4g13 настройка зажигания трамблера

Недочеты, поломки и задачи 4G13

Из-за мощного износа дроссельной заслонки нередко плавают обороты холостого хода

Причина вибраций агрегата почаще всего в разрушении одной из его подушек

Большая часть заморочек с затрудненным пуском двс решаются подменой бензонасоса

Ремень ГРМ меняйте ранее положенных 90 тыщ км либо при обрыве загнет клапана

Опосля 200 000 км пробега обычно залегают кольца и движок начинает жрать масло

Связаться с админом веб-сайта Вы сможете по электрической почте:
otobaru@mail.ru

Все тексты написаны мной, имеют авторство Гугл, занесены в уникальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сходу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Дальше подаем в трибунал. Не испытывайте фортуну, у нас наиболее 30 удачных веб проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Схема зажигания 4g13 с карбюратором

До этого всего давайте познакомимся с системой зажигания грузовика ГАЗ-3307. Система зажигания ГАЗ-3307 — батарейная, бесконтактно-транзисторная с напряжением в первичной цепи 12В, состоит из источников электронного тока, катушки зажигания, дополнительного резистора (если я не ошибаюсь где с 2000 года выпускаются уже без дополнительного резистора), коммутатора, распределителя зажигания, свеч зажигания, наконечников свеч, выключателя зажигания и проводов низкого и высочайшего напряжения.

Техно черта системы зажигания каров ГАЗ-3307 (ГАЗ 53)

Порядок зажигания ГАЗ-3307 1 — 5 — 4 – 2—6 — 3 -7 — 8 Тип распределителя зажигания (трамблер) – 24.3706 Частота вращения валика распределителя в 1 мин с бесперебойным искра-образованием при работе с катушкой зажигания Б116 на трехэлектродный разрядник при искровом промежутке 7 мм, мин-1 – 20 — 2300 Направление вращения валика распределителя зажигания (трамблер) ГАЗ-3307 – по часовой стрелке Катушка зажигания ГАЗ-3307 – Б116 Свечки зажигания – А11 Величина искрового промежутка в свечках, мм – 0,8 — 0,95 Дополнительный резистор – 14.3729 Коммутатор – 131.3734 либо 13.3734 Наконечник свечки – 35.3707200

Схема системы зажигания ГАЗ-3307

И так , как я уже гласил в наше время у грузовика ГАЗ-3307 система зажигания потерпела маленькие конфигурации.

Как я уже писал это вышло опосля 2000 года, это приблизительно я говорю. Буквально не скажу боюсь ошибиться , а гуглить-искать не стал времени на это просто нет ну и особо не любопытно. Если Для вас любопытно выищите позже со мной тоже поделитесь. Можно бросить комментарий.

Это касается транзисторного коммутатора марок 13.3734 и 131.3734

Разницу видите всего одна цифра другими словами было 13.3734 это до 2000 года , а стали выпускать ГАЗ-3307 уже опосля 2000 года с коммутатором 131.3734. И так всего одна цифра и вот это одна цифра , другими словами , как Вы увидели , цифра 1 убирает с системы зажигания ГАЗ-3307 дополнительный резистор – 14.3729.

Другими словами просто говоря функцию дополнительного резистора – 14.3729. встроили в транзисторный коммутатор 131.3734.

Желаю Вас предупредить кто то может сказать “да я вот поставил вместо марки 131.3734 марку 13.3734 и не чего машина работает” соглашусь с ним .

ГАЗ-3307 естественно будет работать и поедет нормально но не далековато. А почему , Вы спросите естественно , и будете правы нужно же выяснить почему? Да поэтому что у Вас просто на просто перегорит катушка зажигания (бобина) .

Почему это произойдет: Катушка зажигания , ГАЗ-3307 (Б 116) представляет собой трансформатор, на металлическом сердечнике которого намотаны вторичная, а сверху ее первичная обмотки. Сердечник с обмотками установлен в герметичном железном корпусе, заполненном маслом и закрытом высоковольтной пластмассовой крышкой.

Рабочая температура от -50° С до +80° С. Величина сопротивления при температуре 25°С: первичной обмотки (0,65+0,07) Ом, вторичной обмотки (18+1,8) кОм.

Развиваемое вторичное напряжение 18 кВ макс. Напряжение питания 12 В. Вес 0,95 кг. При работе катушка зажигания Б-116 питается пониженным напряжением через дополнительный резистор-14.3729. Резистор при работе греется, это нормально. Резистор , при включений стартера (при пуске мотора) шунтируется и катушка питается полным напряжением (поточнее бортовым, просаженным стартером) это упрощает запуск.

Опосля выключения стартера опять берется за “работу” дополнительный резистор-14.3729. И вот приставьте для себя такую картину ГАЗ-3307 ну скажем опосля 2000 года выпуска там естественно же зажигание без дополнительного резистора-14.3729 и катушка зажигания Б-116 и транзисторный коммутатор 131.3734 , а Вы взяли и поставили транзисторный коммутатор 13.3734 , и что далее ГАЗ-3307 естественно же заведется не достаточно того поедет нормально (как я уже излагал выше) не далековато катушка перегорит. Другими словами понижать бортовое напряжение , для катушки зажигания, уже не кому .

Как нам уже понятно катушка зажигания Б-116 питается пониженным напряжением через дополнительный резистор-14.3729 либо же с добавленной функцией снижения напряжения в транзисторный коммутатор марки 131.3734.

И в последствий катушка зажигания Б-116 просто перегорит.

Еще не могу не отметить таковой момент . Еще есть катушка зажигания Б-114

Как Вы увидели она с виду не чем не различается от Б-116 (некие ставят её) она тоже подступает на ГАЗ 3307 , но я лично не советую Для вас её ставить . ГАЗ-3307 естественно же будет работать (сам инспектировал , приходилось с катушкой зажигания Б-114 до дома доезжать , когда Б-116 перегорел ) Если Вы поставите её и поедите сможете не ощутить разницу , но в конце концов это отразится на расход горючего (возрости)и естественно же на тягу кара (уменьшиться), движок будет работать нестабильно . Просто на просто катушка зажигания Б-114 создана для ГАЗ-53 с контактно-транзисторной системой зажигания

Схема подключения системы зажигания новейшего эталона. Коммутатор 131.3734.

1. Свечки; 2. Помехоподавительные сопротивление; 3. Трамблер; 4. Коммутатор; 5. Катушка зажигания; 6. Генератор; 7. Предохранитель; 8. АКБ; 9. Замок зажигания.

Схема включения коммутатора 131.3734 в составе системы зажигания:

Схема подключения системы зажигания старенького эталона. Коммутатор 13.3734.

