просто вернул назад в магазин, а у меня с этим трудности.

Я как раз в обед буду решать вопрос с возвратом, деньги могут не вернуть предложат заменить а какие подойдут кроме оригинала не понятно. Притом если взять оригинальные не факт что и они подойдут.

Да вряд ли подойдут, я думаю

Что-то я сомневаюсь, что в моём случае будет успех. Но хорошо, что заработали, значит в каком-то варианте моя теория верна оказалась.

Теория проста, мой близкий товарищ который и ставил со мной их в субботу имеет тоже Х5…тый правда трехлитровый и ему тоже скоро надо менять свечи и катушки но суть не в этом. Он окучивает пару магазинов запчастей БМВ уже очень много лет, и вот ему допекло точнее он по телефону переругался с продавцами (друзьями) в пух и прах, они говорят что быть такого не может что все должно подходить, а он им в ответ что сам их ставил и что они дебилы безмозглые и т.д. Короче он вчера берет свою старую нормальную катушку, у меня новую и одну старую свечу и едет в магазин, и вот там начинается цирк. В магазине его ждали не просто так, за сутки заказали одну оригинальную катушку и кучу не оригинальных которые были там. Перемерив все он понял что у них одинаковые внутренности и что из всех что там было а их было много, всего одна катушка была такая же как его старая. По волее случая в тот момент в магазин заехал наш старый знакомый который имеет Е70 с мотором 4 и 8 он мелкий авто мастер сам заниматься БМВ. Так вот теперь ещё он стал доказывать что у него стоят катушки 464 и без проблем работают, и вот опять скандал опять споры. Он кричит что там конструкция нового образца что там стоит специальная пружинка она типа дает лучший контакт, крик шум гам кончается тем что решают разрезать одну катушку дабы не на словах а на глазах понять её конструкцию. Разрезав мой товарищ понимает что все были правы и там правда стоит пружинка которая и правда должна давать хороший контакт. И все равно это ещё не конец, попив чая они дружно идут к его машине и начинаю ставить мою катушку, машина отказывается работать точнее тот цилиндр на котором она стояла не работал. В этот момент он набирает мне на работу и все свои два часа ругани вываливает на меня, я с трудом удерживаюсь но беру себя в руки и говорю. Что утром звонил своему электрику и что он тоже сказал что все должно подходить хотя с маленькой оговоркой. Дело в том что по какой то причине на новых катушках «БОШ» плохо не до конца заходит штекер, и что крышка катушки уже не является защелкой, там же как задвинул защелку и штекер сам закрылся, потянул на себя и штекер вылез. Так вот на новых катушках так не получится. Поговорив со мной он смотрит на катушку (мою) стоящую у себя и видит что и правда штекер стоит с очень большим зазором хотя при этом верхняя крышка стоит в закрытом положении. Он открывает это сраную крышку и сумасшедшим усилием заталкивает туда штекер и о чудо машина перестает троит и начинает ровно работать. Вечером в паркинге мы проделываем тоже самое только на моей машине со всему восемью катушка, все прекрасно работает кроме одного. Теперь если захочешь вытащить штекер крышка его не тянет на себя, его надо тянуть в ручную а в остальном я доволен в магазине знают что говорить покупателям а там где я брал катушки вздохнут легко поту что не надо возвращать мне деньги.

Источник статьи: http://www.drive2.ru/l/470516210971181622/

Катушка зажигания на Peugeot 308 1.6 Hdi 8647689-01

Пожалуйста, правильно заполните форму. Что бы мы могли правильно рассчитать стоимость нужного Вам двигателя.

Доставка

Наша компания предлагает следующие варианты доставки и забора груза:

1. Самовывоз: Москва, склад м. Люблино, ул. Ставропольская, 84, стр. 1
2. Транспортными компаниями во все регионы России. Мы работаем с «Деловыми линиями», «ПЭК», «КИТ», при этом вы можете выбрать другую удобную для вас транспортную компанию. Доставку производится за счет покупателя.

Агрегаты доставляются в жесткой упаковке, что гарантирует их целостность и сохранность.

Оплата

Свой заказ вы можете оплатить:

1. Наличными в офисе (Москва, м. Люблино, ул. Ставропольская, 84, стр. 1)
2. Денежным переводом на карту или счет, указанный в договоре.

