4g93 как выставить зажигание

Подскажите как влияет датчик охлаждаюшей жидкости на поведение машины

Опции темы

Поиск по теме

угол опрережения на вашем авто руками не выставляется, эбу его сам высталяет.
а TPS(throttle position sensor) это ДПДЗ(датчик положения дросельной заслонки) — впринципе, крутя его вы могли наблюдать изменение УОЗ, но со временем эбу обучится и вернет нужные ему значения.
крутили ДПДЗ определенно зря, ищите инфу на том же mek1 как правильно его выставить обратно.

на не электронном дроселе TPS main при полностью закрытой заслонке 527 мВ.

Датчик TPS выставлен и не трогается больше) уже дня 3.Да крутя его именно мне кажется меняется угол опережения зажигания типо как на мопеде в крайних положениях млжет стрелять(грубо говоря ) в глушак или во впуск).Машина галант 4G93 1.8 GDI 97года

Ребята только не надо трогать мой ТНВД при заводских настройках 3.1в могу сделать больше и не завести ,могу сделать меньше и не плохой подходват.

Это на ХХ,тогда тнвд в ремонт

С чего вдруг при давлении в 3 единицы на 700-800 оборотах ТНВД в ремонт!Что за ересь?Откуда ты взялся такой

Уважаемый,что бы громко разбрасываться словами,надА их хоть как то подкреплять.
Назовите свои цифры по давлению во всех режимах-хх,2000,3000?

Не соглашусь, диапазон настройки может быть от 466 мВ до 644 мВ. Будет определяться точностю приклейки магнита на оси вала моторчика.

По давлению ### прав, регулировать его надо. Задача ТНВД в комплексе с редукционным клапаном обеспечить постоянство давления на разных оборотах. Я например после ремонта ТНВД обычно выставляю середину по давлению между ХХ на режиме Comp Lean и 2000 оборотов. По ряду причин (износ пары, износ иглы) давление может отличаться на 650 об и 2000.

Кстати проверять надо давление не при 700 оборотах. А в режиме Cmop Lean при +85С и выше когда обороты могут спадать до 624-640. Если при таких оборотах нет стабильных 4,5 МПа то в пробках будут плавать обороты летом.

А вот если Вы, Дмитрий 4G93 GDI, пишите что при повышении давления не запускается а при уменьшении появляется мощность -стоит обратить внимание на драйвер форсунок. Это уже отдельная тема.

Источник статьи: http://forums.drom.ru/mitsubishi-diamante-galant-legnum/t1152048507-p2.html

Порядок зажигания

Порядок зажигания Mitsubishi Galant

Порядок зажигания и направление вращения распределителя для различных моделей показан на иллюстрациях.
Порядок зажигания и направление вращения распределителя на моделях 1.5 л (двигатель 4G15) и 1.8 л (двигатель 4G93) 1993 ÷ 1996 г.г. вып.

Порядок зажигания и направление вращения распределителя на моделях 2.0 л SOHC (двигатель 4G63)

Порядок зажигания на моделях 1.6 л (двигатель 4G61) и 2.0 л (двигатель 4G63) DOHC

Порядок зажигания на моделях 1.8 л (двигатель 4G93) 1997 ÷ 2000 г.г. вып. и 2.4 л (двигатель 4G64) с 1999 г. вып.

Порядок зажигания и направление вращения распределителя на моделях 2.4 л (двигатель 4G64)

Порядок зажигания на моделях 2.4 л (двигатель 4G64) DOHC

Порядок зажигания и направление вращения распределителя на моделях 3.0 л (двигатель 6G72) и 3.5 л (двигатель 6G74)

Порядок зажигания на моделях 3.0 л (двигатель 6G72) DOHC

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, — метка на ободе шкива «замрет» напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

1. Взведите стояночный тормоз, запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Отключите все бортовые потребители электроэнергии, приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение. Включите нейтральную передачу (модели с РКПП)/переведите рычаг селектора в положение «Р» (модели с АТ).

2. Удостоверьтесь в правильности установки оборотов холостого хода.

3. Заглушите двигатель, снимите брызгозащитную крышку с разъема регулировки угла опережения зажигания. При помощи провода-перемычки заземлите клемму разъема на массу.

4. Подключите тахометр, подсоедините стробоскоп к ВВ проводу свечи зажигания первого цилиндра. Запустите двигатель и оставьте его работающим на холостых оборотах.

5. Направьте луч стробоскопа на закрепленную рядом со шкивом коленчатого вала установочную шкалу.

6. Ослабьте крепление распределителя зажигания/прижимную гайку датчика угла поворота коленчатого вала.

7. Вращая корпус распределителя/датчика, добейтесь требуемого установочного значения для угла опережения зажигания, затем затяните крепеж и заглушите двигатель.

8. Снимите провод-перемычку и установите на разъем брызгозащитную крышку.

9. Запустите двигатель и повторите проверку, на этот раз без заземления разъема, — показание должно сместиться приблизительно на 5° в сторону увеличения относительно базовой установки. Блок управления двигателем может производить корректировку угла опережения зажигания для конкретного сочетания входных параметров.

10. Заглушите двигатель, отсоедините стробоскоп и тахометр.

На данных моделях установка и регулировка угла опережения зажигания производится автоматически под управления электронного модуля (ЕСМ). Проверка может быть произведена при помощи специального диагностического считывателя (сканера).

Видео про «Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания» для Mitsubishi Galant

Выставляем трамблер по меткам 4g63 SOHC

Выставление трамблера — после

Зажигание на дороге. (Mitsubishi Mirage)

Другие материалы раздела

ДТП в России

4G93: как выставить базовый режим установки угла

Alexey (Minsk) 24.05.2001, 12:23 #

Re: По ссылке надо найти угол опережения зажигания и как он устанавливается. Для 4G93, скорее всего будет, 5 +- 2 градуса до ВМТ при работающем на холостых оборотах двигателе (800 об).

У меня двигатель 4G92 но принципиально установка зажигания ничем не отличается, даже угол и обороты одинаковые. Я устанавливаю зажигание без всяких приборов, так как их попросту у меня нет.

1. Откручивается два болта удерживающие весь блок с катушкой и бегунком в неподвижном состоянии относительно двигателя.
2. На блоке и на соответствующей части двигателя есть две черточки, по которым можно отследить поворот блока относительно двигателя.
3. При работающем на холостых оборотах двигателе блок поворачивается примерно на 5 градусов на себя (по часовой стрелке, против движения бегунка).
4. Все закручивается назад и вперед на пробную поездку.
5. Корректировка:
5а) Если стали стучать клапана — значит слишком раннее зажигание и надо повернуть повернуть блок чуть-чуть по часовой (сделать зажигание более поздним).
5б) Если изменились холостые обороты, то их надо тоже подкорректировать регулировочным винтом. Обычно при раннем зажигании холостые обороты больше (надо уменьшать), при позднем — меньше (надо увеличивать).
5в) Если есть провалы при наборе скорости (двигатель захлебывается), то зажигание слишком позднее.

Все вышенаписанное постигнуто на собственном опыте и может рассматриваться только как практическая рекомендация. На научность и обоснованность такого метода не претендую. Сам лично проделал путь от самого раннего зажигания до нормального. При самом раннем зажигании машина была зверь, тянула на любой передаче, но позванивали клапана. Я где-то в Интернете читал, что чем раньше зажигание, тем выше мощность двигателя.