1. Трамблер; 2. Коммутатор; 3. Дополнительный резистор (вариатор); 4. Катушка зажигания.

С контактно-транзисторной системой зажигания можно ознакомится вот в данной для нас статье:

Контактно-транзисторная система зажигания ГАЗ-53.

И так друзья мы с Вами , как я считаю , окончили ознакомление с системой зажигания грузовика ГАЗ-3307 (ГАЗ-53). Если вдруг у Вас возникнут какие то вопросцы можно бросить комменты.

А сейчас давайте разбираться какие предпосылки бывают отсутствия искры.

Если вдруг, Вы что то не отыскали, либо у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий “Ремонт ГАЗ“. Я уверен Вы отыщите ответ на собственный вопросец, а если же нет напишите в комментах интересующий Вас вопросец я непременно отвечу.

Комменты

Для прибавления объяснений нужна регистриция

Карбюратор К-133

Карбюратор разработан АО „Пекар” для мотора МеМЗ-245 кара „Таврия” ЗАЗ-1102. Карбюратор – однокамерный, двухдиффузорный, с падающим потоком горючей консистенции и равновесной поплавковой камерой, экономайзером принудительного холостого хода, автоматическим пусковым устройством, поплавком латунным, паяным и поплавковым механизмом с верхним подводом горючего и автономной системой холостого хода.

Устройство карбюратора К-133

Состоит карбюратор из 3-х главных частей: крышки поплавковой камеры, средней части с поплавковой камерой и нижнего патрубка со смесительной камерой.
В крышке расположены воздушная заслонка, топливный фильтр, топливный клапан поплавкового механизма, распылитель ускорительного насоса, воздушный жиклер холостого хода и клапан стояночной разбалансировки. Воздушная заслонка шарнирно связана с дроссельной заслонкой и приводится в действие тягой, клавиша которой размещена на туннеле пола. При стопроцентно закрытой воздушной заслонке дроссельная заслонка раскрывается на 1,6-1,8 мм, чем достигается лучшее смесеобразование при пуске
холостого мотора.

Устройство карбюратора К-133

Средняя часть образует поплавковую камеру и воздушный канал с запрессованными в нем диффузорами. В средней части находится поплавок, ускорительный насос, клапан экономайзера, оборотный и нагнетательный клапаны ускорительного насоса, воздушный жиклер главной системы, жиклер холостого хода и основной жиклер.
В смесительной камере расположена дроссельная заслонка, привод которой тягой соединен с педалью акселератора. Не считая дроссельной заслонки в смесительной камере расположен экономайзер принудительного холостого хода (ЭРХХ). Экономайзер состоит из корпуса, закрытого крышкой, вовнутрь которого установлена диафрагма. На крышке установлен винт, которым регулируется количество поступающей в движок консистенции и ограничивается ход клапана с диафрагмой. Экономайзер является главным регулирующим элементом, который управляет разрежением, возникающим во впускной трубе.
Микровыключатель крепится на кронштейне винтами. Эффективность деяния ЭПХХ зависит от корректности установки микровыключателя.
Электропневмоклапан расположен на горизонтальной полке справа от катушки зажигания и предназначен для
включения и отключения подачи разрежения к диафрагме клапана.
Электрический блок управления устанавливается справа на стене моторного отдела. Он управляет работой электропневмоклапана, регулируя ее зависимо от частоты вращения коленчатого вала.

Схема карбюратора К-133

Пусковое устройство содержит пневмокорректор 14 и систему тяг, образующих автоматическую систему привода воздушной заслонки 7.

В крышке 1 карбюратора расположены клапан (трубка) 5 разбалансировки поплавковой камеры 18, топливный клапан 19, связанный с поплавком 20, штуцера 15 и 17 подвода и перепуска горючего соответственно и топливный фильтр 16.

В корпусе поплавковой камеры 1 расположены основной воздушный канал с малым смешивателем 8, с прокладкой 9, защелкой-фиксатором 32 и огромным смешивателем 6. В перемычке малого диффузора выполнены каналы, играющие роль распылителей главной дозирующей системы и экономайзера.

Основная дозирующая система состоит из топливного 25 и воздушного жиклеров 11 и эмульсионной трубки 10.

Система холостого хода содержит топливный 12 и воздушный 13 жиклеры, также винт 26 токсичности отработавших газов.

Ускорительный насос и экономайзер объединены общим приводом 2, кинематически связанным с приводом дроссельной заслонки 28, вращающейся на оси 29. Ускорительный насос содержит оборотный клапан 33, распылитель 3 с нагнетательным клапаном 4. Карбюратор обустроен ЭПХХ с клапаном 27 и винтом количества горючей консистенции, электрическим пневмоклапанном 23, микропереключателем 22 и электрическим датчиком 21 холостого хода.

В корпусе 18 поплавковой камеры расположен клапан 34 экономайзера, связанный через канал с распылителем, и поплавок 20, кинематически связанный с топливным клапаном 19.

В корпусе 31 смесительной камеры расположены дроссельная заслонка и штуцер 30 подвода картерных газов.

Регулировка карбюратора К-133

1. Регулируем зазор меж стеной смесительной камеры и дроссельной заслонкой при полном закрывании воздушной заслонки (карбюратор снят)
При стопроцентно закрытой заслонке зазор должен составлять 1.6 — 1.8 мм, если это не так, добиваемся обозначенных значений зазора методом подгибания тяги.

Нижняя часть карбюратора, где крепится трос газа

Нижняя часть карбюратора, где крепится трос газа

Прилегание воздушной заслонки к стене заборника воздуха обязано быть плотным, зазор не должен превосходить 0.25 мм.
2. Устанавливаем карбюратор на кар.
3. Регулируем привод воздушной заслонки (ВЗ):
— вытягиваем стопроцентно рычаг управления ВЗ, потом утапливаем его на 1-2 мм.
— закрываем стопроцентно ВЗ
— вставляем привод ( железная проволока ) в бобышку рычага привода ВЗ и зажимаем винтом, фиксируем оболочку привода на кронштейне крепления оболочки привода.
Все крепежные операции проводятся при стопроцентно закрытой ВЗ
4. Проверяем работу привода ВЗ:
— при вытянутом рычажке ВЗ стопроцентно закрыта, при утопленном — ВЗ стопроцентно открыта.
5. Вставляем привод (трос) дроссельной заслонки (ДЗ) в демпфирующее устройство рычага привода ДЗ, за ранее разместив конец оболочки привода в кронштейне — упоре оболочки.
6. Вполне закрываем ДЗ.
7. Зажимаем винтом привод (трос).
8. Одеваем натяжительную пружину и проверяем стопроцентно ли закрыта ДЗ, и нет ли при всем этом прослабления троса.
9 . Регулировка ХХ

9.1. Запускаем движок и прогреваем его до температуры 65-75 градусов.
9.2. Заворачиваем винт свойства консистенции до упора, но без фанатизма.
9.3. Выворачиваем винт свойства на 2 — 2.5 оборота .
9.4. Запускаем движок и винтом количества топливной консистенции устанавливаем рабочие обороты ХХ в границах 950 -1050 о/мин.

