406 мотор переделка под инжектор

Из карбюратора в инжектор! ЗМЗ 4063 -> ЗМЗ 4062

К151. как много в этом боли… Не самый удачный, и самый неэкономичный карбюратор «как не крути». Нормально не регулируется, уводит корпус, льет и не едет, провалы — это все про него. Знакомый слесарь предлагал воткнуть солекс от восьмерки, обещая расход в 11 литров с небольшими доработками, но… новый стоит приличных денег (от 6 тыр) а б.у.-шку брать не хотел. Да и все это не даст нужного эффекта.

Все таки куда лучше простейшая автоматика на мой взгляд. Никаких «подсосов», педалирования при запуске, и наконец появится возможность автозапуска…

Запчасти необходимые для переоборудования под инжектор ЕВРО 0:
-Впускной коллектор
-РХХ с воздушными патрубками (патрубки лучше брать силикон новые)
-Форсунки с рампой
-Дроссельная заслонка
-ДМРВ с патрубками
-Корпус воздушного фильтра с заборником
-Датчик распредвала ( + возможно отметчик на распредвалу)
-ЭБУ + проводка подкапотная на инжектор
-Насос топливный выносной от Волги или бак от инжекторной Газели с погружным насосом.
Все лучше брать с разборки, так как будут все хомуты, кронштейны да и просто дешевле выйдет. Мне обошлось все в десятку. Если стоит ГАЗ, в моем случае второго поколения, заместо прокладки которая стояла под карб ставится хлопушка, которую надо докупить — ставится на ресивер Остальное по газу остается без изменений.
По механике все разжевано на форумах и понятно.
Отдельно остановлюсь по проводке. Так как нигде информации не нашел. Являюсь автоэлектриком, поэтому сложностей у меня не вызвало. Со стороны проводки с кузова идет три разъема, со стороны купленного жгута инжектора идет два больших разъема. Самый правильный способ — вытащить все пины из штатной проводки кузова, перекинуть контакты на них а купленный жгут инжектора не трогать. Получается как то так:

Клапанную крышку снимал чтобы убедиться в присутствии ометчика для ДР

Подведя итоги скажу, доработка того 100% стоит. Появляется больший комфорт, нет возни с постоянной подгонкой оборотов. Да, конструктив стал сложнее, но сказать что менее надежный — нет. Для меня проще разобраться в работе инжектора, чем в механике карбюратора. Ползать под капот надо теперь значительно реже. Тем более что сделано все на совесть, качественно.
Еще немного информации:
-Датчик коленвала от карбовой версии остается родной, так как не отличается ничем!
-ЭБУ Микас 7.1 карб и Микас 7.1 инжектор не взаимозаменяемы! Даже сменив прошивку с карбюраторной на инжекторную версию управлять форсунками и ДМРВ попросту нечему, внутри блока не хватает электронных компонентов управления!
-Сразу сделал прошивку блока управления под ГАЗ-Бензин, чтобы не ставить эмулятор форсунок и крутилось УОЗ в -6 градусов для ГАЗа
-Остался родной мотор, с родными номерами, Если перекидывать другой мотор, например ЗМЗ-405, это повлечет за собой трудности при регистрационных действиях.
-Расход топлива составил 14л против 18-20л на карбюраторе
-Легкий запуск в мороз! Что в наших широтах очень огромный плюс!

Источник статьи: http://www.drive2.ru/l/553344346036895790/

Инжектор вместо карба 406.

,Всем привет .
Запись, как понятно из названия будет интересна тем кто переделывает 4063 в 4062, ну или планирует переделать. С железом котороенадо поменять и так понятно?, а вот с электрикой что то у многих возникают вопросы, а вот на них ответы:

1-Красный — плюс от силового блока предохранителей ( под капотом)
2- Серый—плюс через предохранитель 10А.
3-Розовый- Плюс после замка зажигания.
4- Фиолетовый— к бензонасосу ( реле уже есть в косе двигателя, поэтому просто кидаем на плюсовую клемму насоса, у меня правда еще реле стояла — для отключение насоса на трассе при езде на газу)

5- Коричневый— к разыему щитка приборов ХР-3. ( смотреть фото, коричневый провод)

6 и 7 синие — идут на разыем ХР-4 щитка приборов, смотреть фото -4 и 1. Верхний на 4 фото -в углу на 1 фото, второй рядом что на 1 что на 4 фото.

С одной разобрались, теперь вторая 4контактная.

1) серый— к синему 4 ( на колодке которая на 7 фото каждый разъем пронумерован )
2) синий -к серому 1 (парадокс — поэтому все колодки и фоткал со всех сторон, может только на моей на заводе цвета перепутали, а может и у всех так))
3)Зелёный — к зелёному 2
4) Коричневый — к коричневому 3

Всё стоит и даже можно завести, а генератор не работает? На 4062 возбуждение генератора идёт отдельно, а на 4063 в косе, поэтому и не работает .

Ну вот и всё.
Кстати если кому интересно есть полный комплект для переделки с карба на инжектор, готов продать .
В комплект входит :

Мозги, датчик детонации, температурный в коллектор, дачик распредвала, модули зажигания, холостой ход, дроссель, дмрв, температурный двигателя. Ну в идеале ещё датчик коленвала надо, ненашол, с карба подходит.

Источник статьи: http://www.drive2.ru/b/1341846/

406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

ДМИТРИЙЧ

Общительный

Косяк

Общительный

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

Сломаешься на трассе и? карбюратор разбирешь, собирешь и поедешь дальше. а на инжектор посмотришь и.
а что, блок управления карь и инж различаются? вроде нет..

Знаток

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

Уж промолчали бы ,раз не знаете.Не взаимозаменяемые там блоки.

Добавлено через 4 минуты 20 секунд

Flowersmax

Постоялец

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

Merlin

Житель

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

Косяк, Инжектор надёжней карба, кроме того в случае с 406-м уж лучше инжектор, чем Микас на зажигание+карб. Притензии о лучшести карба в случае 406 неприемлемы ВАЩЕ.

ДМИТРИЙЧ, самое сложное там просверлить дырку в бошке под ДПРВ, но походу там иногда просто заглушки стоят, в зависимости от года.

распред лучше поменять, если непоменять то мотор чуток внизу тяговей будет, вверху мощи пару лошадок снимецо, что для грузовика некритично.

Старожил

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

Merlin

Житель

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

Походу мой последний опыт общения с машинами показывает следущее, если . чтото с инжектором то до гаража или сервиса в аварийном режиме доедеш, даже незамарав рук, а вот с карбом некоторые товарисчи становились пару раз за последние полгода становились посреди дороги, и никакие переборки карба на коленке непомогали, только утаскивание на шнурке, и заметтьте, инжекторной машиной!

Ненормативная лексика запрещена. Предупреждение!

Flowersmax

Постоялец

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

*****. там всего три критически нужных датчика. ДПКВ. ДМРВ. ДПДЗ. и модуль зажигания. и сам ЭБУ. ну и насос собсно. без всего остального будет ехать. датчики стоят 100 руб. МЗ 300. и все. ЭБУ загубить сложно. или КЗ или, как некоторые форумчане Полного привода, утопив машину. все остальное баян.

Добавлено через 1 минуту 37 секунд
некоторые приваривают кронштейн ДПКВ. если нету.

Макс [2410]

Завсегдатай

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

ДМРВ 100рублей?? это где так?

Flowersmax

Постоялец

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

Старожил

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

Flowersmax

Постоялец

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

америк руб — это все в сборе.

Бывалый

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

ДМИТРИЙЧ

Общительный

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

спасибо всем за обсуждение моего вопроса. карб. просто достал. с инжекторами никогда серьезных проблем небыло. ктому-же есть диагностический тестер с возможностью некоторых каректировок.

Косяк

Общительный

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

Да жаба меня душит. 20000 стоит карь на инжектор сделать, вот жму. и ищу + в арбе и — в инжекторе
хотя зачем маршрутке инжектор)))

Flowersmax

Постоялец

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

asp
на кунц рынке купил просто датчик ДМРВ. по ходу он был Б/У или от разбитого корпуса. но тот при поломке нужно будет немного рзобрать. нужно возить при себе клей. но это сильно уменьшает расходы на ремонт.

AlexPRE

Общительный

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

народ а сфоткайте пожалуйста впускной коллектор под впрыск с 406 движки)

Бывалый

Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР

Vodila

Общительный

Извиняюсь такая тема уже была, но она закрыта.
Я давно хочу перевести свой движок на впрыск, но цена на новые запчасти для этого кусались, но мне подвернулся инжекторный движок с волги которую разбили по пьяни, жалко движок без документов (утилизировали без снятия агрегата), но зато целый и рабочий:blackcat:. Продали вместе с проводкой и мозгами.

И вот теперь у меня появились вопросы:
1) Какие датчики менять, а какие можно оставить. (Как я догадываюсь все датчики стоящие на моем движке можно оставить);
2) Обязательно ли менять голову, ведь даже в голове под карб есть отверстия под форсунку;
3) Надо ли менять распредвалы (мне сказали что они разные);
4) Подойдет ли тросик газа и хватит ли длины (у меня Соболь);
5) На инжекторном дрыгателе есть какие нибудь датчики стоящие не на двигателе. На карбюраторе к примеру стоит клапан ЭПХХ;
6) перед (или после) дроссельной заслонкой есть две «трубки» одна идут на вентиляцию картера, а куда идет вторая;
7) С боку на ресивере выход на вакуумник (со стороны двигателя)?
8) И 15000руб за такой движок, мозги и проводку — это нормально. blink:
Всем заранее спасибо))))):thankyou:

Источник статьи: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17156

Газель — с карбюратора на инжектор

Газель с 406 двигателем

Переделка с карбюратора на инжектор.

Инжектор от Волги — на Газель.

… и вот назрела необходимость установить в нашу рабочую лошадку современную систему управления.

Газель выбрана нами в качестве тренировочного стенда для настройки ГБО 4 поколения Digitronic. Но для установки Диджитроника необходим инжекторный двигатель. Желательно под нормы токсичности Евро-2 — чтобы полностью прочувствовать все тонкости работы с впрысковым газовым оборудованием.

Итак: мы имеем в наличии 7-местную Газель 2705 с карбюраторным двигателем ЗМЗ-406. Двигатель после первого капремонта, ГБЦ в хорошем состоянии, фазы ГРМ выставлены при помощи шаблона-транспортира.

Для переделки под инжектор понадобится следующее:

1. Инжекторная проводка под капот с блоком управления. В случае надобности прошивку для вашего блока управления с модификацией по вашему усмотрению можно заказать у меня через trs123@mail.ru. Редактирую прошивку на лицензионном CTPro-7. Имеется возможность проверки прошивки на Газель и Волга. Стоимость 500 рублей.

2. Впускной коллектор с рампой форсунок, дроссельным патрубком, датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ, регулятором холостого хода РХХ (регулятор дополнительного воздуха РДВ) и соединительными патрубками и трубками.

3. Датчик массового расхода воздуха с резиновыми патрубками.

4. Корпус воздушного фильтра с кронштейном.

5. Инжекторные распредвалы (немного отличаются от карбюраторных подъемом — но можно оставить карбюраторные, просто немного потеряем в мощности)

6. Желательно установить электровентилятор вместо постоянно крутящегося пропеллера)))

7. Электробензонасос и фильтр тонкой очистки топлива.

8. Некоторые мелочи, про которые вспоминается по мере появления проблем: винтики, хомутики, шланги….

Все это великолепие можно приобрести в магазине — но будет слишком дорого. Можно искать по объявлениям БУ — если повезет — все можно взять в одном месте и весьма недорого.

Мы решили вопрос радикально — купили Волгу 3102 2001 года в сборе со стуканутым мотором. За 13000 рублей. В результате у нас оказались все необходимые запчасти, еще один мотор, коробка передач, пара хороших сидений, отличный импортный люк в крышу Газели вместо заводского протекающего, и куча разных мелочей типа универсальных электростеклоподъемников, мотора печки, стеклоочистителя и т.п. Останки Волги сдали в чермет за 3800, продали фары за 600 и задний бампер за 400. Считайте выгоду)))

Приступаем к великому делу.

Основной принцип в нашем случае — Газель к концу рабочего дня должна быть на ходу. Это значит, что если мы с утра что-то от нее отвинтили — к вечеру она должна в любом случае уехать своим ходом на парковку. За один день без опыта подобной работы такую эволюцию сделать крайне проблематично — поэтому решили разбить работу на отдельные этапы. Тем более что все работы проводились между делом — в рабочее время.

В результате, пройдя все эти этапы, мы добились того, к чему шли. У нас теперь инжекторная Газель. Ощущения от езды? Резко положительные. Машина наконец поехала. Она задышала. После 3500 оборотов она не увядает, как раньше, а начинает еще сильнее разгоняться, как и положено 16-клапанному оборотистому мотору.