Циклопарафин 28.05.2001, 09:32 #

Не совсем так…. : Принцип правильный, но не совсем.
Так можно выставить опережение, но ….
Там где то есть разъем который надо замкнуть на корпус.
При замкнутом контакте разъема угол=5 град.
Никогда этого не делал. Замкнешь еще не то, и капут.
Читал где то у Митчела, что при незамкнутом блокирующем контакте
угол=10 град.
Этот контакт блокирует автоматическое управление углом опережения.

Спасибо : По ссылке надо найти угол опережения зажигания и как он устанавливается. Для 4G93, скорее всего будет, 5 +- 2 градуса до ВМТ при работающем на холостых оборотах двигателе (800 об).
:
: У меня двигатель 4G92 но принципиально установка зажигания ничем не отличается, даже угол и обороты одинаковые. Я устанавливаю зажигание без всяких приборов, так как их попросту у меня нет.
:
: 1. Откручивается два болта удерживающие весь блок с катушкой и бегунком в неподвижном состоянии относительно двигателя.
: 2. На блоке и на соответствующей части двигателя есть две черточки, по которым можно отследить поворот блока относительно двигателя.
: 3. При работающем на холостых оборотах двигателе блок поворачивается примерно на 5 градусов на себя (по часовой стрелке, против движения бегунка).
: 4. Все закручивается назад и вперед на пробную поездку.
: 5. Корректировка:
: 5а) Если стали стучать клапана — значит слишком раннее зажигание и надо повернуть повернуть блок чуть-чуть по часовой (сделать зажигание более поздним).
: 5б) Если изменились холостые обороты, то их надо тоже подкорректировать регулировочным винтом. Обычно при раннем зажигании холостые обороты больше (надо уменьшать), при позднем — меньше (надо увеличивать).
: 5в) Если есть провалы при наборе скорости (двигатель захлебывается), то зажигание слишком позднее.
:
: Все вышенаписанное постигнуто на собственном опыте и может рассматриваться только как практическая рекомендация. На научность и обоснованность такого метода не претендую. Сам лично проделал путь от самого раннего зажигания до нормального. При самом раннем зажигании машина была зверь, тянула на любой передаче, но позванивали клапана. Я где-то в Интернете читал, что чем раньше зажигание, тем выше мощность двигателя.
:
: Успехов.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Регулировка зажигания 4G93

При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

martino Сообщения: 19 Зарегистрирован: 20 июн 2008, 09:31 Откуда: Тюмень

Регулировка зажигания 4G93

#1 Сообщение martino » 01 сен 2008, 07:37

Подскажите, пожалуйста, как отрегулировать зажигание, двиг 4G93, какой там должен быть угол ну и, т.д. Вообщем машина нифига не ехала, при резком нажатии на педаль газа на холодную, стреляло в фильтр. Повернул (видимо датчик положения распредвала), все прошло, машина поперла, выстрелов не слышно. Значит зажиганье сбилось? Как его теперь правильно поставить?

MMC Galant E52A 4G93 1994 г.в.

fesco Сообщения: 150 Зарегистрирован: 19 сен 2005, 11:13 Автомобиль: CRV 2,4 AT 05 Откуда: Н.Новгород Откуда: Н.Новгород Контактная информация:

#2 Сообщение fesco » 01 сен 2008, 08:26

Найдите на на моторном щитке в проводке коричневый штекер,замкните его на землю и выставите 5 гр по КВ.

fesco Сообщения: 150 Зарегистрирован: 19 сен 2005, 11:13 Автомобиль: CRV 2,4 AT 05 Откуда: Н.Новгород Откуда: Н.Новгород Контактная информация:

#4 Сообщение fesco » 01 сен 2008, 10:10

martino Сообщения: 19 Зарегистрирован: 20 июн 2008, 09:31 Откуда: Тюмень

#5 Сообщение martino » 01 сен 2008, 10:32

+5? Тобиш там должно быть +5 показывать на метках?

MMC Galant E52A 4G93 1994 г.в.

Mikhail Сообщения: 1854 Зарегистрирован: 26 ноя 2005, 14:14 Автомобиль: PININ Откуда: ALMA-ATA Откуда: ALMA-ATA Контактная информация:

#6 Сообщение Mikhail » 01 сен 2008, 12:08

сюдя повсему опыта у вас даже по жигулям нет?

martino Сообщения: 19 Зарегистрирован: 20 июн 2008, 09:31 Откуда: Тюмень

#7 Сообщение martino » 01 сен 2008, 12:26

Опыт есть, не капиталил конечно, просто я хочу все точно узнать, что бы не было ошибок. Так сказать узнать все мнения, всех выслушать, и принять верное, решение. Я ни думаю, что бы отрегулировать зажигание нужно иметь какие то особые умения и огромный опыт. А по делу?

MMC Galant E52A 4G93 1994 г.в.

fesco Сообщения: 150 Зарегистрирован: 19 сен 2005, 11:13 Автомобиль: CRV 2,4 AT 05 Откуда: Н.Новгород Откуда: Н.Новгород Контактная информация:

#8 Сообщение fesco » 01 сен 2008, 13:26

martino Сообщения: 19 Зарегистрирован: 20 июн 2008, 09:31 Откуда: Тюмень

#9 Сообщение martino » 01 сен 2008, 14:06

MMC Galant E52A 4G93 1994 г.в.

fesco Сообщения: 150 Зарегистрирован: 19 сен 2005, 11:13 Автомобиль: CRV 2,4 AT 05 Откуда: Н.Новгород Откуда: Н.Новгород Контактная информация:

#10 Сообщение fesco » 01 сен 2008, 14:25

mek admin Сообщения: 29130 Зарегистрирован: 28 июл 2005, 23:26 Автомобиль: RVR X2 Откуда: Москва Откуда: москва курский вокзал. Контактная информация:

#11 Сообщение mek » 01 сен 2008, 15:01

Дмитрий Москва RVR SPORT GEAR X2

martino Сообщения: 19 Зарегистрирован: 20 июн 2008, 09:31 Откуда: Тюмень

#12 Сообщение martino » 14 сен 2008, 11:27

Значит зажигание отрегулировали как надо, только сам датчик уперся уже, т.е. повернуть его больше нельзя, это нормально? И обороты выросли, холостой ход теперь 1000 оборотов примерно, чуть больше. Зато теперь едет нормально и в фильтр не стрелляет.

MMC Galant E52A 4G93 1994 г.в.

martino Сообщения: 19 Зарегистрирован: 20 июн 2008, 09:31 Откуда: Тюмень

#13 Сообщение martino » 26 сен 2008, 07:16

Вообще нормально то, что у меня датчик уже уперся, и повернуть его больше нельзя?

MMC Galant E52A 4G93 1994 г.в.

mek admin Сообщения: 29130 Зарегистрирован: 28 июл 2005, 23:26 Автомобиль: RVR X2 Откуда: Москва Откуда: москва курский вокзал. Контактная информация:

#14 Сообщение mek » 26 сен 2008, 23:20

Раз упёрся- значит что то неправильно. Если ГРМ на зуб несовпадает- как раз и упрётся при регулировке зажигания.