Исполняем пп. 9.1. — 9. 4.
9.5. винтом количества устанавливаем мало допустимые обороты ХХ, при которых движок в состоянии стабильно работать.
9.6. Винтом свойства, вращая его в одну либо во вторую сторону достигнуть наибольшего роста оборотов ХХ.
9.7. Винтом количества установить рабочие обороты ХХ.
9.8. При желании функцию по пп. 9.5. — 9.7. можно повторить два раза.
Примечание:
Если есть возможность, то не стоит всем сиим заниматься и отстроить систему в мастерской с помощью газоанализатора, а если нет, то путь лишь один — см. пп. 9.1. — 9.8.
Если при выполнении пп. 9.5. — 9.7. не удается достигнуть хотимых результатов, это свидетельствует о износе компонент системы ХХ, в этом случае требуется подмена как минимум игл, как максимум и приработка соответственных иглам посадочных мест (отверстий).
Но не нужно торопиться в магазин за запчастями, можно ограничиться регулировкой по пп 9.1. — 9.4. с следующей корректировкой (При случае) опции системы ХХ с помощью газоанализатора.

Регулировочные (тарировочные) данные карбюратора К-133М

Полезное видео о настройке карбюратора К-133

Электрооборудование 2108 Полная схема

Схема электрооборудования каров ВАЗ–2108, ВАЗ-21083, ВАЗ–2109, ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099 выполнения «эталон» (с панелью устройств -2108, с монтажным блоком типа 17.3722, годы выпуска 1988–1999 гг.)

Полная схема

1 – блок-фара;
2 – моторедуктор очистителя фары*;
3 – выключатель подкапотной лампы;
4 – звуковой сигнал;
5 – электродвигатель вентилятора системы остывания мотора;
6 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
7 – генератор;
8 – электромагнитный клапан включения омыва фар*;
9 – электромагнитный клапан включения омыва заднего стекла* (на ВАЗ-21099 не устанавливается);
10 – электромагнитный клапан включения омыва ветрового стекла;
11 – электродвигатель омывателя стекол;
12 – датчик контрольной лампы давления масла;
13 – электромагнитный клапан карбюратора;
14 – концевой выключатель карбюратора;
15 – свечки зажигания;
16 – штепсельная розетка для переносной лампы;
17 – подкапотная лампа;
18 – датчик-распределитель зажигания;
19 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;
20 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;
21 – коммутатор;
22 – катушка зажигания;
23 – стартер;
24 – датчик верхней мертвой точки 1-го цилиндра**;
25 – колодка диагностики**;
26 – реле включения стартера;
27 – датчик термометра охлаждающей воды;
28 – выключатель света заднего хода;
29 – аккумуляторная батарея;
30 – датчик уровня тормозной воды;
31 – монтажный блок;
32 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
33 – выключатель стоп-сигнала;
34 – лампа освещения вещевого ящика;
35 – электродвигатель вентилятора отопителя;
36 – доп резистор электродвигателя отопителя;
37 – переключатель вентилятора отопителя;
38 – лампа подсветки рычагов отопителя;
39 – прикуриватель;
40 – выключатель подогрева заднего стекла;
41 – выключатель заднего противотуманного света;
42 – предохранитель цепи противотуманного света;
43 – выключатель аварийной сигнализации;
44 – выключатель внешнего освещения;
45 – реле зажигания;
46 – выключатель зажигания;
47 – подрулевой переключатель;
48 – выключатель освещения устройств;
49 – боковой указатель поворота;
50 – выключатель плафона на стойке фронтальной двери;
51 – выключатель плафона на стойке задней двери (на ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083 – не устанавливались);
52 – плафон;
53 – колодки для подключения к плафону личного освещения салона;
54 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
55 – контрольная лампа указателей поворота;
56 – контрольная лампа внешнего освещения;
57 – контрольная лампа заднего противотуманного света;
58 – запасная контрольная лампа;
59 – контрольная лампа далекого света фар;
60 – контрольная лампа подогрева заднего стекла;
61 – спидометр;
62 – композиция устройств;
63 – лампы освещения композиции устройств;
64 – термометр охлаждающей воды;
65 – вольтметр;
66 – указатель уровня горючего с контрольной лампой резерва;
67 – эконометр;
68 – лампа табло «STOP»;
69 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
70 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
71 – контрольная лампа аварийной сигнализации;
72 – контрольная лампа уровня тормозной воды;
73 – контрольная лампа стояночного тормоза;
74 – контрольная лампа давления масла;
75 – задний габарит;
76 – датчик указателя уровня и резерва горючего;
77 – колодки для подключения к элементу подогрева заднего стекла;
78 – фонари освещения номерного знака;
79 – моторедуктор очистителя заднего стекла* (на ВАЗ-21099 не устанавливались)

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – монтажного блока, композиции устройств, выключателя зажигания и очистителя ветрового стекла (у колодок с иным числом штекеров – порядок нумерации аналогичный);
б – датчика-распределителя зажигания;
в – коммутатора и блока управления электромагнитным клапаном карбюратора;
г – блок-фар, очистителей фар и заднего стекла;
ж – плафона освещения салона;
е – датчика уровня горючего;
д – задних габаритов (нумерация выводов по порядку сверху вниз)

* Устанавливались на части выпускаемых каров.
** С 1995 г. не инсталлируются.