Холостой ход наконец стал ровным. Мотор шепчет, а не колбасится в конвульсиях, как на карбюраторе. Можно было купить новый карбюратор и добиться относительно хороших результатов — но зачем, когда установка инжектора обошлась незначительно дороже… а то и дешевле, если учесть запасной мотор с документами….

Для полного завершения эволюции теперь осталось установить распредвалы от инжекторного двигателя (у них выше подъем — значит резвости еще прибавится), установить датчик фазы (после замены распредвалов нужно выбить заглушку из ГБЦ) и перевести систему на Евро-2, установив датчик кислорода (это конечно необязательно — но нам нужно для экспериментов с ГБО).

Вот такая история… У нас все получилось, мы довольны и счастливы.

Источник статьи: http://a116.ru/site/stati/gazel-s-karbyuratora-na-inzhektor/

Как установить инжектор на 406 двигатель

Как бы много не было под капотом машины лошадей, их всегда бывает недостаточно. Хотя мощность инжекторного мотора ЗМЗ 406 по техническому паспорту составляет 145 л. с., этого бывает достаточно не всем автовладельцам.

Про увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 с инжектором мы сегодня расскажем.

Машины на которых установлен 406 двигатель, обычно отличаются большой массой, следовательно, чтобы обеспечить хорошую динамику, они нуждаются в подходящем силовом агрегате.

Какие существуют способы увеличения мощности инжектора ЗМЗ-406?

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406

Максимальной расточкой цилиндров, можно только нанести вред силовому агрегату и уменьшить его ресурс.

В целом полная переборка двигателя и установка поршней имеющих меньший вес и облегченного коленвала является дорогим удовольствием. Конечно, наиболее оптимальным вариантом является установка на мотор турбины.

По сравнению с другими способами увеличения мощности, турбина наносит меньше вреда силовому агрегату.

При использовании ее на ЗМЗ-406, можно будет увеличить мощность двигателя до 200 л.с. Кроме того, сегодня встречаются разные виду турбокомпрессоры, которые отличаются простотой установки и не нуждаются в особом внимании со стороны автовладельцев.

Механический наддув ЗМЗ-406

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 механическим наддувом.

Все разновидности компрессоров могут быть условно разделены на 2 больших группы: с механическим наддувом и турбонаддувом. Оба этих типа обладают своими плюсами и минусами, также у них есть свои поклонники и противники.

Каким же типом компрессора лучше всего пользоваться для двигателя ЗМЗ-406? И вообще что собой представляет механический наддув?

Принцип работы механического наддува достаточно прост. Его конструкция напоминает масляный насос. Он состоит из двух осей, на которых располагаются шестерни с зубьями в зацеплении.

По аналогии с масляным насосом ЗМЗ-406, которым создается давление в системе смазки, компрессором создается давление воздуха. В движение компрессор приводится коленчатым валом мотора.

Механический наддув имеет несколько недостатков. Самый главный заключается в значительном уменьшении КПД из-за использования коленчатого вала для привода компрессора, что приводит к росту нагрузки на двигатель.

Из-за высокого давления после компрессора, увеличивается вероятность просачивания воздуха обратно. Чтобы этого не происходило, применяют многоступенчатую подачу воздуха несколькими насосами, установленными один за другим. Однако это приводит к усложнению и удорожанию конструкции.

Турбонаддув ЗМЗ-406

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 тупбонаддувом. Лучшие показатели для инжектора ЗМЗ-406 показывает турбонаддув.

В нем нет никакого ременного привода от коленвала, а его конструкция намного надежнее, дешевле и неприхотливее.

Принцип работы турбонаддува предельно прост: внутри выпускного коллектора имеется крыльчатка, приводимая в движение выхлопными газами, причем, количество оборотов турбины может превышать больше 200 тысяч.

Турбина и нагнетатель воздуха располагаются на одной оси вместе с крыльчаткой, внутри выпускного коллектора.

То есть инжекторному двигателю не нужно тратить силы на раскрутку компрессора, благодаря чему его КПД не уменьшается а, наоборот, растет.

Однако турбонаддув, также имеет несколько минусов, хотя, они не столь существенны.

• Первый заключается в низкой эффективности на низких оборотах. Это можно объяснить тем, что при малых оборотах выходит меньше выхлопных газов. Компрессор начинает работать на полную мощь, при высоких оборотах силового агрегата.
• Второй минус, который нужно отметить это так называемый эффект «турбоямы». Между нажатием на газ и началом полноценной работы компрессора проходит определенный промежуток времени, но конструкторы постоянно стремятся к уменьшению этого времени, путем снижения веса узлов турбины.

Про увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 с инжектором мы рассказали, удачи на дорогах!

Газель с 406 двигателем

Переделка с карбюратора на инжектор.

Инжектор от Волги — на Газель.

… и вот назрела необходимость установить в нашу рабочую лошадку современную систему управления.

Газель выбрана нами в качестве тренировочного стенда для настройки ГБО 4 поколения Digitronic. Но для установки Диджитроника необходим инжекторный двигатель. Желательно под нормы токсичности Евро-2 — чтобы полностью прочувствовать все тонкости работы с впрысковым газовым оборудованием.

Итак: мы имеем в наличии 7-местную Газель 2705 с карбюраторным двигателем ЗМЗ-406. Двигатель после первого капремонта, ГБЦ в хорошем состоянии, фазы ГРМ выставлены при помощи шаблона-транспортира.

Для переделки под инжектор понадобится следующее:

1. Инжекторная проводка под капот с блоком управления. В случае надобности прошивку для вашего блока управления с модификацией по вашему усмотрению можно заказать у меня через trs123@mail.ru. Редактирую прошивку на лицензионном CTPro-7. Имеется возможность проверки прошивки на Газель и Волга. Стоимость 500 рублей.

2. Впускной коллектор с рампой форсунок, дроссельным патрубком, датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ, регулятором холостого хода РХХ (регулятор дополнительного воздуха РДВ) и соединительными патрубками и трубками.

3. Датчик массового расхода воздуха с резиновыми патрубками.

4. Корпус воздушного фильтра с кронштейном.

5. Инжекторные распредвалы (немного отличаются от карбюраторных подъемом — но можно оставить карбюраторные, просто немного потеряем в мощности)

6. Желательно установить электровентилятор вместо постоянно крутящегося пропеллера)))

7. Электробензонасос и фильтр тонкой очистки топлива.

8. Некоторые мелочи, про которые вспоминается по мере появления проблем: винтики, хомутики, шланги….

Все это великолепие можно приобрести в магазине — но будет слишком дорого. Можно искать по объявлениям БУ — если повезет — все можно взять в одном месте и весьма недорого.

Мы решили вопрос радикально — купили Волгу 3102 2001 года в сборе со стуканутым мотором. За 13000 рублей. В результате у нас оказались все необходимые запчасти, еще один мотор, коробка передач, пара хороших сидений, отличный импортный люк в крышу Газели вместо заводского протекающего, и куча разных мелочей типа универсальных электростеклоподъемников, мотора печки, стеклоочистителя и т.п. Останки Волги сдали в чермет за 3800, продали фары за 600 и задний бампер за 400. Считайте выгоду)))

Приступаем к великому делу.

Основной принцип в нашем случае — Газель к концу рабочего дня должна быть на ходу. Это значит, что если мы с утра что-то от нее отвинтили — к вечеру она должна в любом случае уехать своим ходом на парковку. За один день без опыта подобной работы такую эволюцию сделать крайне проблематично — поэтому решили разбить работу на отдельные этапы. Тем более что все работы проводились между делом — в рабочее время.

В результате, пройдя все эти этапы, мы добились того, к чему шли. У нас теперь инжекторная Газель. Ощущения от езды? Резко положительные. Машина наконец поехала. Она задышала. После 3500 оборотов она не увядает, как раньше, а начинает еще сильнее разгоняться, как и положено 16-клапанному оборотистому мотору.

Холостой ход наконец стал ровным. Мотор шепчет, а не колбасится в конвульсиях, как на карбюраторе. Можно было купить новый карбюратор и добиться относительно хороших результатов — но зачем, когда установка инжектора обошлась незначительно дороже… а то и дешевле, если учесть запасной мотор с документами….

Для полного завершения эволюции теперь осталось установить распредвалы от инжекторного двигателя (у них выше подъем — значит резвости еще прибавится), установить датчик фазы (после замены распредвалов нужно выбить заглушку из ГБЦ) и перевести систему на Евро-2, установив датчик кислорода (это конечно необязательно — но нам нужно для экспериментов с ГБО).

Вот такая история… У нас все получилось, мы довольны и счастливы.

Двигатель ЗМЗ 406 впервые был установлен на автомобиль «Волга» в 1994 году в качестве опытного экземпляра, а разработан гораздо раньше. С тех пор у мотора было множество различных модификаций, он зарекомендовал себя как надежный силовой агрегат, обладающий отличными техническими характеристиками. Первые модели «Газели», которые пошли в серию с того же 1994 года, поначалу комплектовались хорошо проверенным мотором ЗМЗ 402.

Так выглядит установленный на Газель двигатель ЗМЗ 406

Двигатели семейства ЗМЗ 406 на «Газели»

Мотор ЗМЗ 406 имел много преимуществ перед 402-ым ДВС:

• Обладал хорошей динамикой и мощностью;
• Не имел больших проблем с расходом масла. По крайней мере, масло через задний коренной сальник текло крайне редко, в отличие от ЗМЗ 402;

Задний коренной сальник на двигателе ЗМЗ 406

Сейчас много обладателей старых версий «Газелей» с 402-ым мотором уже сменили ДВС на более современный силовой агрегат. Причем, устанавливают автовладельцы не только карбюраторную версию ЗМЗ 4063.10. Можно также поставить более современный ЗМЗ 405 инжектор, только дополнительно потребуется внесение изменений в электрическую часть автомобиля.

Замена двигателя ЗМЗ 402 на ЗМЗ 406

Произвести замену 402-ого мотора на 406-ой в общем-то несложно, и это вполне можно сделать самостоятельно. Но прежде, чем приступить к работе, необходимо приобрести все необходимое для замены. С наименьшими переделками устанавливается карбюраторный 406-ой ДВС. Что необходимо иметь, чтобы переставить мотор:

• Сам двигатель в сборе с навесным оборудованием – стартером, генератором, механическим бензонасосом, карбюратором, впускным и выпускным коллектором, с 2-мя катушками зажигания;
• Приемную трубу глушителя, она не подходит от ЗМЗ 402;
• Электронный блок управления системой зажигания;
• Пучок электропроводки для подсоединения ЭБУ и датчиков на двигателе;
• Рабочий цилиндр сцепления, другую трубку сцепления со шлангом.

Сам двигатель по креплениям подходит один в один, коробка тоже встает по местам без переделки.

Готовый к установке на Газель мотор ЗМЗ 406

Электронный блок управления двигателем крепится в тюнингованном салоне Газели. Скорее всего, придется помудрить с патрубками радиатора, но здесь каких-либо серьезных доработок не потребуется.

При желании можно поставить инжекторный мотор ЗМЗ 4062 от «Волги» или ЗМЗ 405 – эти двигатели между собой в основном отличаются рабочим объемом. Поршни всех 406-ых моторов имеют стандартный диаметр 92 мм, у 405-ого ДВС он равен 95,5 мм. Кстати, существует и модель ЗМЗ 409, у него такой же диаметр поршня, что и у 405-ого.

С 2008 год двигатель ЗМЗ 406 больше не устанавливается на автомобили, но в запчастях он будет, скорее всего, еще долго. Новый силовой агрегат 406 первой комплектности стоит в среднем от 115 до 125 тыс. рублей, и это недешево. Но все познается в сравнении – стоимость американского дизеля «Камминз» в несколько раз выше – 620-640 тыс. руб., за такие деньги можно купить не одну подержанную «Газель».

Сейчас много двигателей ЗМЗ 406 продается по объявлениям, б/у мотор можно купить совсем недорого. Продают «движки» частники и авторазборки, можно приобрести силовой агрегат даже с какой-то гарантией (например, на разборе) от 20 до 35 тыс. руб.

Установка инжекторного двигателя

Переделка на 406-ой двигатель инжектор уже будет немного сложнее – дополнительно придется устанавливать электрический бензонасос, приспосабливать новый корпус воздушного фильтра.

Установка электрического бензонасоса на мотор ЗМЗ 406

Если не заморачиваться с установкой электробензонасоса внутри топливного бака, то монтаж его не доставит больших хлопот. Лучше купить выносной бензонасос фирмы Bosch, он будет гораздо надежнее ГАЗовской детали. Монтируется насос под днищем около бензобака – его необходимо врезать в топливопровод и протянуть к клеммам на моторчике два провода. Один из проводов должен быть массовым, другом – с питающим напряжением 12 Вольт. Питание подается через реле, так что реле тоже придется купить и где-нибудь закрепить на автомобиле.

Комплектация электрического бензонасоса

Установка ЗМЗ 405 вместо УМЗ 4216

Многие «Газели» и сейчас комплектуются 123-сильным ДВС УМЗ 4216. Как ни обидно, но мотор не надежен, и на него много нареканий. Часто получается так, что автовладельцы, намучавшись с УМЗ, решаются на перестановку силового агрегата.