Условия оплаты для регионов

Оплата производится в два этапа:

• По заключению настоящего договора, вносится аванс (обычно это 10 % от стоимости заказа) как гарантия оплаты транспортных расходов доставки заказа из Москвы в город заказчика;
• оставшаяся часть суммы – вносится точно также как аванс, только по факту прибытия заказа на терминал транспортной компании Вашего региона.

Гарантия на установку и проверку действительна в период 14-50 дней (в зависимости от агрегата) и начинается с момента оповещения клиента о прибытии заказа на склад поставщика или терминал транспортной компании Вашего региона.

Условия предоставления гарантии

1. Гарантия распространяется на все внутренние детали и механизмы двигателя (поршни, поршневые кольца, поршневые пальцы коленчатого вала и подшипников; шатуны и шатунные подшипники распредвала; подшипники, впускные и выпускные клапаны, клапанные пружины, уплотнения, направляющие, масляный насос, тяги, коромысла; на блок двигателя, стенки цилиндров и головки блока цилиндров. На прокладки головки цилиндров действительна 30 дней.
2. Гарантия не распространяется на расходные материалы (ремень, цепь, сальники, прокладки, резиновые уплотнения и т.д.).
3. MOTORZAKAZ имеет право отменить гарантию в случае:
   • повреждений агрегата по вине покупателя;
   • повреждения агрегата по причине его неправильной установки;
   • ремонта узла без согласования с MOTORZAKAZ.
   • отсутствие специальной краски либо пломбы в местах креплений
4. Обязательные требования:
   • монтаж и обслуживание агрегата проводится только на специализированных СТО;
   • перед установкой должна быть проверена система охлаждения, заменен зубчатый ремень;
   • строго соблюдать момент затяжки болтов, рекомендованный производителем.

Установка агрегата должны производится на специализированных станциях тех. обслуживания, мастера которых имеют соответствующий опыт и квалификацию.

В Москве Вы можете воспользоваться услугами нашего партнерского, специализированного автосервиса расположенного по адресу: Москва м. Кожуховская ул. Южнопортовая 15 стр 19

Приблизительные расценки по замене контрактного двигателя или коробки передач:

Легковой автомобиль: Двигатель 15-20 тыс. руб. МКПП/АКПП 7-12 тыс. руб.*

Коммерческий автомобиль: Двигатель 20-30 тыс. руб. МКПП 10-15 тыс. руб.*

* Стоимость работ обговаривается индивидуально, в зависимости от технических особенностей вашего автомобиля.

За долгие годы плодотворной работы, сформировалась база автосервисов-«друзей» по всей РФ (список городов см.ниже), зарекомендовавших себя как профессионалы своего дела.

Оплата за двигатель или коробку передач возможна после установки, в рекомендованном нами автосервисе. Подробности узнавайте у наших менеджеров.

Источник статьи: http://motorzakaz.ru/stock/katushka-zazhiganiya-na-peugeot-308-16-hdi-8647689-01/

Как проверить катушку зажигания: 3 проверенных способа

Как работает катушка зажигания

Представляет собой соединение двух обмоток. Одна состоит из малого числа витков утолщенной проволоки, первичная обмотка, принимающая низковольтные электрические импульсы (12В). Вторичная густо обвита проволокой малого сечения, образующей высоковольтный ток ( до 35000В). Посредством высоковольтной проводки, этот ток подается на трамблер, затем на свечные электроды. Там образуется дугообразный разряд и появление искры.

В первой обмотке электрический ток носит постоянный характер. В мертвой позиции поршня, прерыватель размыкает цепь в обмотке №1. В соседних (вторичных) витках индуцируется ток (повышенной вольтности), и передается на свечные электроды.

Все время, пока прерыватель в замкнут (двигатель на малых оборотах), по первичной катушке проходит электричество, впустую его нагревая. Поэтому, в цепь катушки включают резистор, который уменьшает силу тока (за счет увеличения сопротивления). Когда прерыватель в разомкнутом положении (на повышенных оборотах), нагревание совсем незначительное. При первом запуске мотора, для увеличения энергии искры свечей, резистор блокируется прерывателем (уменьшая сопротивление, тем самым, увеличивая силу тока).