Цветная схема электрооборудования Skoda Felicia LX (с карбюраторным движком 1,3 л)

1 – левый указатель поворота;
2 – левая фара;
3 – датчик температуры охлаждающей воды;
4 – датчик аварийного давления масла;
5 – вентилятор системы остывания мотора;
6 – термовыключатель вентилятора системы остывания;
7 – звуковой сигнал;
8 – правая фара;
9 – правый указатель поворота;
10 – коммутатор системы зажигания;
11 – генератор;
12 – свечки зажигания;
13 – датчик-распределитель зажигания;
14 – катушка зажигания;
15 – стартер;
16 – электродвигатель стеклоомывателей;
17 – левый боковой повторитель указателя поворота;
18 – электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла;
19 – пусковое устройство карбюратора;
20 – включатель стоп-сигналов;
21 – клапан ЭПХХ карбюратора;
22 – термостат карбюратора;
23 – датчик уровня тормозной воды;
24 – аккумуляторная батарея;
25 – правый боковой повторитель указателя поворота;
26 – блок реле и предохранителей;
27 – композиция устройств;
28 – указатель уровня горючего;
29 – тахометр;
30 – сигнализатор включения указателя поворота;
31 – сигнализатор включения указателя поворота прицепа;
32 – сигнализатор включения далекого света фар;
33 – сигнализатор включения габаритного освещения;
34 – сигнализатор включения фронтальных противотуманных фар;
35 – сигнализатор включения задних противотуманных фонарей;
36 – сигнализатор включения близкого света фар;
37 – сигнализатор включения подогрева заднего стекла;
38–39 – лампы освещения композиции устройств;
40 – термометр охлаждающей воды;
41 – сигнализатор включения аварийной сигнализации;
42 – сигнализатор падения уровня тормозной воды;
43 – сигнализатор отказа генератора;
44 – сигнализатор включения стояночного тормоза;
45 – сигнализатор аварийного давления масла;
46 – электрический стабилизатор напряжения;
47 – выключатель аварийной сигнализации;
48 – включатель задних противотуманных фонарей;
49 – включатель фронтальных противотуманных фар;
50 – включатель подогрева заднего стекла;
51 – вентилятор системы отопления;
52 – блок доп резисторов;
53 – правый подрулевой переключатель (управление стеклоочистителями и стеклоомывателем);
54 – левый подрулевой переключатель (управление светом фар и указателями поворота);
55 – включатель габаритного освещения;
56 – включатель близкого света фар;
57 – включатель освещения салона в стойке левой двери;
58 – замок зажигания;
59 – переключатель режимов работы вентилятора системы отопления;
60 – включатель фар заднего хода;
61 – клавиша звукового сигнала;
62 – включатель сигнализатора стояночного тормоза;
63 – плафон освещения салона;
64 – штепсельная розетка с подсветкой;
65 – включатель освещения салона в стойке правой двери;
66 – лампа заднего противотуманного фонаря;
67 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
68 – лампа фары заднего хода;
69 – лампы габаритного освещения в заднем габарите;
70 – лампа стоп-сигнала;
71 – датчик уровня горючего в баке;
72 – электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла;
73 – элемент подогрева заднего стекла;
74 – лампы подсветки номерного знака.
Примечание. Цепи незадействованных в базисной комплектации сигнализаторов композиции устройств и переключателей не указаны.

Схема внутренних соединений блока реле и предохранителей (разъемы условно направлены на 90 градусов)

R1 – реле включения фар
R2 – гнездо для установки реле включения фронтальных противотуманных фар (не входят в базисную комплектацию)
R3 – реле включения задних противотуманных фонарей
R4 – реле включения подогрева заднего стекла
R5 – реле электронного топливного насоса (не заходит в базисную комплектацию)
R6 – реле звуковой сигнализации включения фар
R7 – коммутационное реле
R8 – реле аварийной сигнализации
INT – реле стеклоочистителя и стеклоомывателя заднего стекла
WW – реле автоматики стеклоочистителя ветрового стекла

1. Предохранитель S4 защищает цепь электронного топливного насоса и не устанавливается в базисной версии, потому его соединение с реле R5 не показано. Выводы гнезда этого реле соединены с контактами 9–12 разъема АА и шиной +12 В.
2. Предохранитель S5 защищает цепь противотуманных фар. Выводы соответственного реле R2 соединены с контактами 9 разъема ВВ (то есть внутренние войска) и 14 разъема ВС.
3. Схема электрооборудования составлена на базе официальной документации для машин, выпущенных с сентября 1994 г. по сентябрь 1995 г. По мере совершенствования каров в нее вносили отдельные конфигурации.

Источник статьи: http://autometservice.ru/stati/shema-zazhiganiya-4g13-s-karbyuratorom.html

Ремонт трамблёра

С наступлением холодов начались проблемы с зажиганием…
Из форумов вычитал, что Галанты чувствительны к старым в/в проводам. Но замена в/в проводов ощутимых результатов не принесла, т.к. из трамблера была вынесена катушка зажигания.

История умалчивает, когда имено сгорела родная катушка у моего Галанта. Но это произошло. Предыдущие хозяева поленились искать новую катушку, отломали часть корпуса трамблёра и вывели из него в/в провод для выносной катушки.

Катушка у меня стояла от Daewo Tico.

Понятно, что по параметрам она близко не подходила к оригинальной. Электрик вынес вердикт: «У японцев все взаимосвязано. Без оригинальной катушки нормальной искры не будет.»

Японцы и творческий подход

Надо сказать, что японские инженеры грешили своеобразием технических решений. Одним из своеобразных решений было встраивание катушек зажигания в корпуса трамблёров.
С одной стороны, меньше проводов — меньше сопротивление — лучше искра. Но с другой, чтобы заменить катушку приходится снимать трамблёр и полностью его разбирать. По каталогу запчастей катушка считается супер надежной и меняется только с корпусом.

По каталогу на Galant E55A с карбюратором установлен трамблёр MD300094.

Начался поиск катушки. Оригиналов нет. Есть только заменители: тайваньский Mobiletron и немецкий Huco.
Поиск на сайте Mobiletron’а и по форумам принес такие результаты:

Данные по замене катушек для Галантов:
Mitsubishi H3T011/F-581 — Mobiletron CF-14 — Huco 13 8845
Mitsubishi H3T024/F-696 — Mobiletron CF-11 — Huco 13 8844 — для 4G63 SOHC 16V c карбюратором.
Mitsubishi H3T022/F-694 — Mobiletron CF-13 — Huco 13 8846
Mitsubishi H3T031/F-750 — Mobiletron CF-12 — Huco 13 8847 — для 4G93 SOHC 16V MPI
Mitsubishi H3T028/F-712 — Mobiletron CF-18
Маркировку своей модели найдете на самой катушке.

В Ташкенте Mobiletron заказать невозможно. Знакомые прислали мне из Новосиба (с запасом!):
— 2 катушки CF-11 она же H3T024/F-696

Разбор трамблера оказался не из легких. Катушка удерживается в корпусе трамблера стальной пластиной, прикрученной болтами сзади трамблёра. Болты откручиваются трудно — пластина сильно к ним прикипела. Пришлось откручивать зубилом…
При сборке проблем не было.
А отломанный корпус трамблёра был успешно залит дешевым силиконовым герметиком. Пыль не попадает — и порядок.

Результат:
Искра в полном порядке!
Счастлив как слон.