В качестве замены в первую очередь рассматривается надежный и проверенный мотор ЗМЗ 405, такую услугу по замене предлагают различные фирмы.

Мотор нетрудно переставить и своими руками. Схема замены и принцип практически не отличается от схемы установки мотора ЗМЗ 406 вместо ЗМЗ 402. Как ни парадоксально, но и хваленые турбодизели «Камминз» иногда снимают и вместо них монтируют ЗМЗ 405. Cummins – в целом хороший мотор, но от российской солярки его ресурс до капитального ремонта значительно сокращается.

Готовый к установке на Газель мотор МЗ 405

Ремонт дизеля обходится в «копеечку» – «капиталка» 405-ого получается гораздо дешевле. К тому же, многие запасти на Заволжкий мотор можно купить б/у – по объявлениям на «Авито» продают любые запчасти, и предложений более чем достаточно.

Источник статьи: http://avtotop.info/kak-ustanovit-inzhektor-na-406-dvigatel/

ГАЗЕЛЬ МЕНЯЕМ КАРБЮРАТОР НА ИНЖЕКТОР СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДКИ ЗМЗ 406 — Смотреть в Эфире

Как бы много не было под капотом машины лошадей, их всегда бывает недостаточно. Хотя мощность инжекторного мотора ЗМЗ 406 по техническому паспорту составляет 145 л. с., этого бывает достаточно не всем автовладельцам.

Про увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 с инжектором мы сегодня расскажем.

Машины на которых установлен 406 двигатель, обычно отличаются большой массой, следовательно, чтобы обеспечить хорошую динамику, они нуждаются в подходящем силовом агрегате.

Какие существуют способы увеличения мощности инжектора ЗМЗ-406?

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406

Максимальной расточкой цилиндров, можно только нанести вред силовому агрегату и уменьшить его ресурс.

В целом полная переборка двигателя и установка поршней имеющих меньший вес и облегченного коленвала является дорогим удовольствием. Конечно, наиболее оптимальным вариантом является установка на мотор турбины.

По сравнению с другими способами увеличения мощности, турбина наносит меньше вреда силовому агрегату.

При использовании ее на ЗМЗ-406, можно будет увеличить мощность двигателя до 200 л.с. Кроме того, сегодня встречаются разные виду турбокомпрессоры, которые отличаются простотой установки и не нуждаются в особом внимании со стороны автовладельцев.

Механический наддув ЗМЗ-406

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 механическим наддувом.

Все разновидности компрессоров могут быть условно разделены на 2 больших группы: с механическим наддувом и турбонаддувом. Оба этих типа обладают своими плюсами и минусами, также у них есть свои поклонники и противники.

Каким же типом компрессора лучше всего пользоваться для двигателя ЗМЗ-406? И вообще что собой представляет механический наддув?

Принцип работы механического наддува достаточно прост. Его конструкция напоминает масляный насос. Он состоит из двух осей, на которых располагаются шестерни с зубьями в зацеплении.

По аналогии с масляным насосом ЗМЗ-406, которым создается давление в системе смазки, компрессором создается давление воздуха. В движение компрессор приводится коленчатым валом мотора.

Механический наддув имеет несколько недостатков. Самый главный заключается в значительном уменьшении КПД из-за использования коленчатого вала для привода компрессора, что приводит к росту нагрузки на двигатель.

Из-за высокого давления после компрессора, увеличивается вероятность просачивания воздуха обратно. Чтобы этого не происходило, применяют многоступенчатую подачу воздуха несколькими насосами, установленными один за другим. Однако это приводит к усложнению и удорожанию конструкции.

Турбонаддув ЗМЗ-406

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 тупбонаддувом. Лучшие показатели для инжектора ЗМЗ-406 показывает турбонаддув.

В нем нет никакого ременного привода от коленвала, а его конструкция намного надежнее, дешевле и неприхотливее.

Принцип работы турбонаддува предельно прост: внутри выпускного коллектора имеется крыльчатка, приводимая в движение выхлопными газами, причем, количество оборотов турбины может превышать больше 200 тысяч.

Турбина и нагнетатель воздуха располагаются на одной оси вместе с крыльчаткой, внутри выпускного коллектора.

То есть инжекторному двигателю не нужно тратить силы на раскрутку компрессора, благодаря чему его КПД не уменьшается а, наоборот, растет.

Однако турбонаддув, также имеет несколько минусов, хотя, они не столь существенны.

• Первый заключается в низкой эффективности на низких оборотах. Это можно объяснить тем, что при малых оборотах выходит меньше выхлопных газов. Компрессор начинает работать на полную мощь, при высоких оборотах силового агрегата.
• Второй минус, который нужно отметить это так называемый эффект «турбоямы». Между нажатием на газ и началом полноценной работы компрессора проходит определенный промежуток времени, но конструкторы постоянно стремятся к уменьшению этого времени, путем снижения веса узлов турбины.

Про увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 с инжектором мы рассказали, удачи на дорогах!

Мощности автомобильного двигателя никогда не бывает много. Другое дело – кому сколько хватит. Лично мне будет достаточно 120 — 130 кВт. Но, увы, стоковый 406 такую мощность не выдаёт, даже будучи в идеальном состоянии. Решить эту проблему можно радикально – поставить более мощный мотор. Этот путь накатан и истоптан, ставят всё, что влазит под капот – VZ, JZ, и даже UZ не редкость под капотом Волги. Но тут есть одно НО … Легализация. Лично я не готов тратить кучу времени и денег только на то, чтобы получить разрешение на установку такого мотора. Поэтому я рассматриваю только вариант переделки того, что предусмотрено заводом-изготовителем.

Инжектор от Волги — на Газель.

… и вот назрела необходимость установить в нашу рабочую лошадку современную систему управления.

Газель выбрана нами в качестве тренировочного стенда для настройки ГБО 4 поколения Digitronic. Но для установки Диджитроника необходим инжекторный двигатель. Желательно под нормы токсичности Евро-2 — чтобы полностью прочувствовать все тонкости работы с впрысковым газовым оборудованием.

Итак: мы имеем в наличии 7-местную Газель 2705 с карбюраторным двигателем ЗМЗ-406. Двигатель после первого капремонта, ГБЦ в хорошем состоянии, фазы ГРМ выставлены при помощи шаблона-транспортира.

Для переделки под инжектор понадобится следующее:

1. Инжекторная проводка под капот с блоком управления. В случае надобности прошивку для вашего блока управления с модификацией по вашему усмотрению можно заказать у меня через Редактирую прошивку на лицензионном CTPro-7. Имеется возможность проверки прошивки на Газель и Волга. Стоимость 500 рублей.

2. Впускной коллектор с рампой форсунок, дроссельным патрубком, датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ, регулятором холостого хода РХХ (регулятор дополнительного воздуха РДВ) и соединительными патрубками и трубками.

3. Датчик массового расхода воздуха с резиновыми патрубками.

4. Корпус воздушного фильтра с кронштейном.

5. Инжекторные распредвалы (немного отличаются от карбюраторных подъемом — но можно оставить карбюраторные, просто немного потеряем в мощности)

6. Желательно установить электровентилятор вместо постоянно крутящегося пропеллера)))

7. Электробензонасос и фильтр тонкой очистки топлива.

8. Некоторые мелочи, про которые вспоминается по мере появления проблем: винтики, хомутики, шланги….

Все это великолепие можно приобрести в магазине — но будет слишком дорого. Можно искать по объявлениям БУ — если повезет — все можно взять в одном месте и весьма недорого.

Мы решили вопрос радикально — купили Волгу 3102 2001 года в сборе со стуканутым мотором. За 13000 рублей. В результате у нас оказались все необходимые запчасти, еще один мотор, коробка передач, пара хороших сидений, отличный импортный люк в крышу Газели вместо заводского протекающего, и куча разных мелочей типа универсальных электростеклоподъемников, мотора печки, стеклоочистителя и т.п. Останки Волги сдали в чермет за 3800, продали фары за 600 и задний бампер за 400. Считайте выгоду)))

Основные отличия и технические характеристики

ЗМЗ-406 — рядный четырехцилиндровый мотор. Его основной деталью является блок цилиндров, изготовленный из серого чугуна.

Разобранный мотор ЗМЗ 406

Он тяжелее алюминиевого, но имеет повышенную жесткость и не требует сменных гильз.

Конструкция двигателя существенно изменилась по сравнению с предыдущей моделью (ЗМЗ-402).

Важная особенность — в ГБЦ расположены два распределительных вала, один из которых предназначен для впускных клапанов, другой — для выпускных.

Привод их цепной, двухступенчатый, с гидравлическими натяжителями, работающими в автоматическом режиме.

Каждый цилиндр имеет четыре клапана для улучшения процессов впуска рабочей смеси и выпуска отработанных газов. Клапаны приводятся в действие гидротолкателями и не требуют регулировки зазоров. Свечи зажигания расположены по центру камер сгорания, что позволило увеличить степень сжатия.

Основные технические данные ЗМЗ-4062.10:

Сравнение технических характеристик различных модификаций двигателя ЗМЗ-406

• Масса, кг — 192;
• Объем, литров — 2,28;
• Степень сжатия — 9,3 (8*);
• Мощность, л. с. — 145; 100*; 110**;
• Крутящий момент, Нм — 200,9; 181,5*; 191,3**;
• Марка бензина — Аи-92, А-76*;
• Объем масла, литров — 6;
• Объем охлаждающей жидкости, литров — 10,5.

* — данные для 4061.10; ** — для 4063.10. В связи с использованием гидравлических механизмов, у 406 двигателей повышенные требования к качеству масла. Хорошую очистку обеспечивает масляный фильтр полного потока со сменным элементом. В конструкции предусмотрен перепускной клапан, через который масло подается в случаях трудности прохода через основной фильтр (он загрязнен или густое масло после запуска холодного двигателя). В клапане установлен свой дополнительный фильтр.

Технические характеристики и описание

Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

Двигатели семейства ЗМЗ 406 на «Газели»

Мотор ЗМЗ 406 имел много преимуществ перед 402-ым ДВС:

• Обладал хорошей динамикой и мощностью;
• Не имел больших проблем с расходом масла. По крайней мере, масло через задний коренной сальник текло крайне редко, в отличие от ЗМЗ 402;

Задний коренной сальник на двигателе ЗМЗ 406

Сейчас много обладателей старых версий «Газелей» с 402-ым мотором уже сменили ДВС на более современный силовой агрегат. Причем, устанавливают автовладельцы не только карбюраторную версию ЗМЗ 4063.10. Можно также поставить более современный ЗМЗ 405 инжектор, только дополнительно потребуется внесение изменений в электрическую часть автомобиля.

Ремонт двигателя ЗМЗ 406

Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

• Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
• Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
• Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
• Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
• Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
• Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
• Готовая заглушка на место трамблера.

Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

Возможно, не стоит ставить карбюратор на инжекторное авто

Если на вашем автомобиле установлена инжекторная система подачи топлива, значит, вы владеете более современным транспортом, а установка карбюратора отбросит вас на шаг назад в эволюции автомобилей. Конечно, в карбюраторной системе также есть свои преимущества, но они довольно зыбкие. Тем более, качество нынешнего бензина рассчитано именно на инжекторную подачу топлива. Давайте рассмотрим определенные минусы замены инжектора на карбюратор:

• если вы решили произвести такой процесс, ваш автомобиль может начать потреблять больше бензина;
• карбюратор рискует снизить мощность автомобиля на 5-7 процентов от изначального потенциала;
• агрегат может быть настроен исключительно под прямой впрыск, часть топлива может вылетать в трубу;
• придется отказаться от использования нормальных топливных фильтров, поставив дешевые бочонки под капот;
• потратиться также придется немало — покупка карбюратора, а также других запчастей для реализации процесса затянет на большую сумму.

В плане обслуживания карбюраторы ничуть не дешевле и проще, чем инжекторы. Сегодня прочистка форсунок системы инжектора стоит недорого, так как на каждом СТО есть специальное оборудование для выполнения этих задач. Вы можете считать инжектор неэффективным, нежным и слишком непродуманным агрегатом в вашем автомобиле, но мировая автомобильная промышленность так не считает. Этот узел экономит топлива и позволяет несколько увеличить потенциал двигателя

Приступаем к великому делу.

Основной принцип в нашем случае — Газель к концу рабочего дня должна быть на ходу. Это значит, что если мы с утра что-то от нее отвинтили — к вечеру она должна в любом случае уехать своим ходом на парковку. За один день без опыта подобной работы такую эволюцию сделать крайне проблематично — поэтому решили разбить работу на отдельные этапы. Тем более что все работы проводились между делом — в рабочее время.

Этап 1 — Система топливоподачи.