Кстати, когда нужно завести двигатель, когда аккумулятор «сел», нужно просто заблокировать резистор, проволочной перемычкой.

Какие виды катушек зажигания выделяют

Исходя из их назначения:

Если трамблера в Вашем автомобиле нет, катушка на свечи зажигания на 100% бесконтактная. Для катушек индивидуального типа предусмотрен только такой тип. Но если у трамблера есть специальное оснащение – в виде контактов прерывателя – Вы пользуетесь системой зажигания контактного типа.

Если критерий – количество имеющихся свечей зажигания, они подразделяются на:

Различия есть и в вариантах изоляции обмоток. Они бывают:

1. Наполненными маслом. В состав корпуса входит металл, чтобы изолировать обмотки, пользуются трансформаторным маслом. Если корпус потеряет свою герметичность, данный прибор просто-напросто перестанет функционировать. Вытекание такого масла приводит к получению межвиткового электрического пробоя обмоток (поскольку они абсолютно не защищены).
2. Сухими (залитыми компаундом).

Признаки неисправности

Неисправности катушки зажигания можно определить по следующим признакам:

• Нестабильная работа двигателя (иногда на конкретных оборотах).
• Нагревание самого элемента.
• Запах гари, исходящий от катушки.
• Проблемы с запуском двигателя в дождливую погоду.
• Падение мощности при резком нажатии на педаль газа.
• Подсвечивание лампочки Check Engine на приборной панели вашего автомобиля.

К неисправностям данного элемента системы зажигания чаще всего приводит перегрев. Из-за отсутствия рекомендуемой величины тока или замыкания катушка может сгореть.

Неполадки в работе устройства также могут быть вызваны пробоями в изоляции проводки. В этом случае попадание на провод обычного масла или капли дождя может привести к проблемам. Чтобы избежать подобных неприятностей рекомендуется наносить специальную диэлектрическую смазку. Обнаружив брешь в изоляции, замените провод, и неполадка будет устранена.

Похожие признаки может вызывать выход из строя свечи зажигания, поэтому перед ремонтом катушки проверьте состояние свечей, хотя бы визуально.

К неисправностям данного элемента могут привести запчасти низкого качества. Чтобы избежать поломок по этим причинам, покупайте проверенные детали, по возможности оригинальные.

Причины выхода из строя катушки зажигания

Рассмотрим причины, почему выходит из строя катушка зажигания.

Естественный износ

Как и все электрические и электронные блоки, бобина имеет определенный ресурс безотказной работы. Средний срок службы катушек зажигания приблизительно семь-десять лет эксплуатации либо 150.000 – 200.000 тысяч пробега. Устройство эксплуатируется в экстремальных условиях при большом перепаде температур, влажности, возможности попадания влаги, грязи, посторонних жидкостей. При этом через первичную обмотку протекают большие токи, во вторичной обмотке формируется высоковольтный импульс.

Электрический пробой

Разберемся, почему пробивает катушку зажигания. Во-первых, со временем в результате действия высоких перепадов температур диэлектрическая изоляция растрескивается, в микротрещины может попасть соленая влага, являющаяся проводником. Для напряжений более 15.000 вольт, формируемых во вторичной обмотке, в качестве проводника выступает даже чистая недистиллированная вода. Во-вторых, в процессе эксплуатации меняются физические свойства диэлектрика, резиновой изоляции наконечников высоковольтных проводов, особенно, сомнительного производства. Высоковольтный пробой может являться причиной установки нештатных высоковольтных проводов, в которых отсутствует распределенное ограничивающее ток сопротивление. Пробой может возникнуть в результате сильного загрязнения, переувлажнения. Даже в случае единичного пробоя в конструкции наступают необратимые изменения, дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

Перегрев

В некоторых автомобилях катушки зажигания установлены непосредственно в верхней части двигателя либо вблизи от нее. В случае, если к их конструкции отсутствует доступ воздуха для естественной вентиляции (такое возможно при установке дополнительного оборудования), может наступить перегрев устройства и выход его из строя.

Три способа диагностики

Далее рассмотри три провернных способа проверки катушки зажигания.

Метод визуального тестирования

Сильной стороной метода визуального тестирования (известен как метод “проверки искрой”) является простота реализации. Он не требует никаких приборов и выполняется даже в дороге. Главными недостатками обоснованно считаются невысокая точность, большая трудоемкость, риски ударов током.