Дмитрий Москва RVR SPORT GEAR X2

ruslanchik_s Сообщения: 3 Зарегистрирован: 22 июн 2012, 05:50 Автомобиль: Lancer GSR 1992 Откуда: PRK

Re: Регулировка зажигания 4G93

#15 Сообщение ruslanchik_s » 25 июн 2012, 09:59

шайтанаме, у меня лансер ваще не ехал, проверили грм, на зуб не сопадал по метке на блоке, поменяли, ща в упор выкрутили зажигание, вроде хоть поехал… Вот и как быть?

Метки на кожухе грм что значат?

Регулировка зажигания двигателя 4g93

Двигатель Mitsubishi 4g93

На протяжении 20 лет компания ММ выпускает силовую установку 4g93. На платформе этого двигателя было придумано и внедрено множество современных моторов серии 4g. Применяемость описываемого агрегата довольно широка, и поэтому он устанавливается на большую часть моделей производителя Митсубиси.

Описание двигателя

4g93 на протяжении двух десятилетий радовал владельцев автомобилей. Первые серии оснащались одним распредвалом в ГБЦ. Система питания была карбюраторная, но позже, она была заменена на более передовые MPi (распределённый впрыск) и GDI (непосредственный впрыск горючего). Последняя система стала настолько популярной, что сегодня ставится практически на каждый второй автомобиль.

Двигатели постепенно модернизировали. Появился турбонаддув, позволяющий разгонять машину до 215 л.с. Новый чугунный блок с 1-вальными или 2-вальными головками SOHC и DOHC — уже стали своеобразной фишкой компании Mitsubishi. Современные моторы этого типа комплектуются ременным приводом ГРМ. Кроме того, предусмотрены гидрокомпенсаторы, дающие возможность не проводить регулярную настройку клапанов.

Технические характеристики мотора

Обслуживание

Каждый двигатель нуждается в регулярном техническом обслуживании. Не исключение и 4g93. Согласно уверениям производителя, сервисный интервал должен составлять10 тыс. км пробега автомобиля. Однако это лишь норма завода изготовителя, на самом же деле, если условия эксплуатации тяжёлые, дороги плохие, топливо тоже не из лучших — сроки обслуживания надо сокращать до 7-8 тыс. км пробега, а то и еще меньше.

В процессе обслуживания двигателя 4g93 нельзя забывать проверять фильтры. Масляный и топливный фильтры надо регулярно осматривать, при любом малейшем поводе заменять на новые, так как от работы этих расходников зависит многое. На первые 150 тыс. км пробега подойдут оригинальные фильтрующие элементы, позже можно акцентировать внимание на качественных аналогах, лучше отфильтровывающих грязь, нагар и различные твёрдые консистенции.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что для двигателя 4g93 будет в плюс установка дополнительного фильтра горючего. Такая модернизация позволит качественно очищать топливную жидкость. Как известно, японский двигатель крайне придирчив к качеству бензина, этим и вызвано такое изменение. В качестве добавочного элемента вполне подойдёт «жигулёвский» или какой-нибудь другой фильтр.

Распространённые неполадки

Как и любой силовой агрегат, 4g93 имеет ряд недоработок. Ошибки характерны для всей линейки выпуска.

1. Плавают обороты. В этом случае специалисты сразу же акцентируют внимание на ТНВД. Этот насос устанавливается на двигатели, оборудованные системой непосредственного впрыска. Агрегат очень сложный в настройке, чувствительный и дорогой. В некоторых случаях, если с ним всё в порядке, необходимо очищать фильтры. Плавание оборотов также связано с засорением дросселя. Не будет лишним проверить и датчик положения дроссельной заслонки.
2. Двигатель глохнет на горячую. Как правило, такую неисправность связывают с неполадками в РХХ (регулятор режима ХХ). Он заменяется на новый, и проблема решается. Также эта неполадка может быть связана с засорением системы впрыска — водитель нажимает на педаль акселератора, но горючее в камеру сгорания не попадает.

Модернизация

Способов проведения тюнинга 4g93 известно несколько. Безусловно, делается это по единственной причине — увеличить технические возможности мотора. Однако при неграмотном вмешательстве можно получить обратный эффект — преждевременный капремонт или уменьшение моторесурса. По этой причине к модернизации или чип-тюнингу надо подходить с умением и осторожностью.

Варианты чип-тюнинга

Интересный факт. В 2003 году в Стране Восходящего Солнца было выпущено небольшое пособие. Авторы из тюнинг-ателье «Джи Пи» предлагали новый модернизированный двигатель 4g93. Были проведены два изменения на карбюраторной системе питания и четыре на инжекторной.

Замена деталей от других моторов Мицубиси (4g64)

Метод под названием MIVEC подразумевал установку новой ГБЦ, а также комплекта прокладок и ремня ГРМ от 4g64, и форсунок от Лансера девятого поколения. Нужен также другой коллектор впуска. В итоге такого чип-тюнинга мощность агрегата вырастает до 200 л.с.

Правда, замена ГБЦ дело очень тонкое и кропотливое, занимает много времени, а корректировка должна проводиться с ювелирной точностью. В противном случае, можно оказать двигателю медвежью услугу.

Дополнительно подразумевается в этом случае замена дроссельной заслонки и ресивера. Кроме того, если нужна прибавка ещё 50-60 лошадей, то можно установить другую систему выпуска. Однако как бы там ни было, любой вариант модернизации приведёт к раннему сроку капремонта.

Установка турбины

На 4g93 ставится турбина другого типа — модернизированная. Желательно, чтобы производитель детали занимался выпуском именно тюнингованных запчастей конкретно для Мицубиси. Это позволит увеличить технические возможности силового агрегата, хотя стоимость переделки вынудит сильно задуматься перед её проведением.

Установка турбины подразумевает замену ряда элементов, а это грозит началом серьёзных затрат. Вот что именно нужно будет докупить:

• узлы и детали системы впрыска;
• ГБЦ со всей начинкой;
• часть фильтров;
• элементы системы выпуска газов (глушитель, резонатор);
• интеркуллер.

В большинстве случаев такие большие затраты себя не оправдывают. Зачем, спрашивается, тратить столько денег, чтобы прибавить несколько лошадиных сил к двигателю своего авто. По этой причине многие и отказываются от такого варианта чиповки.

Резюме по тюнингу двигателя

Проводить чип-тюнинг или нет? Ответ на этот вопрос зависит от индивидуальных предпочтений конкретного водителя. Но, если обоснованных причин для проведения модернизации нет, делать это вряд ли стоит.

Например, путём немалых затрат удастся повысить мощность двигателя на 50-60 л.с. При этом придётся затратить немало средств на покупку комплекта для тюнинга или заплатить сервису. Кроме того, ресурс двигателя реально снизится, и следующий капремонт надо будет проводить уже в скором времени. Вот и получается, что модернизация двигателя, это работа на любителя, а вовсе не обязательная процедура.

Прямой впрыск

По заверениям концерна ММ, силовые агрегаты с прямым впрыском, к которым относится и 4g93, потребляют меньше горючего, чем традиционные двигатели. Разница в потреблении составляет около 20-30 процентов, а это, согласитесь, не маленькие цифры. Если посчитать дальше, то получается, что снижается и количество вредных выхлопов аж на 10 процентов.