Этап 4 — Совместимость ЭБУ

В результате, пройдя все эти этапы, мы добились того, к чему шли. У нас теперь инжекторная Газель. Ощущения от езды? Резко положительные. Машина наконец поехала. Она задышала. После 3500 оборотов она не увядает, как раньше, а начинает еще сильнее разгоняться, как и положено 16-клапанному оборотистому мотору.

Холостой ход наконец стал ровным. Мотор шепчет, а не колбасится в конвульсиях, как на карбюраторе. Можно было купить новый карбюратор и добиться относительно хороших результатов — но зачем, когда установка инжектора обошлась незначительно дороже… а то и дешевле, если учесть запасной мотор с документами….

Для полного завершения эволюции теперь осталось установить распредвалы от инжекторного двигателя (у них выше подъем — значит резвости еще прибавится), установить датчик фазы (после замены распредвалов нужно выбить заглушку из ГБЦ) и перевести систему на Евро-2, установив датчик кислорода (это конечно необязательно — но нам нужно для экспериментов с ГБО).

Вот такая история… У нас все получилось, мы довольны и счастливы.

Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

• Экология. Установка инжектора соответствует как минимум норме Евро-2, то есть ваш автомобиль будет меньше засорять атмосферу;
• Владелец двигателя с инжектором забывает о мучительных (и что печально – регулярных) процедурах подстройки винтов холостого хода, промывке, и прочих «прелестях» карбюратора;
• Снижается расход топлива;
• Вы больше не зависите от температуры окружающего воздуха;
• Переоборудование улучшает приемистость силовой установки, особенно на низах;
• Снижается риск вибраций и детонации, что положительно влияет на ресурс мотора.

• Первая, и самая главная проблема – финансы. Поставить инжектор (даже своими руками) — мероприятие затратное. Требуется масса дополнительных узлов и деталей;
• Модернизация займет несколько дней (опять же, если работать одному). Все это время вы остаетесь без автомобиля;
• Возможно, придется перейти на более высокооктановое топливо (с более высокой стоимостью). Хотя эта проблема компенсируется снижением расхода бензина;
• Переделка карбюратора на инжектор является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, либо вы катаетесь на свой страх и риск, до первого поста технического контроля, либо тратите время и средства на узаконивание процедуры.

В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

Замена двигателя ЗМЗ 402 на ЗМЗ 406

Произвести замену 402-ого мотора на 406-ой в общем-то несложно, и это вполне можно сделать самостоятельно. Но прежде, чем приступить к работе, необходимо приобрести все необходимое для замены. С наименьшими переделками устанавливается карбюраторный 406-ой ДВС. Что необходимо иметь, чтобы переставить мотор:

• Сам двигатель в сборе с навесным оборудованием – стартером, генератором, механическим бензонасосом, карбюратором, впускным и выпускным коллектором, с 2-мя катушками зажигания;
• Приемную трубу глушителя, она не подходит от ЗМЗ 402;
• Электронный блок управления системой зажигания;
• Пучок электропроводки для подсоединения ЭБУ и датчиков на двигателе;
• Рабочий цилиндр сцепления, другую трубку сцепления со шлангом.

Сам двигатель по креплениям подходит один в один, коробка тоже встает по местам без переделки.

Готовый к установке на Газель мотор ЗМЗ 406

Электронный блок управления двигателем крепится в тюнингованном салоне Газели. Скорее всего, придется помудрить с патрубками радиатора, но здесь каких-либо серьезных доработок не потребуется.

Обслуживание

Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

1. 1000—2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Определение неисправности в системе управления двигателем

В эту систему поступает информация с различных датчиков, установленных на двигателе, от нее зависит нормальная работа узлов питания и зажигания. Существует мнение, что определить неисправность в этой системе можно лишь в техническом центре с помощью специальных приборов. Это не совсем верно, найти проблему можно и самостоятельно. О появлении неполадки оповещает сигнализатор «Check Engine» на панели приборов, горящий непрерывно. У каждой неисправности есть свой код, который система записывает в память, задача состоит в получении его и определении причины по специальной таблице.

Чтобы узнать код, найдите диагностический разъем, расположенный в моторном отсеке справа. Снимите с него крышку и замкните медным проводом контакты 10 и 12. Теперь блок управления находится в режиме выдачи информации. Сядьте на место водителя и включите зажигание, вы увидите вспышки сигнализатора. Ваша задача — сосчитать их. Код неисправности состоит из двух или трех цифр. Количество вспышек сигнализатора равно цифре, затем пауза и следующая цифра.

Например, код неисправности 26 будет показан так:

• 2 короткие вспышки, каждая длится 0,5 секунды;
• Пауза длиной 1,5 секунды, которая означает переход к следующей цифре;
• 6 коротких вспышек;
• Длинная пауза около 4 секунд, означающая конец кода.

Блок управления начинает передачу информации с кода 12, повторяющегося три раза. Этим показывается исправность системы диагностики. Затем код неисправности, он тоже повторяется трижды; потом — переход к следующей неполадке, если она есть. После перечисления всех кодов, находящихся в памяти, блок будет повторять всю информацию до тех пор, пока вы не вынете перемычку из разъема. Так что можно не спешить и проверить еще раз.

После определения кода неисправности загляните в таблицу (ее можно распечатать и возить с собой в бардачке). Вы сразу увидите, что именно не работает. Если же память пуста, передается только код 12.

Схема устройства мотора ЗМЗ 406

Надо заметить, что выход из строя одного из датчиков не приведет к остановке двигателя (за исключением датчика углового положения коленчатого вала, отказ которого очень маловероятен). При возникновении неисправности компьютер переходит на аварийную программу, двигатель работает хуже, но доехать до мастерской можно.

Установка инжекторного двигателя

Переделка на 406-ой двигатель инжектор уже будет немного сложнее – дополнительно придется устанавливать электрический бензонасос, приспосабливать новый корпус воздушного фильтра.

Установка электрического бензонасоса на мотор ЗМЗ 406

Если не заморачиваться с установкой электробензонасоса внутри топливного бака, то монтаж его не доставит больших хлопот. Лучше купить выносной бензонасос фирмы Bosch, он будет гораздо надежнее ГАЗовской детали. Монтируется насос под днищем около бензобака – его необходимо врезать в топливопровод и протянуть к клеммам на моторчике два провода. Один из проводов должен быть массовым, другом – с питающим напряжением 12 Вольт. Питание подается через реле, так что реле тоже придется купить и где-нибудь закрепить на автомобиле.

Комплектация электрического бензонасоса

Отзывы владельцев

Отзывов о двигателях 406 в Сети много. Мнения самые разные, некоторые не могут нарадоваться на такой надежный и мощный мотор, проехали на нем уже 80–90 тысяч километров без всяких проблем. Но есть и другие мнения, в которых описываются частые поломки, течь масла и прочие неисправности.

В одном из отзывов владелец пишет, что ему часто приходится на своей «Волге» таскать на буксире другие машины, в том числе более тяжелые «Газели». Двигатель прекрасно тянет, мощности хватает.

Но он же отмечает частый выход из строя датчиков системы управления, причиной считает низкое качество изготовления отечественных приборов и советует перейти на импортные. Многие владельцы пишут о выстрелах в глушителе и о проблемах с запуском двигателя. Часто встречаются выражения «то заводится, то нет», но есть отзывы, в которых отмечают хороший запуск при морозах −30 °С и ниже. Возможно, кому-то попался удачный двигатель, а кому-то нет. Наверняка имеет значение правильная эксплуатация и уход за двигателем.

ГАЗ Газель Проект «Длинномер» › Бортжурнал › Pro Mo Tor. Переделка 406.3 в 406.2

Привет! Тема довольно таки изъезженная, но как не выложить свой вариант))). Расскажу наверно только о необходимом для этого, так как если задумал ставить, значит с поставить проблем не возникнет, а вот то что приобрести для переделки, по этому поводу вопросы возникают часто. С одной стороны, исходя из бюджетности переделки, можно приобрести волгу, все с нее поснимать и потом по мере возможности всю мелочь заменить, другой путь с примерно таким же бюджетом, что то большое и железное приобрести на разборках, а всякую электро мелочевку сразу взять новую, и потом не мучиться со старческими поломками.

Так вот, мой вариант того, что желательно использовать при переделке:

Коллектор впускной 406, ну это соответственно сами «рога».

почему?, потому, что он больше чем 406 старого образца, и моторке на оборотах дышать полегче.

можно и другой, у которого датчик в другую сторону, сама суть не в этом. Разница между 406 и 405 в механизме управления заслонкой, вот по этой причине 406 дроссель в газельке не будет открываться более 70%(кажется), и нужно переделывать саму педаль.

Топливная рампа с регулятором давления и обраткой, форсунки.

Преимущества

Надёжность, экономичность, мощность инжекторного агрегата значительно превосходят его карбюраторного аналога. Поэтому двигатель 406 Газель устанавливается на таких марках машины, где требуются более высокие эксплуатационные показатели:

Двигатель 406 Газель

• Надёжность, бесперебойная работа обеспечиваются, благодаря особенностям конструкции – здесь нет жиклеров, поэтому ничего не забивается в системе питания.
• Экономичность – весь процесс регулируется электроникой.
• Благодаря своевременной подаче топлива нужного количества, инжекторный двигатель может развивать мощность до 130 л. с. (карбюраторный – до 100 л. с.).
• Отсутствуют холостые обороты.
• Значительно ниже выбросы вредных веществ.

Единственный минус – из-за электронной системы регулировки, при поломке во время пути самостоятельно не получится сделать ремонт. Но при бережной эксплуатации, заправке качественным топливом, своевременном прохождении ТО инжекторный двигатель не доставит больших проблем.

Особенности переделок с бензонасосом — сложный этап работы

Один из самых сложных и специфических этапов работы с автомобильными системами при переделке с инжектора на карбюратор — это работа с топливной системой. В частности, бензонасос для инжектора в некоторых автомобилях нагнетает давление в системе подачи топлива до 5 бар, а для карбюратора необходим показатель давления в десять раз ниже этого значения. Вот поэтому и возникают проблем при неквалифицированной работе — возникает перелив карбюратора. Решения данной проблемы существуют следующие:

• установка на выходе из бензобака определенной системы или прибора, который изменяет давление потока среды в топливных путях в нужном нам значении;
• реализация обратного потока бензина сразу же в баке, что позволит снизить давление бензина в системе, но на непонятное значение;
• выполнение более качественной обратки потока бензина в карбюраторе, но в таком случае не исключена возможность перелива топлива;
• замена бензонасоса на более подходящий для системы карбюратора, но тогда придется поставить заглушку в топливном баке на месте старого бензонасоса.

Если вы пойдете на автомобильный рынок или в большой магазин, вам предложат комплекты запчастей и инструментов для выполнения каждого типа этих работ. Вполне демократичное решение — поставить обратный поток топлива в баке. Конечно, не гарантируется, что в карбюратор будет попадать только нужное количество топлива, но это значительно дешевле любых других решений в данной связи.

Источник статьи: http://dixtorg.ru/avtobrendy/peredelka-406-karbyurator-na-inzhektor.html

переделка 406 с карбюратора на инжектор)

случилась беда, застучал 4062 мотор на моей волге, и знакомый предложил мне 406 карбовый мотор чисто за символическую цену. поставил мотор, поменял впускной коллектор с инжектора) а завести не могу, крутит легко, хлопки во впуск) с карбом знакомый сказал проблем не было) метки тоже стоят нормально!

Комментарии 70

завели наконец то) теперь появилась другая проблема на холостых мотор трясется, на оборотах работает чисто)

а с пуском то что было? или секрет фирмы?

заменил свечи, вв провода, и катушки)

не могу завести … хлопки во впуск, буксиром если заводится то обороты 1000 1200 мотор как бы троит и потом глохнет

подсосов нигде нет? Шланги на впускном коллекторе все целые и накручены?

Дружище, я тебе про датчик температуры сказал сразу, ты начал по-другому… Ну удачи… Движок еще разбери, на всякий случай, мож чего увидишь нового…

у меня было дело спадала фишка датчика…машина тупо не заводилась, а если на ходу, переставала нормально ехать…пока не поменял фишку.

А бензонасос какой? карбовый? так его не хватит! нужно родной бензонасос с инжекторноо 406го.
На датчик фаз пох, запустится с чекэнджином в попарно-паралельном режиме, на расход топлива и тягу почи не влияет.
На валы пох, запустится должен, просто тянуть будет хуже и жрать больше пока либо не поставишь валы от инжекторного либо не перепрошьешь мозги по ШДК.

Начни с замены ДПКВ (датчик коленвала), проверь давление в рампе, на заглушенном движке должно быть под 4атм, проверь работу форсунок, не протекают ли в закрытом состоянии и какой у них распыл когда открываются. Проверь искру на всех четырех каналах, может катушки провода или свечи мозг сношают.

у меня стоял инжекторный двигатель, стуканул, вот взял карбовый, и поменял впуск, а проводка и остальное осталось от того двигателя

ЫЫЫ, там же нет разводки на форсунки дроссель и РХХ.
Ставь целиком всю проводку вместе с датчикми и прочей херней иначе ничего не выйдет.