P.S.
Крышку для карбюраторного Галанта ищите от Colt/Laner: MD619186
Коммутатор зажигания ищется по номеру: MD618293

Запчасти

Mitsubishi Galant 1993, двигатель бензиновый 2.0 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Mitsubishi Galant, 1996

Mitsubishi Galant, 1992

Mitsubishi Galant, 1992

Mitsubishi Galant, 1996

Комментарии 42

Привет! Как проверить на сопротивление катушку CF-11?

Приветствую, подскажи, купил трамблер от 4g93, что нужно заменить чтобы машина работала? Двигатель как у тебя, точка в точку)

Если не ошибаюсь, у того трамблера посадочная «нога» короче. Т.е. он не зацепится за распредвал. Так что заменить надо корпус трамблера с осью.

не подскажиш какой камутатор для 4G93 SOHC 16V MPI

здраствуйте, подскажите по катушке зажигания, я переделываю с карбюратора на инжектор двс 4g63, купил корпус трамблера теперь нужна катушка, стояла F-696, по экзисту смотрел это от 4g93 1.8. так у меня вопрос, подойдет ли Mobiletron CF-11 или Huco 13 8844 на мой 4g63, не играет ли роль то что объем разный? и могут ли катушки гореть из-за того что в трамблере нет никакой термо смазки?

Для впрыска нужна катушка F-750 она же CF-12. Объем не важен. Разница не существенная.

спасибо! а что касаемо термо смазки?

Какой-такой термосмазки? Что мазать будете?

спасибо! а что касаемо термо смазки?

Упс! Перечитал вопрос. В трамблере нет термосмазки. Есть смазка в подшипнике вала. Обычная для подшипников. И есть смазка в механизме коррекции УОЗ. Там используется силиконовая с консистентностью NGLI-2.

Спасибо, все понятно и доходчиво, просто на просторах интернета натыкался на статью что там тэрмо смазка мол, и служит для того чтоб катушка не грелась, вот и решил уточнить, так как пишут много а минимум!

Я понял, о чем речь! Термопаста (такая же, как в компьютерах для процессора) используется в креплении коммутатора к корпусу трамблера. К катушке это не имеет отношения.
Чтобы катушка не грелась надо использовать свежие в/в провода и свечи. Увеличенное сопротивление и скидывание проводов при работающем двиге убивает катушку.

Прикольненько, а у меня выносная катушка трамблер проще некуда

Да. На 8-х Галантах катушку вынесли. Но в любом случае рекомендую разобрать трамблер, вымыть и заменить смазку в подшипниках. В трамблере образуется ржавчина, которая забивает подшипники. В результате люфты и неправильная коррекция УОЗ.

Именно при покупке когда все проверил подключил потом так и сделал, уже 1.5 года пока без нареканий, УОЗ работает в норме вроде бы, есть один электрик по японкам вот он сказал что на мазду с завода митсубы все шло электронное

Спасибо Вам огромное, AkaBob! Выручили с катушкой. Поставил, завел с пол-пинка. Есть небольшие изменения в работе мотора. Зажигание пришлось выставлять по-новому, не смотря на то, что ставил метки. Угол достаточно сильно сместился и обороты ХХ упали. Сальничек поставил 12/22/5, купил за 2$ на авторынке Сергели. Там же есть по 0,5$ — более низкосортная резина. Подшипник пришлось открыть и смыть с него старую смазку, т. к. она совершенно загустела и не давала крутиться. Забил новую высокотемпературную смазку до 330 гр, собрал (опять помучился со шпилькой — еле забил теперь) и все ОК. Один только момент, когда катушку притягиваешь пластиной, если сильно затянуть болты, пластина изгибается и противовесы начинают ее задевать. Глубже катушка не садится и пришлось болты слегка ослабить.

На здоровье! 🙂
Надо понаблюдать за поведением этой катушки, померять расход, присмотреться к температуре корпуса трамблера после длительной работы…
Насчет монтажа… наверно надо было подложить шайбочки и затянуть. Или посадить болты на анаэробный герметик. А то ведь от вибрации могут выкрутится.

подскажите двигатель 4G63 и G36B / FK3083 -это один и тот же?Нужно подобрать трамблер

G36B — это старое название движка 4G63 SOHC 8V. Мицу изменили систему названий движков в начале 90-х, когда начался массовый переход на 16V. FK3083 — первый раз вижу.
Этот же движок ставился на Хундаи Сонату I-II. Его код: G4CP (SOHC 8V).
Трамблер надо подбирать по коммуторору, бегунку и форме посадочного вала. Вбиваете номер коммутатора и смотрите, где он стоял. Потом берете номер трамблера и ищите его фото. Так и найдется.

интересно вот в чем катушки различаются — визуально то они одинаковые))

до меня токо щас доперло, что от 4G93 купил в свое время))

Отличаются сопротивленим обоих обмоток. Ощутимо. В мануале есть параметры некоторых катушек.

Источник статьи: http://www.drive2.ru/l/288230376152961142/

Схема зажигания 4g13 с карбюратором

11. Карбюратор -проверка и регулировка

Регулировка скорости холостого хода и состава топливной смеси

Проверка системы быстрого холостого хода

11.2а Осмотрите шланг диафрагмы системы быстрого холостого хода (1) на наличие трещин и следов износа — отсоедините шланг перед проверкой диафрагмы; открутите два винта (2) для снятия диафрагмы; для регулировки диафрагмы служит регулировочный винт (3)

11.2б Осмотрите шланги и провода, подсоединенные к диафрагме системы быстрого холостого хода (1) — открутите два болта (2) и снимите крепежный кронштейн соленоида

2. Проверьте вакуумные шланги и провода соленоида системы быстрого холостого хода ( 11.2а и 11.2б ).

3. Подсоедините вакуумный насос к диафрагме системы быстрого холостого хода. Подсоедините тахометр. Запустите двигатель и оставьте его работать в режиме холостого хода.

4. При помощи насоса создайте разрежение в 295 мм ртутного столба. Разрежение должно увеличиться. Если нет, замените диафрагму.

Замена и регулировка диафрагмы системы быстрого холостого хода, увеличивающей скорость работы двигателя при включении электрооборудования или системы гидроусиления рулевого управления

11.9 Отведите шток в направлении, указанном стрелкой, и отсоедините шток диафрагмы от рычага

9. Отсоедините возвратную пружину рычага дроссельной заслонки. Открутите два крепежных винта ( 11.2а ), отсоедините шток диафрагмы от выключающего рычага ( 11.9 ) и снимите диафрагму.

10. Установите новую диафрагму и подсоедините вакуумный шланг.

11. Проверьте и отрегулируйте скорость холостого хода.

12. Снимите крепежный кронштейн соленоида (11.26). Отсоедините разъем подключения и подсоедините соленоид напрямую к аккумулятору.