Для этого метода потребуются исправная свеча и пассатижи, может понадобиться торцевой свечной ключ.

К работе целесообразно приступать не ранее чем через четверть часа после выключения двигателя, чтобы он успел остыть.

Сначала снимается провод первой свечи, к нему подключается контрольная свеча. Удерживая свечу пассатижами за изолятор, касаемся резьбовой частью юбки неизолированного металлического участка корпуса двигателя. При работающем двигателе и исправной катушке между электродом и корпусом проскакивает интенсивная искра фиолетового цвета. Для минимизации рисков можно не запускать двигатель, а на пару секунд включить стартер.

Вывод о неисправности катушки делается в том случае, если искра слабая или имеет выраженный желтоватый оттенок. Отсутствие искры говорит об отказе катушки или полном отсутствии контакта.

Если в двигателе нескольких катушек, процедура контроля выполняется для каждой из них.

Если нет запасной исправной свечи, в качестве визуального индикатора привлекается свеча, которая выкручивается из одного из цилиндров двигателя.

На свечи подается напряжение в несколько киловольт. С учетом этой особенности при обращении к методу визуального контроля в любой форме его реализации соблюдайте осторожность и не касайтесь незащищенными частями тела неизолированных частей бортовой электропроводки.

Второй

Данный способ выявления неполадок схож с методом «научного тыка». Такая проверка катушки зажигания заключается в поочередном отсоединении клемм во время работы двигателя. Хотя этот метод может многим показаться варварским, он помогает быстро определить неисправную катушку.

Отсоединив провод от катушки, разряд перестанет поступать в камеру сгорания топлива и работа двигателя в данном цилиндре будет нарушена. Сбой можно легко определить по звуку и ритму мотора. Если при выключении очередной катушки в работе двигателя не произошло изменений, это и есть неисправная деталь.

Третий — научный способ

Для проверки катушки зажигания вам потребуется мультиметр. Извлеките все катушки и проверьте сопротивление с помощью прибора. На величину сопротивления влияет коррозия на контактах, поэтому перед проверкой очистите элементы от грязи, остатков масла и других образований, мешающих точно определить характеристики элемента.

Чтобы измерить сопротивление на первичной обмотке, щупы прибора необходимо установить на обоих контактах. При этом мультиметр нужно выставить в положение 20 Ом.

В зависимости от моделей автомобиля и типа катушки данная величина может колебаться от 0,4 до 2 Ом.

Однако на всех четырех катушках (при условии, что ваш ДВС имеет 4 цилиндра) должно быть примерно одинаковое сопротивление.

Для измерения вторичной обмотки следует подключить первый щуп прибора к одному из контактов, а второй — к пружине, которая идет к катушке. Поскольку величина сопротивления на вторичной обмотке может составлять от 6 до 10 кОм, флажок мультиметра нужно установить на 20 кОм. Таким образом, можно без труда определить неисправную катушку и заменить ее.

Стоит отметить, что ресурс данного элемента составляет 60-70 тыс. км. По опыту многих автолюбителей оригинальные запчасти, установленные на авто производителем выдерживают более 100 тыс., поэтому приобретайте качественные детали у надежных поставщиков.

Видео: Как определить неисправную катушку зажигания

Как проверить катушку зажигания тестером

Проверка бобины зажигания — это длительный процесс, состоящий из внешнего осмотра и проведения тестов с использованием измерительных приборов. Бобины обычно тестируются на особых стендах в сервисных мастерских или дилерских центрах. Если нужно провести измерения в кустарных условиях, обычно используют мультиметр — универсальный прибор с широким спектром действия.

Бобина зажигания располагается в переключателе, поэтому для тестирования следует отогнуть защёлкнутый фиксатор и убрать кабели с переключателя. Затем берётся мультиметр и на нём производится установка настроек, необходимых для проверки напряжения. Теперь следует приложить один из кабелей к выводу бобины, а второй к кузову машины.

В качестве результата данного замера должны получиться показатели в размере 12 В. Если у машины есть неисправности в электронной системе управления или электрической цепи переключателя, то на мультиметре высветится показатель в 0 В.