он говорит проводка от того что стуканул инжектороного…
но все равно валы менять, там на валу бегунок датчика фаз и инжекторные валы больше на 1 мм
и датчик колена

Датчик фаз похер, валы похер, главное чтобы мозги были не от карбового движка ) ну и ДПКВ обязательно родной от мозгов инжевых вместе с проводкой всей.

вот вот…
без датчика фаз может работать, но без инжекторного датчика к вала не будет…проводка полюбом инжектор в карбовой нет выхода на форсы

датчик колена поменял на инжекторный) распредвалы поменял) проводка инжектор и была)

и что?
не заводится?
попробуй при заводке педаль в пол выжать…
если заведется, то на термостате три датчика температуры
Тот датчик что смотрит на тебя, а остальные два напроаво, если этот один не работает или провод перебит машина будет так вот заводится.
Попробуй при заводке педаль в пол

вот кстати этот датчик остался с карбюратора…

и что?
не заводится?
попробуй при заводке педаль в пол выжать…
если заведется, то на термостате три датчика температуры
Тот датчик что смотрит на тебя, а остальные два напроаво, если этот один не работает или провод перебит машина будет так вот заводится.
Попробуй при заводке педаль в пол

не заводится… метки сто раз уже перепроверил. чихает, схватывает но не заводиться.

значит так.
если схватывает то не датчик к вала.
может действительно датчик температуры.
попробуй его поменять

А бензонасос какой? карбовый? так его не хватит! нужно родной бензонасос с инжекторноо 406го.
На датчик фаз пох, запустится с чекэнджином в попарно-паралельном режиме, на расход топлива и тягу почи не влияет.
На валы пох, запустится должен, просто тянуть будет хуже и жрать больше пока либо не поставишь валы от инжекторного либо не перепрошьешь мозги по ШДК.

Начни с замены ДПКВ (датчик коленвала), проверь давление в рампе, на заглушенном движке должно быть под 4атм, проверь работу форсунок, не протекают ли в закрытом состоянии и какой у них распыл когда открываются. Проверь искру на всех четырех каналах, может катушки провода или свечи мозг сношают.

ДФ на расход ох как влияет, аж в 1,5 раза…

Неа, если только карты корявые в движке или компрессия сильно отличается. Без ДФ мозг переходит на обычный попарно-паралельный впрыса, на многих машинах это дефолтный заводской режим, тюнеры часто тоже на ПП впрыск переводят для экономии ресурсов мозга при форсированнии по оборотам.
Да и не может движок безболезненно перенести такое переобогащение смеси, если взять дефолтную смесь за стихиометрическую 14,7 то обогатив ее в 1,5 раза получим 9,8 а это уже не то чтобы богатая а просто пизд@ц богатая смесь с чорным дымом из глушителя и работой движка через такт.

Мы говорим не о переобогащении смеси, а о расходе, это раз…
Второе, тюнеры — это вообще не показатель, это специнструмент для спец целей, где почти все средства хороши…
Третье — про многие современные машины — я таких не знаю, чтобы был распределенный впрыск и он работал в ПП…
И в четвертых — я лично прошел подобные тесты с не одной машиной, ЛИЧНО… А ты хочешь, чтобы я поверил тебе на слово…

Дак откуда берется расход топлива? Или по твоему ДФ просто затыкает дырку в двигателе откуда бензин на асфальт потечет чтоли? Весь бензин попадает в двигатель, и если бензина в 1,5 раза больше то и смесь в 1,5 раза богаче.
Я ЛИЧНО настроил не одну машину, на разных движках, микас-спорт (комплекс МОЛЬТ) и j5ls-v43 (ПАК Матрица), правил заводские прошивки, дизил типа тюнинговые, везде по большей части одни и те же алгоритмы. Расход увеличенный 1,5 при отключении ДФ возможен ТОЛЬКО на убитом в говно движке где один из цилиндров не работает.

Да оттуда. Возьми, отключи ДФ, и потом накатай сотни 3 км в разных режимах… А вот после будешь говорить о расходе…

Ты хоть компресию проверял на том движке где у тебя в 1,5 раза расход подрос? А что со смесью происходило при отключении ДФ? Там подсоса воздуха во впуске точно небыло? И клапана гермитичны? Там скорее всего и при подключенном ДФ расход выше нормы тупо из за неисправности движка.
А без ДФ ездил, и настраивал в пп режиме, бред полный твои голословные утверждения ибо они противоречат практике.

А это все при чем тут? Есть машина, у нее расход один. Вышел из строя ДФ — расход увеличился в среднем в 1,5 раза. Кроме того, бред — это твои высказывания чистого теоретика, такое впечатление складывается, что занимаешься только теорией — попробуй попрактиковаться, много интересного узнаешь…
И еще, ты бы русский язык подучил что ли… А то аж мурашки по спине, когда читаешь твои вирши на среднерусском непонятном…

Хых, какого теоретика? Я еще раз говорю это практика, ты же один раз столкнулся с повышеинем расхода при переходе на ПП впрыск и теперь как баран уперся что виноват ПП а не прямые руки.
Подучить русский язык? Ну оно и видно кто гуманитарий а кто инженер )))

То есть, настоящий Инженер — это человек, который не владеет нормально русским? Ну ты тогда настоящий ИНЖИНИР, или ЭНЖИНИР, или …

Просто я не заморачиваюсь на орфографию пукнтуацию и прочие мелочи никак не влияющие на работу, чем тратить впустую время дабы порадовать гуманитариев своей орфографией я лучше изучу что либо приносящее мне деньги либо полезные знания.
А ты какраз гуманитарий, как сказал один мой друг «Гуманитарный склад ума это всего лиж отсутствие технологического». Что в принципе и подтверждается, столкнувшись с повышением расхода при переходе в ПП режим ты не попытался подумать и разобратся в чем причина, не может бензин уходить «вникуда». Влияние фазы впрыска на классических инжекторых двс (не прямой впрыск и его производные) мизерно и сколь нибудь ощутимое влияние на рахдод (несклько процентов) оказывает только в области малых нагрузок.
При переходе в ПП режим льется ровно то же количества топлива, просто двумя порциями за один цикл. Если расход увеличился аж в 1,5 раза то стоит начать с проверки компресии и герметичности впуска и выпуска до лямбды, либо один горшок умер, либо гдето подсос воздуха. Или как вариант криворукий мудило поменял форсунки на левые и не проставил статику-динамику в прошивке, бедный мозг всеми силами пытается скомпенсировать по лямбде смесь, в итоге правит сам себе карты поправок под один цикл впрыска топлива за цикл двс, а тут ему херак и два цикла впрыска, соответсвенно все аддитивные добавки удваиваются и смесь уплывает в хер знает куда.
Не пиши больше подобный бред да еще и с религиозной упертостью даже не понимая причин и следствий.

Ну, для начала, не указывай мне что делать, не дорос еще…
А потом, если ты или твои мысли отдают быдлятиной, это не повод делать преждевременные и не на чем не основанные выводы относительно других, совершенно тебе не знакомых людей… Для начала иди в школу на уроки русского, потом давай какие-либо ценные советы…

Хых. тупой троль ) Я тебе сразу описал все возможные причины приводящие к росту расхода в ситуации с переходом на ПП обьясняя почему ты не верно информируешь лющей про пользу от ДФ, ты же начал нести какойто бред и лепить херню про орфографию, тут не линвистический форум, иди учи теорию двс и потом давай какие либо советы, а свою лингвистию пиндуй обсуждать на профильных форумах, тут не место для тролинга.

Тупой тролль у тебя в трусах… Запомни это сынок…

Источник статьи: http://www.drive2.ru/c/1215727/

Pro Mo Tor. Переделка 406.3 в 406.2

Привет! Тема довольно таки изъезженная, но как не выложить свой вариант))). Расскажу наверно только о необходимом для этого, так как если задумал ставить, значит с поставить проблем не возникнет, а вот то что приобрести для переделки, по этому поводу вопросы возникают часто. С одной стороны, исходя из бюджетности переделки, можно приобрести волгу, все с нее поснимать и потом по мере возможности всю мелочь заменить, другой путь с примерно таким же бюджетом, что то большое и железное приобрести на разборках, а всякую электро мелочевку сразу взять новую, и потом не мучиться со старческими поломками.

Так вот, мой вариант того, что желательно использовать при переделке:

Коллектор впускной 406, ну это соответственно сами «рога».

почему?, потому, что он больше чем 406 старого образца, и моторке на оборотах дышать полегче.

можно и другой, у которого датчик в другую сторону, сама суть не в этом. Разница между 406 и 405 в механизме управления заслонкой, вот по этой причине 406 дроссель в газельке не будет открываться более 70%(кажется), и нужно переделывать саму педаль.

Топливная рампа с регулятором давления и обраткой, форсунки.

Выпускной вал с резьбой и штифтом под отметчик РВ, желательно вал оставить с 240 фазой, будет большая тяга с низов, такие устанавливают на Е3 моторах (405.24). У меня сейчас впуск 252, выпуск 240, с 1800 начинает чувствоваться что машина поехала.

Жгут двигателя, либо с Волги 406, либо газель 405 Е0 (но его нужно поискать)

РДВ (он же РХХ), 405 и 406 одинаковые.

Датчик Распред вала (для его установки из ГБЦ нужно выбить заглушку).

Датчик температуры воздуха, такой же как и просто температурный, главное рыжий или аналог.

ДМРВ с воздушным фильтром и соединительными патрубами. Какой ДМРВ, зависит от прошивки и самого ЭБУ, главное что бы прошивка была для ЗМЗ 406.2 (Микас 5.4 все под нитяной). Подробнее по прошивкам здесь chiptuner.ru

Соответственно сам ЭБУ, выбор стандартно не велик…

по электрике, это как бы все если делается Е0 мотор, если нет, то могут еще детальки понадобиться, на вроде адсорбера, ДК.

Электро бензонасос с кронштейном, советую поставить более производительный, или если покупаете новый, то такой

качает 6 атмосфер, и производительность высокая.

Топливный фильтр тонкой очистки с кронштейном.

Катушку зажигания советую ставить такую

под нее нужен кронштейн и переходник, искру дает хорошую. Провода ВВ под нее свои.

Вроде как и все, не все если, то добавьте)

И напоследок…
Распиновка волжского жгута под пустой микас 5.4

и общий вид переходника для сращивания проводки с 406.3 газели и проводки с волги под микас 5.4

Дополнение от DeS-MonD с его позволения, подключение тахометра на приборке старого образца т.е. до 2003 года. Ссылка на запись.

Источник статьи: http://www.drive2.ru/l/2388010/

Переделка карбюратора на инжектор газель 406 схема

Некоторые автолюбители (как правило, владельцы отечественных моделей ВАЗ) часто задаются вопросом, подойдет ли инжекторный двигатель на карбюраторный автомобиль. Сразу ответим, на практике имеется большое количество подобных инсталляций. В ряде случаев готовый агрегат удается поставить без значительных доработок самого транспортного средства.

Основные сложности обычно связаны с реализацией подачи топлива из бензобака, так как на инжекторе электробензонасос стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности возникают в процессе размещения и подключения ЭБУ и других элементов, во время укладывания проводки и т.п.

Также многие переделывают уже имеющийся в наличии двигатель с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, так как требуется не только установить нужные элементы, но и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим ДВС. Еще отметим, что некоторые автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный двигатель сделать карбюраторным.

Необходимость заменить более современный инжектор на карбюратор встречается относительно редко, однако также имеет место быть по тем или иным причинам. Далее мы поговорим о том, что нужно для того, чтобы установить инжекторный мотор вместо карбюраторного ДВС, а также как сделать из инжекторного двигателя карбюраторный мотор.

Инжектор от Волги — на Газель.

… и вот назрела необходимость установить в нашу рабочую лошадку современную систему управления.

Газель выбрана нами в качестве тренировочного стенда для настройки ГБО 4 поколения Digitronic. Но для установки Диджитроника необходим инжекторный двигатель. Желательно под нормы токсичности Евро-2 — чтобы полностью прочувствовать все тонкости работы с впрысковым газовым оборудованием.

Итак: мы имеем в наличии 7-местную Газель 2705 с карбюраторным двигателем ЗМЗ-406. Двигатель после первого капремонта, ГБЦ в хорошем состоянии, фазы ГРМ выставлены при помощи шаблона-транспортира.

Для переделки под инжектор понадобится следующее:

1. Инжекторная проводка под капот с блоком управления. В случае надобности прошивку для вашего блока управления с модификацией по вашему усмотрению можно заказать у меня через Редактирую прошивку на лицензионном CTPro-7. Имеется возможность проверки прошивки на Газель и Волга. Стоимость 500 рублей.

2. Впускной коллектор с рампой форсунок, дроссельным патрубком, датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ, регулятором холостого хода РХХ (регулятор дополнительного воздуха РДВ) и соединительными патрубками и трубками.