Первый мотор с пониженным уровнем выхлопа СО2 был разработан Мицубиси ещё в 1977 году. Пятью годами позже появляется его усовершенствованная версия — MD. Это совершенно новый силовой агрегат с модулированным расположением. А дальше пошло-поехало.

• В 1986 году выходит серия Циклон, отличающаяся повышенной экономией топлива.
• В 90-е годы, когда остро встал вопрос глобального потепления и экономии природных ресурсов, инженеры ММ стали работать над двигателем, способным питаться обеднённым топливом. И результат — через два года появляется «Вертикал Вортекс», изготовленный по технологии Леан Бёрн. Он достигал обеднения смеси до 25/1 (25 частей воздуха и 1 часть топлива). Соотношение традиционных моторов в этом плане, для сравнения: 14,7/1.

Двигатели GDI оснащаются вертикальными каналами для подачи воздуха в цилиндр. Напомним, что у классического мотора стоят горизонтальные каналы. Таким образом, использование изменённых воздуховодов позволило решить одну из важных проблем, вставших перед инженерами — оптимальное смешивание топливной смеси.

Новый инжектор GDI гарантирует идеальное распыление топливной жидкости для определённой нагрузки силовой установки. За качественное смешивание топливно-воздушной смеси непосредственно отвечают поршни с выемками. Они направляются к свечам зажигания до того, как они заработают.

Таким образом, основными характеристиками двигателей GDI, выделяющих их среди классических моторов, являются:

1. Оптимальное распыление горючего для режима двойного сгорания. Другими словами, инженерам ММ удалось создать новый режим двойного сгорания, при котором изменился угол синхронизации впрыска. Как и в дизельном моторе, здесь топливо впрыскивается с опозданием, и создаётся однородная смесь, как в классическом MPI.
2. Возможность работы в режиме ультра обеднённого сгорания. На скорости до 120 км/ч, двигатели GDI работают на ультра обеднённой смеси, что даёт выигрыш в экономии топлива.
3. Меньшие риски возникновения детонации в режиме повышенной мощности.

4g93 можно назвать мощным и надёжным мотором. Однако нельзя забывать, что он крайне чувствителен к некачественным деталям и расходникам, и достаточно придирчив к качеству горючего. В обычных российских условиях сроки обслуживания рекомендуется сводить к 8 тысячам километров пробега.

Митсубиси Галант. Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ

В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, — метка на ободе шкива «замрет» напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

1. Взведите стояночный тормоз, запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Отключите все бортовые потребители электроэнергии, приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение. Включите нейтральную передачу (модели с РКПП)/переведите рычаг селектора в положение «Р» (модели с АТ).

2. Удостоверьтесь в правильности установки оборотов холостого хода.

Регулировка зажигания двигателя 4g93

Регулировка зажигания?

Сообщение bzix » 15 май 2009, 16:29

Сообщение ViRuZzz » 15 май 2009, 17:08

Сообщение klim » 15 май 2009, 17:10

Сообщение klim » 15 май 2009, 17:13

Сообщение vk2 » 15 май 2009, 18:58

Сообщение [-Bender-] » 16 май 2009, 03:45

Сообщение Kozanostra » 16 май 2009, 03:53

Сообщение bzix » 16 май 2009, 04:07

Сообщение KAV » 16 май 2009, 09:19

Сообщение KAV » 16 май 2009, 09:23

Сообщение idled » 16 май 2009, 09:33

Сообщение KAV » 16 май 2009, 12:53

Сообщение vk2 » 16 май 2009, 16:01

Сообщение ViRuZzz » 17 май 2009, 10:59

Сообщение vk2 » 17 май 2009, 12:16

Сообщение idled » 17 май 2009, 12:25

Сообщение bzix » 23 май 2009, 06:48

Сообщение idled » 23 май 2009, 20:37

Датчик положения распредвала

Сообщение ViRuZzz » 12 окт 2009, 06:01

Вообщем, ситуация такая- начало бежать масло из под датчика положения распредвала ( ДПРВ). Необходимо было поменять сальник под номером 14939 (MD618535, MD619989):

Сей сальник был куплен через https://www.exist.ru
Методика замены:
Снимем всякую воздушную херню.
Для начала, ДПРВ нужно снять-это не так просто, т.к. места там очень мало и он упирается в стенку, которая отгоражиавет моторый отсек от салона. Что бы немного облегчить эту участь, нужно открутить пластмассовую хрень, которая крепит провода на стенке и приподнять её, так-же раздвинуть резиновые трубки (2 шт.) которые идут в салон на отопитель.
https://pajerojunior.narod.ru/fotozap/DPRV_5.jpg
Откручиваем две гайки на ДПРВ, долго матерясь — вытаскиваем датчик наружу.

Снимаем старое кольцо. У меня оно было почти деревянное и в процессе снятия — сломалось.

Источник статьи: http://radent40.ru/kak-vystavit-zazhiganie-mitsubisi-4g93/

4g93 как выставить зажигание

Регулировка зажигания?

Сообщение bzix » 15 май 2009, 16:29

Сообщение ViRuZzz » 15 май 2009, 17:08

Сообщение klim » 15 май 2009, 17:10

Сообщение klim » 15 май 2009, 17:13

Сообщение vk2 » 15 май 2009, 18:58

Сообщение [-Bender-] » 16 май 2009, 03:45

Сообщение Kozanostra » 16 май 2009, 03:53

Сообщение bzix » 16 май 2009, 04:07

Сообщение KAV » 16 май 2009, 09:19

Сообщение KAV » 16 май 2009, 09:23

Сообщение idled » 16 май 2009, 09:33

Сообщение KAV » 16 май 2009, 12:53

Сообщение vk2 » 16 май 2009, 16:01

Сообщение ViRuZzz » 17 май 2009, 10:59

Сообщение vk2 » 17 май 2009, 12:16

Сообщение idled » 17 май 2009, 12:25

Сообщение bzix » 23 май 2009, 06:48

Сообщение idled » 23 май 2009, 20:37

Датчик положения распредвала

Сообщение ViRuZzz » 12 окт 2009, 06:01

Вообщем, ситуация такая- начало бежать масло из под датчика положения распредвала ( ДПРВ). Необходимо было поменять сальник под номером 14939 (MD618535, MD619989):

Сей сальник был куплен через http://www.exist.ru
Методика замены:
Снимем всякую воздушную херню.
Для начала, ДПРВ нужно снять-это не так просто, т.к. места там очень мало и он упирается в стенку, которая отгоражиавет моторый отсек от салона. Что бы немного облегчить эту участь, нужно открутить пластмассовую хрень, которая крепит провода на стенке и приподнять её, так-же раздвинуть резиновые трубки (2 шт.) которые идут в салон на отопитель.
http://pajerojunior.narod.ru/fotozap/DPRV_5.jpg
Откручиваем две гайки на ДПРВ, долго матерясь — вытаскиваем датчик наружу.

Снимаем старое кольцо. У меня оно было почти деревянное и в процессе снятия — сломалось.

Источник статьи: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=40318&start=15

Как правильно выставить зажигание на лансер 9

Митсубиси Лансер 9. Неправильная регулировка угла опережения зажигания

Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).

Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

-Потеря уровня мощности;
-Потеря уровня приемистости;
-Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода;
-Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев;
-Проблемы при попытках запуска двигателя;
-Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня;
-Повышенный уровень расхода топлива;
-Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель;
-Перегрев мотора;
-Детонация двигателя после прекращения его работы.

Проверка настройки угла опережения зажигания

Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками:
-Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу.
-Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

ОТ правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).

Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:
-появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
-плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
-после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

В двигателях Мицубиси Лансер 9 применяется профильный ремень ГРМ. Его обрыв чреват неблагоприятным исходом для силового агрегата. Поэтому замена ремня ГРМ на Лансер 9 для каждого владельца автомобиля является обязательной процедурой и её нужно выполнять в обусловленные сроки. Иначе существует вероятность капитального внепланового ремонта двигателя из-за столкновения поршней с клапанами и изгиба последних.

Об автомобиле

Впервые Мицубиси Лансер 9 сошёл с конвейера в 1973 году. Сначала существовало 12 модификаций с объёмом двигателя от 1,2 до 1,6 литра. В 70-е годы Лансер 9 производился с кузовом купе. Затем автомобиль стал производиться с четырьмя дверями и двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра.

Лансер 9 является девятым поколением и по договору с компанией Mitsubishi в нашей стране он выпускался с 2007 по 2015 год. За 8 лет в нашей стране было продано 145 тыс. экземпляров модели по цене, начинающейся с отметки 760 тыс. руб.

Автомобиль оснащается двумя вариантами 16 клапанных двигателей:

1. SOHC — используется один распредвал с клапанами(двигатели 4G13,4G18);
2. DOHC — используются два распредвала(двигатель 4G63).

Процедура замены

Замена ремня ГРМ Мицубиси Лансер 9 – непростая процедура, нуждающаяся в частичной разборке мотора и определённых условий. При этом необходимо наличие гаража, специализированного инструмента и классифицированного подбора заменяемых запчастей.

Поэтому надёжнее обратиться к специалистам, на станцию технического обслуживания, где всё для этого приспособлено. Однако поменять привод ГРМ на Лансер 9 допускается и самостоятельно, нужно для этого лишь иметь элементарные навыки в обслуживании и ремонте машины.

Алгоритм действий

• Поддомкратить автомобиль с правой стороны, затем снять переднее колесо и подкрылок.
• Укрепить машину для устойчивости, подложив под неё дополнительную опору.
• Вначале у двигателя необходимо снять привод гидроусилителя руля (ГУР).
• Снять привод генератора и помпы.
• Демонтировать шкив коленвала, предварительно открутить болт.

Внимание! Для того чтобы сорвать крепёж шкива, рекомендуется установить на головку болта торцовый ключ с длинным рычагом и посредством кратковременного включения стартера, сдвинуть его с места.

• Поставить метки на распредвал и коленвалах. Осторожно пассатижами удалить пружину натяжного ролика с последующим его снятием.
• Вывернуть крепёж от помпы ГУР и опоры мотора. Демонтировать основание подвески.
• Заменить привод ГРМ. Одевать новый ремень так, чтобы поверхность, противоположная ролику, была в натянутом состоянии.

Сборку двигателя на Лансер 9 производить в обратном порядке.

Установочные метки

При разборке и сборке мотора на Лансер 9 особое внимание нужно уделить узлам кривошипно-шатунного механизма (КШМ) и ГРМ, так как они взаимосвязаны между собой. Перед тем как разъединить данные механизмы, нужно предварительно выставить метки на соответствующих валах этих устройств.

Для выставления меток проворачивают коленвал.

Для двигателя SOHC

Метка распредвала должна быть совмещена с меткой на головке блока цилиндров.

Метка коленвала должна быть установлена с меткой на блоке цилиндров на обоих типах двигателя. Чтобы увидеть данную метку необходимо снять шкив привода генератора и насоса гидроусилителя.

Для двигателя DOHC

Необходимо чтобы две метки распредвала встала напротив прорезей на задней крышке ГРМ. Метку коленвала необходимо установить аналогично метки двигателя SOHC.

Дополнительный способ проверки

Существует еще один способ убедиться, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ.

1. Вывернуть свечу в первом цилиндре.
2. Выставить поршень в ВМТ. Для этого в отверстие цилиндра с лёгким натягом установить пробку, затем включить 5-ю передачу и поставить колесо на место. Плавно поворачивать его по часовой стрелке. Как только пробка вылетит, значит пошёл процесс сжатия и поршень находится в верхнем положении.
3. Установить метку по шкиву коленвала.
4. После этого выставить по метке распредвал.

Внимание! Разъединённые распределительный и коленчатый валы нельзя проворачивать, во избежание нарушения слаженной работы устройств КШМ и ГРМ.

Перед снятием натяжного ролика рекомендуется зафиксировать между собой вышеупомянутые валы. Для этого можно шестерни связать между собой проволокой или стянуть хомутами и прикрепить к крепёжному болту шкива.

При сборке двигателя на Лансер 9 особое внимание нужно обращать на метки, следовательно, правильнее сначала будет установить натяжной ролик, ремень и только после этого проворачивать натяжитель. При внимательном отношении к такой процедуре, метки ГРМ Лансер 9 должны совпасть с выступающими отметками на корпусе мотора.

Чтобы удостовериться в этом, нужно вновь установить поршень первого цилиндра в ВМТ, а затем проверять совмещение меток. Для этого надо поставить колесо на ступицу и, поворачивая его, совершить два оборота коленчатого вала. Метки должны совпасть.

Натяжение ремня ГРМ

Во время сборки двигателя Мицубиси Лансер 9, перед тем как устанавливать верхнюю крышку привода ГРМ, нужно произвести натяжку привода.

1. Провернуть коленчатый вал на один или два оборота по часовой стрелке и установить поршень первого цилиндра в ВМТ.
2. Снять крышку с технологического отверстия.
3. Убедиться, что крепление натяжного ролика ослаблено, следовательно, он под действием пружины натягивает ремень.
4. Проверить зазор между приводом ГРМ и крышкой. Номинальное значение должно составлять 31–34 мм.
5. Затянуть крепёжный болт ролика.
6. Установить крышку технологического отверстия.
7. Поставить верхнюю крышку привода ГРМ.

После замены привода и натяжения ремня завести машину и проверить работу двигателя.

Сроки замены ремня ГРМ на Лансер 9

По инструкции замену ремня ГРМ на Мицубиси Лансер 9 нужно через 90 тыс. км. пробега. Однако иногда не следует дожидаться выработки положенного ресурса, а досрочно производить такую процедуру.

Причинами для этого могут послужить:

• Большой износ профильной дорожки на внутренней поверхности ремня.
• Потёки масла на любой плоскости.
• Деформация в результате механического повреждения, а также видимые трещины, сколы.
• Расслоение корда.
• Обнаружение любого из перечисленных дефектов должно служить поводом для замены этого важного элемента в устройстве двигателя.