Подготовка к проверке

До начала самого тестирования бобин следует провести небольшую подготовку. Нужно приобрести мультиметр (прибор, способный измерять напряжение и электрическое сопротивление) и отыскать руководство пользователя машины. В разных автомобилях могут быть встроены разные типы бобин, а показатели для конкретной машины указываются в паспорте. Если средство передвижения было приобретено на вторичном рынке, стоит попробовать отыскать необходимые данные через интернет.

Для проверки катушки зажигания понадобится мультиметр с возможностью измерения сопротивления и напряжения

Показатели, которые следует искать в указанной книжке — это сопротивление первичной и вторичной обмотки. Если в руководстве их не получилось найти, значит во время теста лучше руководствоваться усреднёнными данными, которые описаны в статье.

Какое сопротивление должно быть на катушке зажигания

Для определения напряжения ручки прибора устанавливается на уровень 200 Ом. После этого проводится измерение сопротивления первичной обмотки. Щупы прикладываются к выводам «+» и «К».

Для исправной бобины цифры в районе от 0,2 до 3 Ом считаются нормальными. Точные числа могут варьироваться от конкретного вида бобины и точности показателей мультиметра. Контакты «+» и «К» позволяют получить показатели в любой ситуации.

Для первичной обмотки сопротивление в диапазоне от 0,4 до 2 Ом считается допустимым

Теперь прибор переводится на настройки в 20 кОм. В таком положении надо измерить сопротивление между «К» и средним выводом высоковольтного кабеля. Чтобы это сделать, ткните щупом в контактную зону (выполнена из меди) внутри круглой дырки установки высоковольтного провода. Показатели на приборе работающей бобины отобразят от 2 до 4 кОм.

Внешний осмотр

Обычно наружный облик бобин отличается в каждой конкретной модели, однако на каждой из них можно отыскать основные части — короб, контакты, крышку и центральный зажим. Для осуществления визуального осмотра необходимо лишь внимательно просмотреть на бобину и определить её состояние. Если на поверхности присутствуют небольшие трещины, сколы, царапины, значит бобина повреждена. Внешний короб устройства делают из эбонита, неспособного проводить ток. Поэтому обычно перебои с функционированием этой детали связывают с внутренними изъянами.

Проверка первичной обмотки

Для совершения тестирования нужно настроить мультиметр для замера электрического сопротивления. Затем контакты подключаются к кабелям со знаками «плюс» и «минус» на бобине зажигания.

Схема проверки первичной и вторичной обмоток катушки зажигания

Если после окончания тестирования мультиметр выдаёт на табло цифры от 0,4 до 2 Ом, значит бобина в порядке и работает исправно. Если показатели отличаются от тех, которые указаны выше, значит произошёл обрыв обмотки бобины.

Какие неисправности не диагностируются омметром

Омметром можно диагностировать только обрыв или короткое замыкание обмотки. Межвитковое замыкание в обмотке при измерении сопротивления будет малозаметно из-за небольшого сопротивления одного витка и, как следствие, незначительного изменения общего сопротивления при замыкании между витками. Пробой изоляции между витками как одной, так и разных обмоток обнаруживает себя лишь при воздействии на это место высокого напряжения. Он и вовсе не может быть обнаружен с помощью мультиметра.

Поэтому если в результате проверки мультиметром не удалось выявить дефект, нужно прибегнуть к другому испытанному способу обнаружения неисправного узла. Следует поочередно менять все катушки на заведомо исправную.

Почему загрязнения мешают искрообразованию

Катушка зажигания, как и любой другой трансформатор, повышающий напряжение электрического импульса, уменьшает его ток. Загрязнение изоляторов катушек и свечей маслом и нагаром проводит электрический ток, поэтому может быть представлено в виде сопротивления, подключенного параллельно искровому зазору и шунтирующего его. Ток, идущий через этот шунт из грязи и влаги, сильно снижает мощность электрического импульса, приложенного к искровому зазору. Поэтому напряжение импульса на электродах свечи тоже падает, и его не хватает для уверенного пробоя межэлектродного промежутка. Следовательно, чем выше напряжение искрообразования, тем меньше ток импульса, а система зажигания чувствительнее к различным загрязнениям.

Замена

Индивидуальные катушки зажигания следует менять на аналогичные модели, иначе могут быть проблемы с моментом зажигания. Сдвоенные и общие катушки зажигания также желательно ставить в соответствии со справочными данными и каталогами оборудования, тем более типоразмеров катушек зажигания не так много.