3. Датчик массового расхода воздуха с резиновыми патрубками.

4. Корпус воздушного фильтра с кронштейном.

5. Инжекторные распредвалы (немного отличаются от карбюраторных подъемом — но можно оставить карбюраторные, просто немного потеряем в мощности)

6. Желательно установить электровентилятор вместо постоянно крутящегося пропеллера)))

7. Электробензонасос и фильтр тонкой очистки топлива.

8. Некоторые мелочи, про которые вспоминается по мере появления проблем: винтики, хомутики, шланги….

Все это великолепие можно приобрести в магазине — но будет слишком дорого. Можно искать по объявлениям БУ — если повезет — все можно взять в одном месте и весьма недорого.

Мы решили вопрос радикально — купили Волгу 3102 2001 года в сборе со стуканутым мотором. За 13000 рублей. В результате у нас оказались все необходимые запчасти, еще один мотор, коробка передач, пара хороших сидений, отличный импортный люк в крышу Газели вместо заводского протекающего, и куча разных мелочей типа универсальных электростеклоподъемников, мотора печки, стеклоочистителя и т.п. Останки Волги сдали в чермет за 3800, продали фары за 600 и задний бампер за 400. Считайте выгоду)))

Газель — с карбюратора на инжектор

… и вот назрела необходимость установить в нашу рабочую лошадку современную систему управления.

Газель выбрана нами в качестве тренировочного стенда для настройки ГБО 4 поколения Digitronic. Но для установки Диджитроника необходим инжекторный двигатель. Желательно под нормы токсичности Евро-2 — чтобы полностью прочувствовать все тонкости работы с впрысковым газовым оборудованием.

Итак: мы имеем в наличии 7-местную Газель 2705 с карбюраторным двигателем ЗМЗ-406. Двигатель после первого капремонта, ГБЦ в хорошем состоянии, фазы ГРМ выставлены при помощи шаблона-транспортира.

Для переделки под инжектор понадобится следующее:

1. Инжекторная проводка под капот с блоком управления. В случае надобности прошивку для вашего блока управления с модификацией по вашему усмотрению можно заказать у меня через Редактирую прошивку на лицензионном CTPro-7. Имеется возможность проверки прошивки на Газель и Волга. Стоимость 500 рублей.

2. Впускной коллектор с рампой форсунок, дроссельным патрубком, датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ, регулятором холостого хода РХХ (регулятор дополнительного воздуха РДВ) и соединительными патрубками и трубками.

3. Датчик массового расхода воздуха с резиновыми патрубками.

4. Корпус воздушного фильтра с кронштейном.

5. Инжекторные распредвалы (немного отличаются от карбюраторных подъемом — но можно оставить карбюраторные, просто немного потеряем в мощности)

6. Желательно установить электровентилятор вместо постоянно крутящегося пропеллера)))

7. Электробензонасос и фильтр тонкой очистки топлива.

8. Некоторые мелочи, про которые вспоминается по мере появления проблем: винтики, хомутики, шланги….

Все это великолепие можно приобрести в магазине — но будет слишком дорого. Можно искать по объявлениям БУ — если повезет — все можно взять в одном месте и весьма недорого.

Мы решили вопрос радикально — купили Волгу 3102 2001 года в сборе со стуканутым мотором. За 13000 рублей. В результате у нас оказались все необходимые запчасти, еще один мотор, коробка передач, пара хороших сидений, отличный импортный люк в крышу Газели вместо заводского протекающего, и куча разных мелочей типа универсальных электростеклоподъемников, мотора печки, стеклоочистителя и т.п. Останки Волги сдали в чермет за 3800, продали фары за 600 и задний бампер за 400. Считайте выгоду)))

Приступаем к великому делу.

Основной принцип в нашем случае — Газель к концу рабочего дня должна быть на ходу. Это значит, что если мы с утра что-то от нее отвинтили — к вечеру она должна в любом случае уехать своим ходом на парковку. За один день без опыта подобной работы такую эволюцию сделать крайне проблематично — поэтому решили разбить работу на отдельные этапы. Тем более что все работы проводились между делом — в рабочее время.

Этап 1 — Система топливоподачи.

Этап 4 — Совместимость ЭБУ

В результате, пройдя все эти этапы, мы добились того, к чему шли. У нас теперь инжекторная Газель. Ощущения от езды? Резко положительные. Машина наконец поехала. Она задышала. После 3500 оборотов она не увядает, как раньше, а начинает еще сильнее разгоняться, как и положено 16-клапанному оборотистому мотору.

Холостой ход наконец стал ровным. Мотор шепчет, а не колбасится в конвульсиях, как на карбюраторе. Можно было купить новый карбюратор и добиться относительно хороших результатов — но зачем, когда установка инжектора обошлась незначительно дороже… а то и дешевле, если учесть запасной мотор с документами….

Для полного завершения эволюции теперь осталось установить распредвалы от инжекторного двигателя (у них выше подъем — значит резвости еще прибавится), установить датчик фазы (после замены распредвалов нужно выбить заглушку из ГБЦ) и перевести систему на Евро-2, установив датчик кислорода (это конечно необязательно — но нам нужно для экспериментов с ГБО).

Вот такая история… У нас все получилось, мы довольны и счастливы.

Основные отличия и технические характеристики

ЗМЗ-406 — рядный четырехцилиндровый мотор. Его основной деталью является блок цилиндров, изготовленный из серого чугуна.

Разобранный мотор ЗМЗ 406

Он тяжелее алюминиевого, но имеет повышенную жесткость и не требует сменных гильз.

Конструкция двигателя существенно изменилась по сравнению с предыдущей моделью (ЗМЗ-402).

Важная особенность — в ГБЦ расположены два распределительных вала, один из которых предназначен для впускных клапанов, другой — для выпускных.

Привод их цепной, двухступенчатый, с гидравлическими натяжителями, работающими в автоматическом режиме.

Каждый цилиндр имеет четыре клапана для улучшения процессов впуска рабочей смеси и выпуска отработанных газов. Клапаны приводятся в действие гидротолкателями и не требуют регулировки зазоров. Свечи зажигания расположены по центру камер сгорания, что позволило увеличить степень сжатия.

Основные технические данные ЗМЗ-4062.10:

Сравнение технических характеристик различных модификаций двигателя ЗМЗ-406

• Масса, кг — 192;
• Объем, литров — 2,28;
• Степень сжатия — 9,3 (8*);
• Мощность, л. с. — 145; 100*; 110**;
• Крутящий момент, Нм — 200,9; 181,5*; 191,3**;
• Марка бензина — Аи-92, А-76*;
• Объем масла, литров — 6;
• Объем охлаждающей жидкости, литров — 10,5.

* — данные для 4061.10; ** — для 4063.10. В связи с использованием гидравлических механизмов, у 406 двигателей повышенные требования к качеству масла. Хорошую очистку обеспечивает масляный фильтр полного потока со сменным элементом. В конструкции предусмотрен перепускной клапан, через который масло подается в случаях трудности прохода через основной фильтр (он загрязнен или густое масло после запуска холодного двигателя). В клапане установлен свой дополнительный фильтр.

Двигатели семейства ЗМЗ 406 на «Газели»

Мотор ЗМЗ 406 имел много преимуществ перед 402-ым ДВС:

• Обладал хорошей динамикой и мощностью;
• Не имел больших проблем с расходом масла. По крайней мере, масло через задний коренной сальник текло крайне редко, в отличие от ЗМЗ 402;

Задний коренной сальник на двигателе ЗМЗ 406

Сейчас много обладателей старых версий «Газелей» с 402-ым мотором уже сменили ДВС на более современный силовой агрегат. Причем, устанавливают автовладельцы не только карбюраторную версию ЗМЗ 4063.10. Можно также поставить более современный ЗМЗ 405 инжектор, только дополнительно потребуется внесение изменений в электрическую часть автомобиля.

Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

• Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
• Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
• Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
• Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
• Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
• Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
• Готовая заглушка на место трамблера.

Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

Замена карбюратора на инжектор

Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат. Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.

В качестве примера возьмем замену на модели ВАЗ, которая выпускалась в разных комплектациях с карбюратором и инжектором (2108, 2109 и т.д.). Как правило, для такой переделки используются запчасти б/у. В основе электронной системы впрыска многие задействуют блок управления Bosh M1.5.4.

Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).

• Итак, работы начинаются с замены топливного бака. Если бак грязный, тогда его нужно предварительно промыть. После этого производится монтаж электробензонасоса. Добавим, что в ряде случаев возможен вариант врезки насоса в топливную магистраль без замены самого бака.
• Далее в нужно высверливать дополнительное посадочное отверстие для (датчик детонации). Также выполняются отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.

Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу.

• Для получения доступа к блоку потребуется снять передний бампер, слить антифриз, снять радиатор охлаждения и т.д. Еще нужно учесть, что патрубок отвода ОЖ потребуется заменить на аналогичный, но уже с температурным датчиком.

Некоторые также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который позволяет реализовать подключение расширительного бачка. Параллельно нужно будет заменить прокладку, так как старая после снятия отводящего патрубка обычно разрушается или повреждается.

• Следующим шагом будут работы с самим ДВС. Для начала потребуется слить моторное масло, демонтировать ремень ГРМ и зубчатый шкив, снять поддон двигателя. Что касается прокладок, нужно стремиться сохранить уже имеющиеся, так как приобрести новые хорошего качества бывает сложно.

Дальнейшие доработки по двигателю предполагаю замену масляного насоса системы смазки. Также нужно заменить штатный шкив генератора на демпфирующий. Параллельно меняется и генератор, для которого отдельно подготавливаются крепления. Ремень генератора меняется на ремень клинового типа.

• Теперь можно перейти к системам зажигания, питания и электронного управления. Потребуется снять АКБ, трамблер, топливный насос, корпус воздушного фильтра, карбюратор, коллектор и другие элементы.

Еще нужно снять тросик газа, так как на версиях с инжектором этот тросик имеет большую длину. Еще снимается трос воздушной заслонки, проводка системы зажигания под капотом, катушка и коммутатор, система управления ХХ. Работы по замене также потребуют снятия топливных трубок, шланга вакуумного усилителя, который также нужно поменять на шланг с большей длиной (подходит от «классики» ВАЗ).

• Достаточное количество манипуляций потребует и подключение различных элементов ЭСУД, зажигания, датчиков и т.п. Другими словами, начинаются работы по электрике, для чего нужно разобрать панель приборов.

Среди основных операций следует выделить необходимость проложить жгут проводки от замка зажигания, выполнить реализацию входа тахометра. Подключение лампочки «чек» также потребует прокладки отдельного провода. Проводку из подкапотного пространства нужно протолкнуть в салон, после чего производится подключение. Также к монтажному блоку нужно подключить проводку системы впрыска.

Еще потребуется проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это нужно для корректной работы указателя уровня топлива в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новые, причем должен быть специальный разъем для подключения насоса.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается карбюратор от инжектора. Из этой статьи вы узнаете об основных преимуществах и недостатках данных систем подачи топлива в двигатель.

Дополнительно нужно позаботиться о том, что вентилятор системы охлаждения работал нормально. Для этого нужно замкнуть провода, которые идут от вентилятора к датчику его включения. Далее производится крепление контроллера, предохранителей и реле в тех местах, где заранее было предусмотрено их размещение. По окончании на ГБЦ монтируется так называемая заглушка, на которую подсоединяется «масса» системы впрыска.

• Теперь можно устанавливать коллектор, производить монтаж топливной рампы с инжекторными форсунками, ставить ресивер и патрубок дросселя. Также на данном этапе заменяется тросик газа.

Затем реализуется прокладка топливной магистрали по днищу автомобиля. Наиболее сложным моментом часто оказывается пропускание «обратки», которую нужно провести под механизмом рулевого управления. Для решения задачи нужно отпустить крепеж рулевой рейки с одной стороны, после чего попросить помощника ломом или монтировкой нажать на механизм.

• Финальным этапом работ с системой питания ДВС можно считать окончательный монтаж топливного бака. Если все в порядке, следует подключить топливные магистрали. Соблюдайте надежную фиксацию при помощи хомутов и крепежей всех элементов.

Теперь можно активировать бензонасос (подать на него электропитание) и создать в топливной системе давление. Это нужно для проверки герметичности, причем сделать такую диагностику необходимо до того момента, как форсунки будут установлены в свои форсуночные отверстия. Если проверка форсунок и всех соединений под давлением прошла успешно (нигде не течет топливо), тогда топливную рейку можно прикрепить к коллектору.

• Далее понадобится установить нужные датчики ЭСУД, смонтировать модуль зажигания, поставить свечные провода. Отдельно следует проверять надежность крепления «массы», качество укладки проводки, герметичность соединения шлангов и патрубков.

Завершением всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, а также подключение подогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Теперь двигатель можно запускать, после чего мжет потребоваться регулировка качества топливно-воздушной смеси в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу лучше всего тем, кто специализируется на чип-тюнинге ЭБУ.

Приступаем к великому делу.