Какие запчасти стоит приобрести

Перед тем как приступить к плановому ремонту, нужно приготовить оригинальные расходные материалы:

1. Привод ГРМ. У оригинального ремня для Мицубиси Лансер 9 артикул должен быть MD342154. А также существует замена этому приводу ГРМ под серийным номером 1145A051, Gates 5535XS, Contitech CT1008. Они не поставляются в комплекте с завода изготовителя, однако по характеристикам хорошо подходят в качестве аналога.
2. Привод гидроусилителя MD375935 (Gates 5PK1063 – аналог).
3. Ремень генератора MN183019 (Gates 5PK903 – аналог).
4. Ролик для натяжения ремня MD356509 (NTN JPU57-008A-4 аналог).
5. Сальники распредвала – 2 шт.
6. Сальники коленвала – 2 шт.
7. Помпа.

Здесь следует отметить, что менять натяжной ролик и помпу на Лансер 9 специалисты рекомендуют через 150–170 тыс. км пробега, всё зависит от их износа. Если после снятия ремня нет люфта в подшипниках этих деталей, то их можно не снимать при плановом ремонте через 90 тыс. км. А также и сальники допускается менять лишь при втором плановом ремонте.

Проверка и регулировка угла опережения зажигания
1. Перед началом процедур проверки и регулировки подготовьте автомобиль в соответствии со следующими пунктами.
а) Температура охлаждающей жидкости: 80-95°С
б) Освещение, электровентилятор и все дополнительное оборудование: выключено
в) Коробка передач: нейтральная передача (или диапазон «Р» для автомобилей с автоматической КПП)
2. Вставьте скрепку в 1-контактный разъем (синий), как показано на рисунке.

3. Подсоедините тестовый провод тахометра (для снятия напряжения в цепи первичной обмотки катушки зажигания) к скрепке, установленной в разъем.
Примечание: не используйте тестер. Если тестер подсоединить к диагностическому разъему, то прибор покажет текущий угол опережения зажигания, а не базовый угол.
4. Установите стробоскоп.
5. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
6. Проверьте, что частота вращения холостого соответствует номинальному значению.
Номинальное значение (модели для Европы и Общего Экспорта):
4G13 … 750 ±100 об/мин
4G15… 800 ±100 об/мин
4G92-SOHC… 800 ± 100 об/мин
4G92-SOHC-MVV… 700 ± 100 об/мин
4G93-DOHC… 800 ± 100 об/мин
4G93-SOHC… 750 ± 100 об/мин
Примечание: для того, чтобы определить действительную частоту вращения коленчатого вала двигателя , необходимо показание тахометра умножить на 2, т.к. тахометр показывает половину действительной частоты вращения коленчатого вала двигателя.
7. Выключите зажигание (положение ключа замка зажигания «OFF»).
8. Извлеките водонепроницаемую заглушку из разъема регулировки базового угла опережения зажигания (коричневого).
9. С помощью провода с разъемом «крокодил» соедините вывод разъема регулировки базового угла опережения с «массой» (на кузов), как показано на рисунке.

10. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
11. Проверьте величину базового угла опережения зажигания, которая должна находиться в указанных пределах.
Номинальное значение:… 5°±2°до ВМТ
12. Если базовый угол опережения зажигания не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте его следующим образом:
а) Для двигателей серии 4G1 и серии 4G9-SOHC: отверните гайку крепления корпуса распределителя зажигания и отрегулируйте угол опережения зажигания поворотом корпуса распределителя.

б) Для двигателей серии 4G9-DOHC: ослабьте гайку крепления датчика положения коленчатого вала и произведите регулировку поворотом корпуса датчика.

13. После регулировки угла опережения зажигания затяните гайку крепления указанным моментом затяжки.
Момент затяжки… 12 Н м
Примечание: соединение этого разъема с «массой» переводит двигатель на режим работы с базовым углом опережения зажигания.
14. Заглушите двигатель, отсоедините провод с разъемом «крокодил» от вывода разъема регулировки угла опережения зажигания (коричневый) и установите водонепроницаемую заглушку в разъем.
15. Запустите двигатель и проверьте, что угол опережения зажигания соответствует номинальному значению.
Номинальное значение (примерно): (модели для Европы и Общего Экспорта):
4G13… 10° до ВМТ
4G92-SOHC… 8° до ВМТ
4G92-SOHC-MVV… 12° до ВМТ
4G93-DOHC… 8° до ВМТ
4G93-SOHC… 5° до ВМТ
Примечание:
— Даже при нормальном режиме работы двигателя угол опережения зажигания изменяется в пределах ±7°.
— При увеличении высоты над уровнем моря угол опережения зажигания автоматически увеличивается примерно на 5° от номинального значения, указанного выше.
16. При необходимости прикрепите изоляционную (уплотнительную) ленту на гайку крепления распределителя зажигания (двигатели SOHC) или гайку крепления датчика положения распределительного вала (двигатели DOHC).

Mitsubishi Lancer 1993, двигатель бензиновый 1.6 л., 113 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Mitsubishi Lancer, 1993

Mitsubishi Lancer, 1992

Mitsubishi Lancer, 1992

Mitsubishi Lancer, 1992

Комментарии 12

Не совсем понятен смысл 3 пункта. У меня тахометр есть на приборке. Я как понимаю это для того чтобы знать обороты?

Есть стробоскопы со встроенным тахометром, типа Орион Ст2, показывает текущие обороты в цифрах, на приборке менее точные показания.

где можно взять такую литературу?

Молодец заморочился…но лучшая регулировка это на трассе при разных режимах работы…я так регулирую

Молодец заморочился…но лучшая регулировка это на трассе при разных режимах работы…я так регулирую

Да без учёта автокоррекции мозгами, можно выкрутить трамблёр как на «классике», но могут(скорее всего) заплясать обороты на холостом ходе. А машина однозначно поедет лучше, чем с совсем сбитым уоз.
Или ты имеешь ввиду установку уоз с замыканием разъёма? Но проверку не по градусам, а по отклику на трассе?

Ставишь все по меткам, сняв трамблер на собачке и корпусе трамблёра есть метки (газораспределения по меткам) можно так и оставить но я при удобном случае выезде на трассу даю угол по раньше тогда машина динамичнее, легче набирает, ( это если вполне живой ДВС и остальные системы в норме)
Полистай б.ж моего бывшего лансера там много интересного

Читал твой бж и не раз, даже подписан давно, все делал как описано у тебя, у самого есть «мурзилка». После переборки мотора, ставлю шкивы по меткам(включая маленький внутренний коленвальный))) эт я перестраховывался и смотрел соответствие метки «Т» на нижнем пластиковом чехле грм и внешнем большом шкиву, совместил метки шкива распредвала, поставил трамблёр как описано(по другому не ставится, зацепы и ответная часть в распредвале сделаны с небольшим смещением относительно оси), при этом бегунок ставится тоже только в одном положении, несмотря на кажущуюся симметрию внутреннего треугольника, и попадает контактом на четвёртый цилиндр. Стробоскопа у меня не было, и окончательную настройку уоз я делал «на слух и нюх», чтобы машина ехала и ехала весело, но не детонировала при этом. И машина и вправду ехала, но при очередном включении зажигания, неуслышал жужжания рхх, завел, а обороты холостого хода пляшут. Стал танцевать с бубном и «курить» интернет…долго курил, в десятый раз прочел и мурзилку, в двадцатый раз натурные испытания с разными положениями трамблера и прочего. Ах да дроссель снимал, и так как капиталил, то он чист и смазан, заломов и заеданий не имеет, есть второй такой же. Петрушка вот в чём: при разборке рхх, и выкручивании вручную положения магнитного датчика(шестерни ввиде столбика) и обратной установке на место, жужжание и холостой появляется! Правда всего на пару включений зажигания. Повторяется на обоих дросселях. Если кто сталкивался или будут мысли, буду рад))) и о да, теперь есть стробоскоп и проделал ещё и вышеописанную процедуру по уоз, с замыканием сервисного разъёма и подключением к синему(для тахометра) при попытке установки метки в 5+-2° двигатель пытается заглохнуть, байпасный винт не помогает, более менее стабильно работает на 10° с выкрученным байпасом и оборотами 700, после отсоединения стробоскопа и размыкания разъёма уоз, угол уходит из зоны меток в опережение на расстояние равной самой шкале и даже больше, при этом едет машина не очень…прострелы и пр…пока сделаю как было

Таже история и ещё если резко нажать на газ то захлёбывается и может даже заглохнуть, что делать?