Опытные автоэлектрики часто заменяют катушки зажигания импортных автомобилей на отечественные жигулевские, и вполне успешно. Это никак не отражается на ходовых качествах автомобиля.

Заводская катушка от Ladы стоит в два-три раза дешевле бэушной родной или китайской новой. Если возникла проблема с катушкой зажигания можно покопаться в интернете и найти, чем ее можно заменить. Только при этом в большинстве случае приходится перекоммутировать разъем подключения к катушке. Это лучше доверить специалисту.

Чтобы катушка зажигания прослужила дольше, выполняйте следующие правила:

• регулярно (лучше на границе сезонов) протирайте высоковольтные провода;
• следите, чтобы на катушку не попадала влага и маслянистые жидкости;
• проверяйте качество разъема катушки, он не должен искрить и греться;
• регулярно меняйте свечи зажигания;
• она должна быть закреплена прочно на штатном месте, а не болтаться;
• при малейшем подозрении на неисправность катушки зажигания (пропуски зажигания и др.) следует немедленно ее протестировать.

Помните, неисправная катушка зажигания приводит к неравномерной работе, повышенным нагрузкам, механическим биениям, что, в конечном счете, уменьшает ресурс двигателя.

Видео — катушка зажигания ВАЗ и ее возможные неисправности:

Советы

Для того, чтобы катушка проработала дольше, соблюдайте правила:

• устанавливайте устройство на штатные крепления;
• не загромождайте место устройства, обеспечивая хорошую вентиляцию;
• следите за чистотой на корпусе;
• своевременно (перед началом каждого сезона эксплуатации) проверяйте свечи и высоковольтные провода.

Подведение итогов

Любая неполадка в работе катушки зажигания всегда плохо влияет на функционирование всего транспортного средства в целом. В конце концов, это ведет к уменьшению его эксплуатационного срока. Чтобы осуществлять грамотный уход за собственным авто – нужно многое уметь. Нужно относиться к этому со всей ответственностью. И в обязательном порядке требуется проводить диагностическую процедуру проверки катушки зажигания, ведь от этого элемента зависит практически вся работа транспортного средства. Из нашей статьи Вы узнали, как проверить катушку зажигания тестером или мультиметром.

Если же у хозяина нет никаких знаний и опыта (либо есть, но недостаточно для проведения серьезных проверок), решение данной проблемы лучше всего доверить специалисту. Хотя на сегодняшний день в сети интернет можно найти множество информации буквально по любому вопросу. Поэтому, если начальные знания у Вас есть, с видеороликом и инструкцией к ней Вы ознакомились, можно попробовать проверить катушку зажигания и вручную. Тем более, все основные моменты процесса подробно описываются на видео. Если все же есть сомнения – можно заказать услугу у мастера – профессионала. Выбор всегда остается только за Вами!

Катушка – это очень интересная транспортная составляющая. Даже при самом небольшом сдвиге от нормальных характеристик могут возникнуть проблемы с двигателем.

Источник статьи: http://4x4privod.ru/kak-proverit-katushku-zazhiganiya-3-proverennyh-sposoba/

§23. Ремкомплект РТИ RVLT13. Ремонт катушек зажигания VAG 036905715E.

Не нравилось мне все таки рычание Медведицы. И на холостых оборотах бывает так за троит, что становилось понятно — где то неисправность. Обсудили этот вопрос с Анатолием Godmask82 . В результате обсуждений выяснилось, что прошивает скорее всего катушки через резино-технические изделия (РТИ). Народ обычно не покупает фирменные, а берет от ВАЗ 2112 и часть резинки режет. Мне этот подход не понравился, и тогда Анатолий предложил мне взять RVLT13. Производит их питерская фирма jp-autoparts.ru под брендом RE:VOLTA. Весь комплект резинок мне обошелся в 1200 рублей и 209 рублей доставка. Посылка отправлением 1 классом дошла за 4 дня из Санкт-Петербурга до Каменска-Уральского (2325 км).
Комплект:

.
Для замены старых резинок на эти новые нам потребуется: шестигранник на 5, съемник катушек, тонкогубцы, хорошая плоская отвертка, тонкая плоская отвертка или острый нож, и диэлектрическа смазка PERMATEX 81150.
Приступаем. Откручиваем кожух шестигранником на 5. Берем съемник катушек, и вытаскиваем первую, (например). Отсоединяем катушку от фишки и несем домой.
Берем тонкий нож или тонкую отвертку и начинаем по кругу поддевать коренную резинку:

После того, как резинка начала поддаваться, начинаем «чистить картофель» — снимать коренную резинку вот таким методом:

После того как сняли коренную резинку, начинается самый сложный этап. Нужно «разорвать» железную часть» резинки от пластиковой части. Желательно не сильно «пожевать» край железной части тонкогубцами. использовал дешевые длинногубцы из фикспрайса за 50 рэ и пожалел.

Берите сразу например ДЕЛО ТЕХНИКИ Длинногубцы 412160 за 193 рубля.
Вот такие

Далее «разрываем» катушку: берем одной рукой пластиковую часть, а СТАЛЬную часть захватываем длинногубцами, лучше хорошими. Растягивающие-разрывающим движением с очень значительным усилием разъединяем на две части катушку. Получим следующее:

Теперь нужно скрутить вторую резинку. Просто руками скручиваем и снимаем, усилия тут уже значительно меньшие.
Получится вот так:

Собираем все обратно, но предварительно оцениваем в каком состоянии были РТИ на катушках!

Хочу отметить, что коренные резинки которые снимаются первыми, в принципе все были живые, только сложно вынимаются. А вот «концевые» все рыжие, ржавые внутри, в разрывах. Их точно никто и никогда не смазывал изнутри диэлектрической смазкой.

Собираем теперь на новый RVLT13. Обращайте внимание, как стоят на катушке резинки, в каком месте находятся наплывы и выемки.
Устанавливаем первую:

Затем берем железный кожух, кладем на пол досочку. Вставляем кожух в катушку и давим всем весом 75 кг на катушку сверху. Смотрите не сломайте катушку, если у вас вес за 150):
UPDATE: уже после того как я опубликовал эту запись Анатолий Godmask82 сделал следующее замечание. «Когда всем весом загонять железный кожух, надо проследить, чтобы у основания катушки железка в пазы зашла. А то не зайдёт». Замечание очень важное. Обращайте на этой внимание когда будете снимать коренную резинку Посмотрите как расположены ответные части и элементы катушки. ФОТОГРАФИРУЙТЕ ПРОЦЕСС разборки. Это упростит вам СБОРКУ!

Снова «чистим картофель» надеваем коренную резинку из набора на катушку. В принципе все готово, можно нести готовую катушку в машину и устанавливать. НО! Перед установкой катушки в свечной колодец смажьте внутри этой резинки диэлектрической смазкой:

Используйте диэлектрическую смазку 81150 PERMATEX за 261 рубль. Будьте внимательны! При приемке в автодоке, эмексе или любом другом магазине, проверяйте чтобы блистер не был вскрыт! Я не заметил этого, а когда на стоянке начал смазывать резинку увидел, что до меня блистер кто-то вскрыл, и маленько попользовался смазкой. На минуточку, смазки там всего 9 граммов.
Вот в бортовике у Mikhail-73 хорошо описаны свойства это смазки.

Но посмотрите с на эту фотку, «у меня были подозрения»…

А вот так выглядит с новой:

Как выглядит потрескавшаяся штатная резинка и RVLT13

Коренные резинки не сильно отличаются. Но все же, для сравнения:

Перед установкой катушки в свечной колодец, нужно чуть чуть выдавить смазки. Где то 1 мм в резинку и размазываете зубочисткой по всей внутренней поверхности резинки.
На замену всех резинок у меня ушло два дня. По две катушки за вечер. Но первую катушку перебрал часа полтора, а четвертую за 20 минут.
После такого ребилда Медведица, вроде и рычать стала тише. Конечно, дизеление никуда не ушло, оно и так есть на двигателях 1.4 BCA. Но все же подтраивает еще. Возможно я уже придираюсь к работе двигателя. Но возможно еще есть проблемы, которые не устранены.

Всем надежных РТИ, permatex’a 81150 и удобных нужных инструментов, радующие глаз и руку.

Источник статьи: http://www.drive2.ru/l/537944861056172216/