Основной принцип в нашем случае — Газель к концу рабочего дня должна быть на ходу. Это значит, что если мы с утра что-то от нее отвинтили — к вечеру она должна в любом случае уехать своим ходом на парковку. За один день без опыта подобной работы такую эволюцию сделать крайне проблематично — поэтому решили разбить работу на отдельные этапы. Тем более что все работы проводились между делом — в рабочее время.

Этап 1 — Система топливоподачи.

Этап 4 — Совместимость ЭБУ

В результате, пройдя все эти этапы, мы добились того, к чему шли. У нас теперь инжекторная Газель. Ощущения от езды? Резко положительные. Машина наконец поехала. Она задышала. После 3500 оборотов она не увядает, как раньше, а начинает еще сильнее разгоняться, как и положено 16-клапанному оборотистому мотору.

Холостой ход наконец стал ровным. Мотор шепчет, а не колбасится в конвульсиях, как на карбюраторе. Можно было купить новый карбюратор и добиться относительно хороших результатов — но зачем, когда установка инжектора обошлась незначительно дороже… а то и дешевле, если учесть запасной мотор с документами….

Для полного завершения эволюции теперь осталось установить распредвалы от инжекторного двигателя (у них выше подъем — значит резвости еще прибавится), установить датчик фазы (после замены распредвалов нужно выбить заглушку из ГБЦ) и перевести систему на Евро-2, установив датчик кислорода (это конечно необязательно — но нам нужно для экспериментов с ГБО).

Вот такая история… У нас все получилось, мы довольны и счастливы.

Инжектор вместо карба 406. — DRIVE2

,Всем привет .Запись, как понятно из названия будет интересна тем кто переделывает 4063 в 4062, ну или планирует переделать. С железом котороенадо поменять и так понятно?, а вот с электрикой что то у многих возникают вопросы, а вот на них ответы:

Восьми контактный разыем косы двигателя 4062.

Он же, но сфоткал чуть с боку чтобы было понятно как втыкается.( мало ли у кого то будут провода другого цвета)

1-Красный — плюс от силового блока предохранителей ( под капотом)2- Серый—плюс через предохранитель 10А.3-Розовый- Плюс после замка зажигания.

4- Фиолетовый— к бензонасосу ( реле уже есть в косе двигателя, поэтому просто кидаем на плюсовую клемму насоса, у меня правда еще реле стояла — для отключение насоса на трассе при езде на газу)

5- Коричневый— к разыему щитка приборов ХР-3. ( смотреть фото, коричневый провод)

6 и 7 синие — идут на разыем ХР-4 щитка приборов, смотреть фото -4 и 1. Верхний на 4 фото -в углу на 1 фото, второй рядом что на 1 что на 4 фото.

С одной разобрались, теперь вторая 4контактная.

4контактная колодка косы двигателя 4062

ОПЯТЬ С БОКУ ЧТОБ НАПРАВЛЕНИЕ БЫЛО ПОНЯТНО)

А это разыем который остается под капотом после отключения 4063 ( я их когда ставил себе -сохранил на всякий случай )

1) серый— к синему 4 ( на колодке которая на 7 фото каждый разъем пронумерован )2) синий -к серому 1 (парадокс — поэтому все колодки и фоткал со всех сторон, может только на моей на заводе цвета перепутали, а может и у всех так))3)Зелёный — к зелёному 2

4) Коричневый — к коричневому 3

Всё стоит и даже можно завести, а генератор не работает? На 4062 возбуждение генератора идёт отдельно, а на 4063 в косе, поэтому и не работает .

Провод от генератора ( возбуждение) кидаем на этот разъем ( остался после отсоединения 4063) подсоединяем к оранжевому

Ну вот и всё.Кстати если кому интересно есть полный комплект для переделки с карба на инжектор, готов продать .

Мозги, датчик детонации, температурный в коллектор, дачик распредвала, модули зажигания, холостой ход, дроссель, дмрв, температурный двигателя. Ну в идеале ещё датчик коленвала надо, ненашол, с карба подходит.

Выпуск калектор, рампа с форсунками, воздушок с патрубками, крышка головки, трос газа, бензонасос, патрубок впуска- одного нет. Прокладки до кучи.

Ну ещё надо планку на распредвал, её нет.

Белый — температурный дачик — прикручивать на улице))). Серый- К линия- в 11 разъём диагностического. Синий на газовый редуктор.

Красный и синий — оба плюса один после замка, другой постоянный.

Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

• Экология. Установка инжектора соответствует как минимум норме Евро-2, то есть ваш автомобиль будет меньше засорять атмосферу;
• Владелец двигателя с инжектором забывает о мучительных (и что печально – регулярных) процедурах подстройки винтов холостого хода, промывке, и прочих «прелестях» карбюратора;
• Снижается расход топлива;
• Вы больше не зависите от температуры окружающего воздуха;
• Переоборудование улучшает приемистость силовой установки, особенно на низах;
• Снижается риск вибраций и детонации, что положительно влияет на ресурс мотора.

• Первая, и самая главная проблема – финансы. Поставить инжектор (даже своими руками) — мероприятие затратное. Требуется масса дополнительных узлов и деталей;
• Модернизация займет несколько дней (опять же, если работать одному). Все это время вы остаетесь без автомобиля;
• Возможно, придется перейти на более высокооктановое топливо (с более высокой стоимостью). Хотя эта проблема компенсируется снижением расхода бензина;
• Переделка карбюратора на инжектор является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, либо вы катаетесь на свой страх и риск, до первого поста технического контроля, либо тратите время и средства на узаконивание процедуры.

В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

Замена двигателя ЗМЗ 402 на ЗМЗ 406

Произвести замену 402-ого мотора на 406-ой в общем-то несложно, и это вполне можно сделать самостоятельно. Но прежде, чем приступить к работе, необходимо приобрести все необходимое для замены. С наименьшими переделками устанавливается карбюраторный 406-ой ДВС. Что необходимо иметь, чтобы переставить мотор:

• Сам двигатель в сборе с навесным оборудованием – стартером, генератором, механическим бензонасосом, карбюратором, впускным и выпускным коллектором, с 2-мя катушками зажигания;
• Приемную трубу глушителя, она не подходит от ЗМЗ 402;
• Электронный блок управления системой зажигания;
• Пучок электропроводки для подсоединения ЭБУ и датчиков на двигателе;
• Рабочий цилиндр сцепления, другую трубку сцепления со шлангом.

Сам двигатель по креплениям подходит один в один, коробка тоже встает по местам без переделки.

Готовый к установке на Газель мотор ЗМЗ 406

Электронный блок управления двигателем крепится в тюнингованном салоне Газели. Скорее всего, придется помудрить с патрубками радиатора, но здесь каких-либо серьезных доработок не потребуется.

Установка ЗМЗ 405 вместо УМЗ 4216

Многие «Газели» и сейчас комплектуются 123-сильным ДВС УМЗ 4216. Как ни обидно, но мотор не надежен, и на него много нареканий. Часто получается так, что автовладельцы, намучавшись с УМЗ, решаются на перестановку силового агрегата.

В качестве замены в первую очередь рассматривается надежный и проверенный мотор ЗМЗ 405, такую услугу по замене предлагают различные фирмы.

Мотор нетрудно переставить и своими руками. Схема замены и принцип практически не отличается от схемы установки мотора ЗМЗ 406 вместо ЗМЗ 402. Как ни парадоксально, но и хваленые турбодизели «Камминз» иногда снимают и вместо них монтируют ЗМЗ 405. Cummins – в целом хороший мотор, но от российской солярки его ресурс до капитального ремонта значительно сокращается.

Готовый к установке на Газель мотор МЗ 405

Ремонт дизеля обходится в «копеечку» – «капиталка» 405-ого получается гораздо дешевле. К тому же, многие запасти на Заволжкий мотор можно купить б/у – по объявлениям на «Авито» продают любые запчасти, и предложений более чем достаточно.

Определение неисправности в системе управления двигателем

В эту систему поступает информация с различных датчиков, установленных на двигателе, от нее зависит нормальная работа узлов питания и зажигания. Существует мнение, что определить неисправность в этой системе можно лишь в техническом центре с помощью специальных приборов. Это не совсем верно, найти проблему можно и самостоятельно. О появлении неполадки оповещает сигнализатор «Check Engine» на панели приборов, горящий непрерывно. У каждой неисправности есть свой код, который система записывает в память, задача состоит в получении его и определении причины по специальной таблице.

Чтобы узнать код, найдите диагностический разъем, расположенный в моторном отсеке справа. Снимите с него крышку и замкните медным проводом контакты 10 и 12. Теперь блок управления находится в режиме выдачи информации. Сядьте на место водителя и включите зажигание, вы увидите вспышки сигнализатора. Ваша задача — сосчитать их. Код неисправности состоит из двух или трех цифр. Количество вспышек сигнализатора равно цифре, затем пауза и следующая цифра.

Например, код неисправности 26 будет показан так:

• 2 короткие вспышки, каждая длится 0,5 секунды;
• Пауза длиной 1,5 секунды, которая означает переход к следующей цифре;
• 6 коротких вспышек;
• Длинная пауза около 4 секунд, означающая конец кода.

Блок управления начинает передачу информации с кода 12, повторяющегося три раза. Этим показывается исправность системы диагностики. Затем код неисправности, он тоже повторяется трижды; потом — переход к следующей неполадке, если она есть. После перечисления всех кодов, находящихся в памяти, блок будет повторять всю информацию до тех пор, пока вы не вынете перемычку из разъема. Так что можно не спешить и проверить еще раз.

После определения кода неисправности загляните в таблицу (ее можно распечатать и возить с собой в бардачке). Вы сразу увидите, что именно не работает. Если же память пуста, передается только код 12.

Схема устройства мотора ЗМЗ 406

Надо заметить, что выход из строя одного из датчиков не приведет к остановке двигателя (за исключением датчика углового положения коленчатого вала, отказ которого очень маловероятен). При возникновении неисправности компьютер переходит на аварийную программу, двигатель работает хуже, но доехать до мастерской можно.

Электропроводка

Это самый мозговзрывательный этап на пути от древности к современности. Особенно если у вас инжекторная проводка от Волги.

По большому счету — там не так уж все сложно. Проводка Газели и Волги различаются разъемами подключения к проводке автомобиля, длиной хвоста от блока управления до первых ответвлений к датчикам температуры воздуха и детонации, а так же местом выхода ответвления к колодке диагностике и реле. Так же есть отличия по цепям бензонасоса, обмотки возбуждения генератора и питания от АКБ.

Мы решили не портить карбюраторную проводку, отрезая от нее плоские 6-ти и 2-х контактные разъемы для перестановки на проводку от Волги. Было решено установить на проводку Газели параллельно штатным 6-ти и 4-х контактные прямоугольные колодки для подключения Волговской инжекторной проводки.

Нумерация разъемов условная, вид со стороны контактов разъемов инжекторной проводки Волги. Вот такой:

Разъемы Газели выглядят так:

Находим подходящие разъемы — 8-контактный разъем Мама и 4-контактный Папа с проводами достаточной длины (мы вырезали эти разъемы вместе с проводами из снятой с Волги проводки панели приборов). Колодки предохранителей мы взяли от инжекторной проводки ВАЗ. Готовим установочный жгут с проводами увеличенной длины — точная подгонка длины будет по месту.

Присоединяем в соответствии со схемой Волговские разъемы к Газелевской проводке. Аккуратность не помешает — все должно быть не только надежно, но и красиво.

Аккуратно укладываем проводку на грудине и крепим пластиковыми хомутами. К проводам, идущим к АКБ, бензонасосу и обмотке возбуждения генератора крепим соответствующие клеммы и сматываем провода в жгут изолентой.

Собственно, на этом месте переходим к замене впускного тракта. После того, как поменян впускной тракт — укладываем инжекторную проводку от Волги. Мы начинали с подключения датчиков детонации и температуры воздуха — и от них уже двигались в стороны.

Все! Работа сделана! Присоединяем колодки и клеммы куда надо…. молимся про себя… накидываем клемму на АКБ… включаем зажигание…. Вроде ничего не сгорело. Это хорошо.

Крутим стартер — машина завелась и работает!

Правда, изначально мы напутали с подключением датчиков температуры и давления масла — но потом разобрались с этим вопросом.

Так же у нас с новым инжекторным блоком управления отказался работать тахометр. После непродолжительных проверок контактов в проводке мы решили этот вопрос перестановкой провода на разъеме ЭБУ. С 43 контакта ЭБУ мы переставили провод на 38 контакт. И тахометр заработал.

Установка инжекторного двигателя

Переделка на 406-ой двигатель инжектор уже будет немного сложнее – дополнительно придется устанавливать электрический бензонасос, приспосабливать новый корпус воздушного фильтра.