» 13. Немного приоткройте дроссельную заслонку и увеличьте скорость работы двигателя до 2000 об/мин, затем медленно закройте ее.

14. Проверьте скорость работы двигателя и отрегулируйте ее, вращая регулировочный винт (11,2а).

15. Повторите операции, описанные в пункте 13, и снова проверьте скорость работы двигателя.

Регулировка диафрагмы, увеличивающей скорость работы двигателя при включении кондиционера

11.16 Для регулировки скорости работы двигателя в режиме быстрого холостого хода при включении кондиционера, подкрутите регулировочный винт дроссельной заслонки (указан стрелкой)

16. Запустите двигатель и включите кондиционер. Электромагнитный клапан должен открыться и разрежение впускного коллектора должно открыть диафрагму. Проверьте скорость работы двигателя в этом режиме и отрегулируйте ее, если необходимо, подкрутив регулировочный винт ( 11.16 ).

Проверка электромагнитного клапана системы быстрого холостого хода

17. Выключите зажигание. Снимите электромагнитный клапан и отсоедините разъем подключения ( 11.2б ).

18. Проверьте сопротивление обмотки соленоида и замените клапан, если необходимо.

Проверка клапана прекращения подачи топлива, обогатительного клапана, клапана регулировки состава смеси и вентиляционного клапана поплавковой камеры

11.19а Для проверки обмоток электромагнитного клапана отсоедините разъем подключения и измерьте сопротивление между указанными клеммами (для вентиляционного клапана поплавковой камеры измерьте сопротивление между указанной клеммой и отрицательной клеммой аккумулятора) и сравните полученные значения со значениями, указанными в разделе технических характеристик:

1. Электромагнитный клапан регулировки состава смеси

3. Клапан прекращения подачи топлива

4. Вентиляционный клапан поплавковой камеры

Не так давно приобрел Мираж CA1A двигатель 4g13 93г выпуска. Покупал на свой страх и риск, автомобиль был в нерабочем состоянии, порвался ремень ГРМ, как следствие загнуло клапана и сломался один рокер. Быстро были заказаны необходимые детали и через 20 дней приступил к сборке. Притер клапана, шлифанул головку, поставил все на место и вот завелась родимая. Подтраивае и дымит немного, грешил на свечи и зажигание. Заменил свечи, специалист выставил зажигание, проблема решена не была. Решил пока повременить да и гараж необходимо было освободить.
Заправился, покатался неделю, расход топлива феноминальный около 30 на сотку с прогревами. Заменил воздушный фильтр, но самое веселое было, когда я заменил топливный фильтр, дымить автомобиль стал с новой силой.
Заехал опять в гараж, проверил все вакумники, подсоединения трубок, електрику, все в порядке. С братом перебрали карбюратор, поработали отчистителем, все каналы были чистые, меняем прокладки на самодельные под карб и нижнюю на самом карбюраторе. Собираем, заводим, дымит! Оставил на следующий день.
Почитал блог Микунистов, нашел «твердый паранит», сделал прокладки.
На следующий день разбирали карбюратор не снимая двигатель, для проверки уровня топлива в поплавковой камере, на мой взгляд уровень высокий, но могу ошибаться. Еще раз проверили иглу с поплавком, держит хорошо. Меняем прокладку ставим все на место и о чудо, холостые держит нормально и дым перестал валить. Даю немного поработать прогазовываю, опять задымило.
Грешу на то, что система не держит уровень топлива.

Заметки:
1) Когда проверял электрику, отсоединял питание от электромагнитного клапана подачи топлива в поплавковую камеру (между насосом и игольчатым клапаном). Заводил двигатель, он работал пока в карбюраторе пока не кончилось топливо. Подсоединил провод, остальную проводку привел в порядок, завожу не дымит, радовался 5 мин, думал проблема решена, собрал все до кучи, завожу и прогазовываю опять дым.
2) Из центрального трубки 1 камеры ручьем течет топливо даже на холостых оборотах. Регулировка болтом топливной смеси не меняет ничего.

Если есть мысли или пожелания, буду вам признателен.

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (—). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно —чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Источник статьи: http://litezona.ru/shema-zazhiganija-4g13-s-karbjuratorom/

Как определить, раннее или позднее зажигание

Если конструкция автомобиля позволяет делать регулировку зажигания своими руками, то водители часто пытаются поймать золотую середину между ранним и поздним зажиганием. Если зажигание позднее, то образование искр на свечах происходит позже, соответственно, топливно-воздушная смесь поджигается позже. Чтобы двигатель вырабатывал максимальную мощность, стабильность и частоту работы, зажигание должно быть отрегулировано и настроено на оптимальный режим.

Раннее или позднее зажигание

Слишком ранний поджиг смеси в рабочих камерах цилиндров или слишком поздний является причиной плохой работой ДВС. Двигатель может не тянуть в гору, медленно разгоняться, сильно вибрировать и т.д.

Признаки не верно выставленного зажигания:

• мотор заводится с трудом;
• повышенный уровень расхода топлива;
• мотор не может развить мощность;
• в режиме холостого хода (ХХ) ДВС то глохнет, то перегазовывает;
• мотор слабо реагирует на нажатие педали газа;
• ДВС перегревается;
• мотор детонирует.

Легко можно определить, что зажигание надо настраивать, если слышны хлопки из глушителя, автомобиль «чихает». В таком режиме рекомендуется не эксплуатировать машину, а сразу отрегулировать. Тем более, одним из признаков является детонация, которая может разрушить клапана, поршни и цилиндры.

Если зажигание выставлено неправильно

Если зажигание раннее, то из-за того, что искра появляется рано. В тот момент, когда поршень только начал подниматься, топливно-воздушная смесь воспламенилась и этот взрыв идет против поднимающегося поршня, в следствие чего происходит пустая потеря энергии.

Из-за того, что бензиновая смесь воспламенилась рано, поршень испытывает большую силу против его движения. Это уменьшает ресурс коленвала, поршней, шатуна и пальцев.

По признакам раннее зажигания можно определить по следующим пунктам:

1. Во время работы ДВС появляется металлический шум, как-будто что-то ударяется в цилиндре.
2. Обороты холостого хода плавают, наблюдается нестабильность работы.
3. Если нажать резко на газ, мотор как бы захлебывается, не реагирует сразу на подачу большего количества топлива.

Что касается установленного позднего зажигания, то оно также негативно влияет на работоспособность мотора и ресурс его составляющих деталей.

В этом случает, смесь поджигается поздно, то есть когда поршень уже идет вниз. Топливо догорает, если успевает, при обратном движении поршня (вверх).