Я конечно не моторист и утверждать однозначно не могу- если при плавном наборе оборотов все нормально, а при резком нажатии на «газ» есть «провал», то один из варинтов это прогар клапанов(так говорят))), еще вариант не достаточное давление в топливной рампепе ( проверить насос-5-6атм, клапан сброса (избыточного) давления-должен держать в рампе примерно 3,2атм. УОЗ если поздний, то тоже будет «затык» при газовке

Своевременная замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9 с 1.6 литровым двигателем – одна из важнейших операций технического обслуживания силового агрегата данного автомобиля.

Особенность модели заключается в том, что двигатель здесь является «втыковым». Этот термин означает, что в случае обрыва ремня ГРМ происходит столкновение поршней с клапанами, из-за чего последние загибаются.

Моторы на которых гнет клапана встречаются на различных марках и моделях авто, в том числе и Mitsubishi Lancer 9 с 1,6-литровым силовым агрегатом, о котором речь пойдет ниже.

Периодичность замены

Чтобы на Лансер 9 не допустить обрыва привода ГРМ и последующий за этим серьезный и дорогостоящий ремонт, следует проводить замену ремня каждые 90 тыс. км (по рекомендации автопроизводителя). Но в действительности лучше не дотягивать до такого пробега и поменять привод немного раньше – на 70-80 тыс. км пробега.

Также отметим, что не следует надеяться на высокое качество ремня и быть уверенным, что он прослужит положенный срок, и периодически осматривать его.

Расслоение, мелкие трещинки, сильный износ зубьев, следы подтеков технических жидкостей на поверхности привода – повод выполнить преждевременную замену, поскольку ремень с такими повреждениями может в любой момент порваться.

Подбираем запчасти на замену

Вместе с ремнем ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6 замене подлежит и натяжной ролик, поэтому его тоже нужно приобретать. Выбрать можно как оригинальные запчасти, так и их аналоги.

Оригинальными для Lancer 9 являются ремни Mitsubishi с индексами MD342154 и 1145А051.

Аналогами для них выступают расходники:

Что касается ролика, то оригинальная запчасть носит индекс Mitsubishi MD356509.

В качестве аналога можно использовать ролики NTN JPU57-008A-4 или NEP57008A6.

Также стоит отметить один факт – автопроизводитель Mitsubishi расходные материалы – ролики и ремни самостоятельно не изготавливает. Из-за этого нередко встречается такая ситуация, что автовладелец заказывает оригинал, а ему приходят аналоги – ремень производства Sun и ролик NTN.

В действительности эти запчасти и являются оригинальными – именно их устанавливает автопроизводитель на двигатели с завода, поэтому искать детали с только лейблом Mitsubishi особого смысла не имеет, и можно спокойно устанавливать на авто продукцию Sun и NTN.

Что еще можно поменять совместно с приводом ГРМ

В процессе замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 9 1,6 появляется доступ к ряду иных расходников и узлов, что позволяет одновременно поменять и их, а не разделять работы на два отдельных этапа.

Так, выполняя обслуживание привода ГРМ, одновременно можно заменить:

• помпу системы охлаждения;
• приводные ремни навесного оборудования двигателя (генератора, ГУР);
• сальники коленчатого и распределительного валов;
• датчик коленвала (при необходимости).

Но указанные элементы можно заменять каждый второй раз при замене ремня ГРМ. То есть, один раз устанавливаем только новые ремень ГРМ и ролик, а при следующей замене уже ставим и указанные выше запчасти, а это каждые 140 – 180 тыс. км. пробега.

Ситуация с подбором ремней навесного оборудования та же, что и с приводом ГРМ – есть как оригинальные расходники, так и их аналоги.

Оригинальные расходники следует искать по таким индексам – Mitsubishi MD375935 (ГУР) и MN183019 (генератор).

Что касается аналогов, то для замены можно приобрести ремни двух компаний – Mitsuboshi (5PK1065 – ГУР, 5PK905 – генератор), тут не опечатка, и Gates (5PK1063 – гидроусилитель, 5PK903 – генератор).

Инструменты

Замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9-го поколения с мотором 1,6 л – операция средней сложности, но ее вполне можно выполнить в гаражных условиях.

Для ее проведения никаких специальных инструментов и приспособлений не потребуется, достаточно иметь в наличии:

• Набор рожковых ключей (обязательно – на 10, 12, 19);
• Комплект головок и вороток с трещоточным механизмом;
• Пассатижи;
• Ветоши;
• Маркер (мелок);
• Домкрат;
• Время и терпение.

Для выполнения работ не обязательно наличие смотровой ямы, все можно сделать, установив авто на ровную площадку с твердой поверхностью. Также замену лучше выполнять с помощником.

Технология проведения работ

• Снимаем приводной ремень ГУР. Для этого послабляем 3 болта крепления (добраться к двум из них можно через технологические отверстия в шкиве), а после выкручиваем регулировочный болт, после чего насос ГУР сместиться, что позволит снять ремень;
  
• Выдомкрачиваем передок авто с правой стороны (по ходу движения), снимаем колесо;
• Снимаем защитную крышку на подкрылке, чтобы получить доступ к шкиву коленвала;
• Демонтируем привод генератора. Послабляем болт крепления узла к двигателю (находится в нижней части генератора), и фиксатор регулировочного болта. После немного выкручиваем регулировочный болт и выводим из скобы. Подаем в сторону мотора генератор и скидываем ремень;
  
  
• Выкручиваем болт крепления шкива к помпе и снимаем его;
• Демонтируем шкив коленчатого вала. Для этого просим помощника включить на КПП 5-ю передачу и зажать педаль тормоза, таким образом застопорив двигатель, что позволит сорвать болт крепления шкива;
• Выкручиваем 3 крепежных болта верхней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее;
• Демонтируем нижнюю крышку привода ГРМ, открутив 5 ее крепежей;
• Выставляем метки на КШМ и ГРМ. Для этого включаем на КПП 5-ю скорость, надеваем на ступицу колесо, и проворачивая его, совмещаем метки со специальными наплывами на двигателе. Удостоверяемся, что метки на колен и распред валах совпали с наплывами;
  
• Пассатижами выводим конец натяжной пружины ролика из паза и снимаем ее. Выкручиваем болт крепления ролика и демонтируем его. После этого проворачивать валы КШМ и ГРМ категорически запрещено, чтобы не сместить метки;
  
• Под силовой агрегат устанавливаем упор (деревянный брус подходящей высоты);
• Откручиваем крепление опоры мотора (подушки). Причем следует выкручивать ее крепежи как к кузову, так и двигателю. Снимаем опору;
  
• Выкручиваем болты перемычки, установленной между посадочной площадкой опоры двигателя и насосом ГУР. Не забудьте контакты смазать графитной смазкой;
• Снимаем ремень ГРМ;
• Устанавливаем новый ролик и фиксируем болтом;
• Надеваем новый ремень, правильно заведя его за ролик;
• Устанавливаем натяжную пружину.