Установка электрического бензонасоса на мотор ЗМЗ 406

Если не заморачиваться с установкой электробензонасоса внутри топливного бака, то монтаж его не доставит больших хлопот. Лучше купить выносной бензонасос фирмы Bosch, он будет гораздо надежнее ГАЗовской детали. Монтируется насос под днищем около бензобака – его необходимо врезать в топливопровод и протянуть к клеммам на моторчике два провода. Один из проводов должен быть массовым, другом – с питающим напряжением 12 Вольт. Питание подается через реле, так что реле тоже придется купить и где-нибудь закрепить на автомобиле.

Комплектация электрического бензонасоса

Отзывы владельцев

Отзывов о двигателях 406 в Сети много. Мнения самые разные, некоторые не могут нарадоваться на такой надежный и мощный мотор, проехали на нем уже 80–90 тысяч километров без всяких проблем. Но есть и другие мнения, в которых описываются частые поломки, течь масла и прочие неисправности.

В одном из отзывов владелец пишет, что ему часто приходится на своей «Волге» таскать на буксире другие машины, в том числе более тяжелые «Газели». Двигатель прекрасно тянет, мощности хватает.

Но он же отмечает частый выход из строя датчиков системы управления, причиной считает низкое качество изготовления отечественных приборов и советует перейти на импортные. Многие владельцы пишут о выстрелах в глушителе и о проблемах с запуском двигателя. Часто встречаются выражения «то заводится, то нет», но есть отзывы, в которых отмечают хороший запуск при морозах −30 °С и ниже. Возможно, кому-то попался удачный двигатель, а кому-то нет. Наверняка имеет значение правильная эксплуатация и уход за двигателем.

Преимущества

Надёжность, экономичность, мощность инжекторного агрегата значительно превосходят его карбюраторного аналога. Поэтому двигатель 406 Газель устанавливается на таких марках машины, где требуются более высокие эксплуатационные показатели:

Двигатель 406 Газель

• Надёжность, бесперебойная работа обеспечиваются, благодаря особенностям конструкции – здесь нет жиклеров, поэтому ничего не забивается в системе питания.
• Экономичность – весь процесс регулируется электроникой.
• Благодаря своевременной подаче топлива нужного количества, инжекторный двигатель может развивать мощность до 130 л. с. (карбюраторный – до 100 л. с.).
• Отсутствуют холостые обороты.
• Значительно ниже выбросы вредных веществ.

Единственный минус – из-за электронной системы регулировки, при поломке во время пути самостоятельно не получится сделать ремонт. Но при бережной эксплуатации, заправке качественным топливом, своевременном прохождении ТО инжекторный двигатель не доставит больших проблем.

Какие запчасти понадобятся для замены инжектора на карбюратор?

Во-первых, вам потребуется сам карбюратор, который будет нормально выполнять все необходимые функции подачи топлива. Для отечественных машин зачастую берут вполне неплохие карбюраторы Solex или покупают родные элементы подачи топлива с более старых машин. Это позволяет достичь неплохих результатов при переделке, насколько это вообще возможно. Итак, список материалов и запчастей, которые вам понадобятся для переделок, следующие:

• непосредственно карбюратор — самая значительная затрата в данном случае, элемент лучше не покупать в виде подержанного агрегата;
• фильтры для топлива под карбюраторные топливные шланги для грубой очистки топливной смеси от твердых частиц;
• новые бензонасос или система обратного слива топлива в бак на самом выходе для снижения давления в системе;
• нередко потребуются переделки и в электрической системе, чтобы продолжал работать бортовой компьютер;
• прокладки и крепления под все новые детали, которые станут основой качества проделанной работы.

Вы можете отдать предпочтение более дешевым запчастям с разборки, но выбирать в таком случае стоит с профессионалом. Иначе можно достаточно просто приобрести не самые лучшие варианты технических деталей и не достичь никаких положительных результатов в процессе переделки машины с инжектора на карбюратор. Конечно, лучше всего купить новые детали, которые будут качественно выполнять свои функции, — тогда есть шансы получить нормальную работу новой топливной системы.

Источник статьи: http://vmyatynnet.ru/obuchenie/ustanovka-inzhektora-na-gazel.html

Переделка карбюратора на инжектор газель 406 схема

Сегодня подсоединял косу от волги на газель, как нормальный человек взял схему и приступил, в итоге вродебы все подсоединено но чет не че не работает. мольца по думов и многократно просмотрев вот эту схему

1.1 зажигание
1.2 +12 вольт предохранитель 60 А
1.3 бенза насос 15 А
1.4 ; 2.2 ; 2.3 подключил на предохранитель 10 А
2.1 лампа диагностики

ну вот я нашол куда припаять тахометр оказывается не на 43 контакт а на 38 (подскажите это по тому что маде ин раша или в иномарках также?)

Газель с 406 двигателем

Переделка с карбюратора на инжектор.

Инжектор от Волги — на Газель.

… и вот назрела необходимость установить в нашу рабочую лошадку современную систему управления.

Газель выбрана нами в качестве тренировочного стенда для настройки ГБО 4 поколения Digitronic. Но для установки Диджитроника необходим инжекторный двигатель. Желательно под нормы токсичности Евро-2 — чтобы полностью прочувствовать все тонкости работы с впрысковым газовым оборудованием.

Итак: мы имеем в наличии 7-местную Газель 2705 с карбюраторным двигателем ЗМЗ-406. Двигатель после первого капремонта, ГБЦ в хорошем состоянии, фазы ГРМ выставлены при помощи шаблона-транспортира.

Для переделки под инжектор понадобится следующее:

1. Инжекторная проводка под капот с блоком управления. В случае надобности прошивку для вашего блока управления с модификацией по вашему усмотрению можно заказать у меня через [email protected] Редактирую прошивку на лицензионном CTPro-7. Имеется возможность проверки прошивки на Газель и Волга. Стоимость 500 рублей.

2. Впускной коллектор с рампой форсунок, дроссельным патрубком, датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ, регулятором холостого хода РХХ (регулятор дополнительного воздуха РДВ) и соединительными патрубками и трубками.

3. Датчик массового расхода воздуха с резиновыми патрубками.

4. Корпус воздушного фильтра с кронштейном.

5. Инжекторные распредвалы (немного отличаются от карбюраторных подъемом — но можно оставить карбюраторные, просто немного потеряем в мощности)

6. Желательно установить электровентилятор вместо постоянно крутящегося пропеллера)))

7. Электробензонасос и фильтр тонкой очистки топлива.

8. Некоторые мелочи, про которые вспоминается по мере появления проблем: винтики, хомутики, шланги….

Все это великолепие можно приобрести в магазине — но будет слишком дорого. Можно искать по объявлениям БУ — если повезет — все можно взять в одном месте и весьма недорого.

Мы решили вопрос радикально — купили Волгу 3102 2001 года в сборе со стуканутым мотором. За 13000 рублей. В результате у нас оказались все необходимые запчасти, еще один мотор, коробка передач, пара хороших сидений, отличный импортный люк в крышу Газели вместо заводского протекающего, и куча разных мелочей типа универсальных электростеклоподъемников, мотора печки, стеклоочистителя и т.п. Останки Волги сдали в чермет за 3800, продали фары за 600 и задний бампер за 400. Считайте выгоду)))

Приступаем к великому делу.

Основной принцип в нашем случае — Газель к концу рабочего дня должна быть на ходу. Это значит, что если мы с утра что-то от нее отвинтили — к вечеру она должна в любом случае уехать своим ходом на парковку. За один день без опыта подобной работы такую эволюцию сделать крайне проблематично — поэтому решили разбить работу на отдельные этапы. Тем более что все работы проводились между делом — в рабочее время.

В результате, пройдя все эти этапы, мы добились того, к чему шли. У нас теперь инжекторная Газель. Ощущения от езды? Резко положительные. Машина наконец поехала. Она задышала. После 3500 оборотов она не увядает, как раньше, а начинает еще сильнее разгоняться, как и положено 16-клапанному оборотистому мотору.

Холостой ход наконец стал ровным. Мотор шепчет, а не колбасится в конвульсиях, как на карбюраторе. Можно было купить новый карбюратор и добиться относительно хороших результатов — но зачем, когда установка инжектора обошлась незначительно дороже… а то и дешевле, если учесть запасной мотор с документами….

Для полного завершения эволюции теперь осталось установить распредвалы от инжекторного двигателя (у них выше подъем — значит резвости еще прибавится), установить датчик фазы (после замены распредвалов нужно выбить заглушку из ГБЦ) и перевести систему на Евро-2, установив датчик кислорода (это конечно необязательно — но нам нужно для экспериментов с ГБО).

Вот такая история… У нас все получилось, мы довольны и счастливы.

Вот и свершилось, 3 месяца уже катаюсь на инжекторе.
Не было бы счастья да несчастье помогло:
Порвало ГРМ — притащили в сервис как потом понял рукожопый.
Порвало конкретно так, по звуку легонько щелкнуло и все, а по факту лобовину размотало, срезало распредвалы, порвало пастели на голове.
Звонят говорят голова под замену. Обидно капец как… я столько бабла вкинул 2 года назад в капиталку головы в Иркутске на отдыхе. Делать нечего ищу голову, ценник 10 -15 тыр и не важно карб. или инж. Да и лотерея еще та… микротрещины могут быть всякие, которые даже на опрессовке не выявить, только на горячую может лить.
Раньше все подыскивал 3110 донора на переделку на инжектор, но ценник кусался, от 40 000 и выше, еще и гнилье всякое. А тут прям в руку объявление 30 тыр волгарь находу! только без мозгов. Купил мозг, не зная на тот момент их отличия по пленке и нитке. Волга на нитке, мозги пленка. Завелась но херово, купил другие мозги вроде за 2500, подошли как родные, все буквы и цифры совпали с родным блоком.
Завел ее и полетел в гараж на ней, еще теплый двигатель раскидал и назавтра голова уже в сервисе, проводку сам женил, все просто до безобразия.

Дальше больше, рукожопы тупили мол валы нужны другие, я им говорю не нужны, они кое как собрали.
Спиз@или ДПКВ
Сломали датчик температуры
Сломали датчик давления
Спалили гену на 110 ампер, ему тоже 2 года всего.
Угандошили резьбу в голове под крышкой гидронатяжителя
Шкив колена не дожали на 5мм
Трос газа кое как поставили, тоже потом переделал
Фазы недовели на пол зуба, машина ехала чуть хуже чем на карбе и расход как у Боинга

И я лошара им еще 8 000 за это заплатил!

Проводку цепонул и умчался без оглядки.

Дальше машину колупал сам, выставил фазы и о чудо, она поперла! да это сраный отечественный мотор но после карба она поперла и прет до сих пор! как ни как + 37 плюс минус коней.

Дальше она иногда стала незаводиться О_О
Поменял датчик температуры который в ЭБУ, не помогло, дальше датчик распредвала, не помогло, датчик колена, не помогло, еще раз ДТОЖ, все бестолку… Ошибки классические, сопутствующие срыву зажигания, сброс ошибок не помогал, ставил пленочные мозги, раз даже завелась, поставил родные и тоже заработала. Что с ней творилось я х.з. Поменял катушку одну, она очевидно умерла причем внезапно, поставил машину вечером все работало, а утром «чих пых». Боялся что гонит дмрв. Она когда постоит, заводится бодро и ошибок нет и показатели расхода воздуха в норме. Начал возить с собой генератор и диагностику, думаю поймаю ошибку когда проявится, но ошибок не было!

Насос топливный пока живет под капотом, его не брал во внимание, т.к. он жужжал и подавал признаки жизни. Но как то вяло он стал жужжать, рубанул + напрямую и он накачал топливо, и я поехал. Менял реле, не помогло, так подкачивал периодически, причем в жару только. Поменял насос и все, машина заработала как часики, но это ненадолго.

На холостых обратил внимание на редкое подергивание, как будто на мгновение кончалось топливо. Потом началось в движении, прям точно как будто топливо пропало потом тут же пошло причем это уже на десятки секунд пошел счет. Свечи иридиевые с 1000 пробега отсилы, провода мои родные стояли, поставил с волги разом все, не вычисляя какой может быть — УРА едет не дергается не плюется не троит не дымит и тяга вернулась.

Вот такой ускоренный курс молодого газелиста мне машинка подкинула, теперь у меня в запасе почти все жизненноважные датчики, ЭБУ тоже в запасе лежит, и симптомы я выучил=)

Расход не уменьшился, по городу с моим не сильно спокойным вождением около 23, по трассе когда и 12,5 когда и 14,5 бывает.

По опыту скажу что на 95м можно экономить по городу, на 20 литрах проехал 110 км

Стоит ли переделывать? я не пожалел, главное руки из плеч, и вариант с донором мне больше нравится чем с разборками, по цене получается дешевле, т.к. продаю потихоньку запчасти с волгаря, да и коробка с парой бонусом падают.
Меня с волги выручил генератор, стартер сейчас тоже уже с волги, и коробку я воткнул тоже с нее. Да, много потратил на новые датчики и танцы с бубном, но тут видать звезды так сошлись

Источник статьи: http://starifaeton.ru/info/peredelka-karbjuratora-na-inzhektor-gazel-406/