Признаки позднего зажигания:

1. ДВС не может развить скорость. Плохо реагирует на нажатие педали акселератора.
2. Расход топлива выше нормы.
3. На поршне и стенках цилиндра образуется нагар, кокс, который потом, уже даже при правильно настроенном зажигании, создает помехи в работе.
4. Из-за неравномерного сгорания топливно-воздушной смеси, ДВС быстро перегревается.

Как выставить угол опережения зажигания своими руками

Выставить правильно зажигание — это значит, что нужно найти нужный угол опережения зажигания (УОЗ). Настройка производится на холостом ходу, хотя это и так понятно, но вдруг кто-то задумал поставить авто на домкрат и настраивать на скорости.

Для настройки зажигания, надо знать, что оптимальные хорошие обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу — это от 850 до 900 об/мин. Угол наклона момента зажигания должен находиться от -1 до +1 градуса. Это градус по отношению к верхней мертвой точке (ВМТ).

Популярный прибор, с помощью которого выставляют зажигание — это стробоскоп. Со стробоскопом настройка получается точнее. Но, если его нет, то настраивают с помощью контрольной лампочки.

Если используется лампочка для настройки, то ее подсоединяют к плюсовой клемме на распределителе зажигания (трамблер), а цоколь лампочки — с «массой». Разберем по отдельности варианты настройки.

Сейчас мы начали разбирать силовые автомобильные агрегаты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у автомобиль и с каким двигателем. Позже будут выходить материалы по таким двигателям с полезной информацией, например, если порвется ремень ГРМ, погнутся ли клапана, также технические характеристики, устройство, на каких машинах ставятся такие моторы и т.д. Мы уже рассмотрели двигатели ZC завода Honda, 3UZ-FE, 3S-FE, 1AZ-FE.

Настройка стробоскопом

1. Запустить мотор, нагреть его до рабочей температуры и заглушить.
2. Подключить стробоскоп к сети автомобиля.
3. Выкрутить гайку фиксации крышки распределителя — прерывателя зажигания.
4. Надеть на высоковольтный провод первого цилиндра сигнальный датчик срабатывания.
5. Если на трамблере есть шланчик вакуум-корректора, то его надо отсоединить и заглушить.
6. Свет стробоскопа направить на шкив коленвала ДВС.
7. Теперь завести двигатель и оставить работать на холостых оборотах.
8. Теперь надо повернуть корпус трамблера и зафиксировать так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой газораспределительного механизма (ГРМ).
9. При совпадении меток, затянуть гайку.

Как выставить зажигание контрольной лампочкой

1. Вращать коленвал мотора до тех пор, пока метка на его шкиве не совпадет с меткой ГРМ.
2. При этом, бегунок трамблера зажигания должен быть направлен на первый цилиндр.
3. Теперь надо ослабить гайку трамблера.
4. Один провод соединяется с сердцевиной контрольной лампы (контролка) и с проводом катушки зажигания (бобина).
5. Второй провод соединяет массу и цоколь лампочки. Лампочка должна загореться.
6. После этого, надо включить зажигание поворотом ключа замка зажигания и поворачивать корпус распределителя (трамблера) по часовой стрелке. При вращении трамблера, в каком-то положении лампочка погаснет. В этом положении надо затянуть прижимную гайку распределителя.

Другие методы выставления зажигания

Метод на слух

Некоторые настраивают зажигание на слух. Вращают трамблер и определяют, как работает двигатель. Этот метод самый простой:

1. Завести мотор.
2. Ослабить гайку трамблера.
3. Вращать трамблер и определять самостоятельно, как работает ДВС. Работать в найденном положении двигатель должен ровно, без вибраций. При этом, двигатель должен развивать самые высокие обороты холостого хода.
4. После того, как этот положение было найдено, теперь надо повернуть трамблер на пару градусов по часовой стрелке и зафиксировать гайкой.

Метод искры

Еще один метод настройки — это с помощью искры. Для этого надо совместить метки на шкиве коленчатого вала с меткой ГРМ. Метка бегунка при этом показывает на первый цилиндр. После этого надо ослабить гайку трамблера и вытащить центральный высоковольтный провод из крышки трамблера.

После, этот провод приблизить к «массе», чтобы между ними осталось 5 мм, и включить зажигание. Повернуть корпус трамблера на 20 градусов по часовой. 20 градусов — это на 1-1,5 см. Теперь следует медленно крутить трамблер против часовой стрелки, то того, момента, пока не появится искра между отсоединенным проводом трамблера и массой. В каком положении появилась искра, в таком и оставляем положение распределителя, и затягиваем его.

После применения одного из способов по настройке зажигания отечественных карбюраторных автомобилей (ВАЗ, УАЗ, Волга, НИВА и т.д.), поездить и проверить, как повлияла настройка на работу ДВС.

Для точности диагностики, надо:

1. Сначала прогреть мотор.
2. Затем разогнаться до скорости 45 км/час.
3. Включить 4 скорость и до конца нажать на педаль газа.
4. При этом, оцениваем как ведет себя двигатель, детонирует или нет.
5. Если хорошо выставлен угол опережения зажигания, после переключения на 4 передачу на скорости 45 км/ч, появится кратковременная детонация, на секунд 2-3 и исчезнет после нажатия педали газа.

• Если детонация быстро не исчезает, то получилось раннее зажигание.
• Если детонации вообще не было, то получилось позднее зажигание, придется выставлять «пораньше».

Если не получилось с первого раза настроить зажигания на оптимальный режим, то повторять еще и еще, пока не появится правильный результата. Многократной настройкой можно добиться автоматизма и научиться настраивать зажигание своими руками без приборов, на слух.

Видео

В этом видео: настройка зажигания на дороге.

Обучающее видео по установке зажигания.

Как отрегулировать холостой ход на дороге.

Установка зажигания по лампочке.

Источник статьи: http://autostuk.ru/kak-opredelit-rannee-ili-pozdnee-zazhiganie.html

Как выставить трамблер умело и без проблем

Узнав, как выставить трамблер на своем автомобиле, можно не беспокоиться за четкий запуск двигателя, будь это где угодно. Можно также сэкономить на горючем, ведь от неправильно выставленного зажигания возрастает расход топлива в несколько раз. Наконец, повысятся тяговые характеристики автомашины, и можно более не бояться, что появится детонация.

Выставление зажигания по двум сценариям

У каждого современного автолюбителя есть собственный ответ касательно того, как выставить трамблер. Некоторые применяют стробоскопический инструмент, другие осуществляют операцию на глаз, ну а третьи – пользуются только услугами СТО.

Если вы желаете научиться самостоятельно выставлять зажигание, вам нужно будет запастись несколькими инструментами. Обязателен ключ на 13, вольтметр и инструмент для снятия свечей зажигания (свечной).