После этого проверяем правильность совпадения меток. Для этого после установки нового ремня и его натяжки роликом, снова включаем 5-ю передачу и ставим колесо.

Проворачивая колесо, делаем два оборота коленчатого вала, устанавливаем его по метке и смотрим, совпала ли она с наплывом на распределительном валу.

Можно, выключив передачу, проворачивать ключом.

Если расположение меток не нарушено, собираем силовой агрегат в обратной последовательности. Для удобства и правильности сборки желательно в процессе разборки некоторые элементы и детали помечать маркером или мелком.

Альтернативный метод откручивания шкива коленчатого вала

Один из самых сложных моментов при разборке двигателя – выкручивание крепежа шкива коленчатого вала. Этот болт нередко «прикипает» и сорвать его с места затруднительно, и сделать это путем блокировки двигателя коробкой и тормозами удается не всегда.

В качестве альтернативы указанного метода срыва болта можно использовать стартер (хотя не желательно).

Технология его выполнения такова:

• Отсоединяем провода от катушек зажигания и форсунок (чтобы в процессе откручивания болта не произошел запуск двигателя);
• На болт надеваем длинный ключ и проворачивая коленвал, подводим ключ так, чтобы он упирался в рычаги подвески или землю;
• Садимся в авто и кратковременно (не более 1 секунды) включаем в работу стартер;
• После каждого включения проверяем, удалось ли сорвать болт.

Мощности стартера при хорошо заряженном АКБ вполне достаточно, чтобы сорвать болт шкива. Но этот метод следует использовать только в крайнем случае, если другие способы результата не принесли.

Своевременная замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер весьма важна, поскольку обрыв гнет клапана. Поэтому не стоит тянуть, тем более, что поменять ремень ГРМ Лансер 9 с двигателем 1.6 можно своими руками.

Когда менять и какой ремень ГРМ Лансер 9 лучше ставить

Периодичность замены ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 составляет 90,000 км пробега. Кроме того, ремень необходимо поменять если обнаружатся: трещины и расслоения, потертости и другие следы выработки зубцов, торчащие нити, а также следы масла на поверхности ремня. Масло разрушает резину и может попадать на ремень из-за прохудившихся сальников (коленчатого или распределительного вала).

Зачастую, при выборе какой ремень ГРМ лучше, таковыми называют оригинал. Впрочем, если не устраивает их цена, можно пойти на определенный компромисс с качеством и взять аналог.

Каталожные номера ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 (двигатель 1.6 4G18):

• оригинальный Mitsubishi MD342154. Аналоги: MITSUBISHI 1145A051, CONTITECH CT1008, GATES 5535XS, DAYCO 94904, INA 530051810 и другие.

Каталожные номера ролика натяжителя Митсубиси Лансер 9:

• оригинальный Mitsubishi MD356509. Аналоги: SKF VKM75625, INA 531067220, SNR NEP57008A6, TSN 6147 и другие.

Цена ремня ГРМ Лансер 9 (за оригинал) в среднем достигает 3000 рублей. Аналоги выйдут значительно дешевле, в районе 500-700 рублей. Стоимость актуальна для Москвы и региона по состоянию на весну 2019-го.

Замена ремня ГРМ на СТО обойдется около 2500 рублей за саму работу — процедура занимает около 2 с половиной нормо-часов, а стоимость нормо-часа определяется в районе 1000 рублей.

Как поменять ремень ГРМ Лансер 9

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ представлена на фото выше. Здесь же подробнее описаны основные моменты процедуры.

1. Менять ремень ГРМ можно не только на яме или подъемнике. Есть вариант обойтись поддомкрачиванием передней части (с установкой упоров разумеется) и снятием правого колеса.
2. Снимать шкив коленвала бывает затруднительно — открутить болт крепления подчас нелегко. Самый действенный способ состоит в том, чтобы открутить его стартером. Для этого надо отключить катушки зажигания (можно и питания на форсунки, на всякий случай), установить головку на болт и приспособить к ней вороток так, чтобы он упирался в рычаг или землю. Затем короткими попытками (не более 1 секунды) прокручивать стартер — болт должен открутиться с первого раза. Попробовать открутить болт можно другим способом, если есть напарник, который будет жать на педаль тормоза, при включенной пятой передаче.

Момент затяжки резьбовых креплений при замене ремня ГРМ (для двигателей 4G18/13):

• болт крепления шкива коленвала — 128 Нм;
• болт крепления шкива помпы — 9 Нм;
• болт крепления помпы — 13 Нм;
• болт крепления натяжителя ремня — 23 Нм.

«Оперируемый» двигатель 4G18 1,6 литра.

Для начала снимаем правое переднее колесо и откручиваем защиту колесной арки.

Таким образом получаем доступ к шкиву коленвала. Откручиваем 3 болта ключом на 10 и снимаем верхний кожух ремня ГРМ.

Ослабляем натяжные болты генератора и насоса ГУРа.

На фото — натяжной болт насоса гидроусилителя руля.

Затем надо снять шкив помпы, для этого стопорим отверткой и откручиваем 4 болта.

Далее следует открутить болт коленвала, которым крепится шкив. Лучше всего использовать гайковерт, поскольку болт затянут достаточно большим моментом, а также стоит учитывать его прикипание.

Если болт шкива коленвала не желает откручиваться, существует несколько способов его «уговорить». Один из лучших — с помощью стартера, уперев вороток с головкой в землю или рычаг. Подробно это описано ниже.

Выставляем коленвал по метке. На шкиве распредвала установочная метка должна совпасть с приливом на головке блока.

Если метки на распредвале и блоке двигателя сошлись, то и метка коленвала должна совпадать.

Чтобы снять или установить ремень ГРМ необходимо демонтировать опору двигателя. Двигатель при этом либо вывешивается, либо под картер снизу подставляется временная подпорка.

Открутить крепление опоры и компрессора ГУРа.

С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем её.

Преднатяжение ролика в нижней части двигателя создается пружиной.

Натяжной ролик крепится с помощью одного болта к блоку цилиндров. Нужно аккуратно вывести пружину и снять ролик.

Использован оригинальный комплект ремня и ролика от Mitsubishi.

Новый ремень устанавливается начиная снизу. При установке нового ремня, натяжной ролик сперва отводится максимально в сторону и прижимается болтом. После установки нового ремня отпускаем болт ролика и пружина сама сделает нужное натяжение ремня. Закручиваем болт моментом 20-26 Нм.

Схематично представление процедуры и моменты затяжки резьбовых соединений.

Источник статьи: http://avtoehlektrika.ru/voprosy/kak-pravilno-vystavit-zazhiganie-na-lanser-9.html

4g93 как выставить зажигание