Правильно выставленное зажигание предусматривает ориентир на 1-й или 4-й цилиндр силовой установки. Рассмотрим, как это сделать в первом случае.

При выставлении момента зажигания надо ориентироваться также по меткам на крышке ГРМ. Там имеется 3 отметки:

• Длинная риска, совпадающая с углом опережения, равному 0 градусов.
• Средняя риска — с углом 5 градусов.
• Короткая риска — с углом 10 градусов.

Выставление по 1-й свече

ВМТ обозначена бывает на ободе коленвального шкива, а на ступице, прямо напротив риски, имеется специальный наплыв.

Итак, вот что надо будет сделать:

• Вывернуть 1-ю СЗ, а затем закрыть дырку заглушкой.
• Провернуть коленвальный шкив до появления момента сжатия. Другими словами, пока резиновая пробка, поставленная на место свечи, не начнет выдавливаться.
• Продолжать прокручивание, пока коленвальная риска не сойдет с указателем на кожухе грм.

Внимание. Эксперты советуют – если владелец автомобиля заливает бензин с октановым числом выше 95-го, то совмещать надо с короткой риской. Если стандартное топливо, то совмещать следует со средней риской, с углом 5 градусов. Если заливается 72-й или ниже, то следует сочетать с длинной меткой, соответствующей 0 градусов.

После того, как коленвальный шкив провернется как следует, ротор пойдет в зону, когда его контакт снаружи будет смотреть в направлении первого цилиндра. При совмещении всех меток рекомендуется мысленно начертить ось по защелкам крышки. Идти линия должна четко параллельно оси силовой установки. Если это не так, подготовительную операцию надо продолжать.

• Гайка-фиксатор трамблера откручивается.
• Трамблер поворачивается вверх.
• Ось ротора после вращения ставится параллельно по отношению к силовой установке.
• Трамблер ставится на место, фиксатор затягивается, но не до конца.

Теперь самое время приступить непосредственно к процессу выставления зажигания.

• Один конец вольтметра с низковольтным проводом соединяется с выводом катушки зажигания, другой – с «массой».
• Зажигание включается.
• Трамблер аккуратно проворачивается по часовой до тех пор, пока индикатор не перестанет мигать.
• Теперь трамблер вращается против ЧС, и как только загорится индикатор, распределитель следует зафиксировать окончательно.
• Зажигание выключается.
• Крышка распределителя ставится на место.

Пришла пора проверить, как все сделано.

• Заводится мотор, автомобиль начинает движение.
• Рекомендуется разогнаться до 45 км/ч, после чего поставить на 4-ю передачу и мгновенно «газануть».
• Через несколько секунд должна начаться детонация (хлопки и звон тому свидетельство), которая исчезнет по мере разгона машины.

Тут несколько версий. Если по мере ускорения автомашины детонация возникла, но не пропала – выставленное зажигание, скорее всего, «раннее». Чтобы устранить данный ляп, придется довернуть трамблер по часовой еще на пол- или полное деление.

Судить о «позднем» зажигании можно в том случае, если детонация не появляется вообще. В этом случае трамблер вращается против часовой на пол- или полное деление.

Внимание. После завершения регулировки зажигания, рекомендуется пометить на корпусе трамблера положение средней метки относительно блока.

Выставление по 4-ому цилиндру

Данная инструкция не подразумевает использования специальных измерителей, контрольных ламп или стробоскопа. Однозначно, если итоговая проверка осуществляется на движущемся авто, все это лишнее.

• Ключи на 13 и 38 (накидные).

Пошаговая инструкция по выставлению:

• Автомашина ставится на «ручник».
• Момент опережения выставляется под определенное октановое число топлива (подробнее об этом было сказано выше).
• Метки на коленвальном шкиве и передней крышке силовой установки совмещаются путем медленного вращения коленвала за храповик.
• Трамблер ставится параллельно мотору с помощью его защелок. При этом контакт бегунка должен обязательно быть направлен в сторону 4-го цилиндра (это можно определить по крышке распределителя).

Внимание. Корпус распределителя следует слегка прижать держателем.

• Включается зажигание.
• Трамблер вращается по часовой до размыкания контактов, пока не появится между ними искра.

Появление искры и есть правильный момент зажигания. В таком положении трамблер следует надежно зафиксировать.

Дополнительные советы по выставлению зажигания

Примечательно, что в некоторых случаях при грамотно поставленном угле опережения функционирование силовой установки на ХХ явно не впечатляет. В таком случае неопытные водители начинают вновь крутить трамблер, сдвигая положение на «раннее». Безусловно, делать так не стоит. Лучше обратить внимание на регулировку карбюратора.

Зазор и его выставление на трамблере

Зазоры между контактами трамблера и их регулировка – не менее важное мероприятие. Регулировку зазора рекомендуется проводить в автосервисах, но в крайних случаях сделать это можно и своими руками. Особенно, после того, как было выставлено самостоятельно зажигание.

Пошаговая инструкция по выставлению зазора выглядит следующим образом:

• Подготавливается комплект спецщупов толщиною 0,40 мм.
• Крышка трамблера снимается.
• Демонтируется также ротор распределителя (его держат 2 винта-фиксатора).
• Коленвал проворачивается до тех пор, пока кулачок прерывателя не встанет в самое максимальное положение – когда контакты разомкнуты до предела.
• Теперь проверяется зазор между контактами трамблера. Если в одном месте, например, зазор меньше, то следует поочередно ослаблять затяжку винтов-фиксаторов стойки контактной группы и отодвигая стойку отверткой до тех пор, пока не встанет оптимальный зазор.

Примечание. Нормальный зазор, к примеру, на Ваз «семерке» должен составлять 0,35-0,45 мм.

Чем грозит неправильно выставленный трамблер

Если зажигание выставлено неправильно, то это грозит большими неприятностями. Вот только несколько из них.

• Потеря былой мощности силовой установки и приемистости.
• Увеличение расхода горючего.
• Черный выхлоп, что свидетельствует о неполном сжигании топлива.
• Детонация.
• Прогорание клапанов и т.д.

Что касается причин сбивания заводских настроек, то, как правило, они связаны бывают с человеческим фактором. Сам водитель демонтирует по каким либо причинам трамблер, после чего стандартные настройки и сбиваются.

Интересно будет отметить, что на отечественных моделях авто бегунок выставляется по 1-му цилиндру, а вот на иномарках – по 4-му или по спецметке корпуса трамблера.

На Москвичах, Запорожцах и Волгах-24/31 метки представляют собою два разных полумесяца. Из них один короткий, другой – длинный.

Источник статьи: http://ozapuske.ru/trambler/kak-vystavit-trambler.html