4 х дроссельный впуск на ваз 8кл инжектор

Бывшая — LADA 2114 4-х дроссельный 8кл

LADA 2114 2007, 150 л. с. — отзыв владельца

Отзыв владельца

Движок
1.6 8кл: Низ сток, ГБЦ доработана: увеличены каналы, лёгкие клапана СТК 34х39мм, титановые тарелки под роспуск пружин на 1мм, распредвал Нуждин 12.1(был)
Стольников 11.8 322!
сейчас Нуждин 11.2 262(зимний вариант!)

Впуск
4-х дроссельный узел (пр-ва MR_SPORT(Тольятти), заслонки 46mm, Фильтр ITG.
Ресивер сток! Фильтр сток!)(на зиму!)

Выпуск
4-2-1 на 51-ой трубе, банка Atiho (с флейтой)

КПП
12 ряд пара 4.3 пятая 0.88! Винтовая блокировка ValRacing 6 kg, короткоход. кулиса, безлюфт. карданчик.Усиленная корзина Форсавто(снял! поставил сток крафт), диск крафт.

Подвеска
Треугольные рычаги(полиуретан), распорка под крабы.
Plaza Sport -50mm, пружины с прогрессивным витком -50мм, опоры СС-20, растяжки верх низ, усилитель моторного щита.Приора стабилизатор, яйца сс-20, пластины отриц. развала задних колёс 1гр.
Задний стаб.21мм

Решил написать отзыв о своём автомобиле ваз 21144 2007г.в.
Машина была куплена в октябре 2009г с пробегом 27000км за 195т.р.
Полная шумоизоляция, музыка: голова SONY акустика Fusion
В довесок старый хозяин отдал спорт распредвал (112-ый ОКБ Динамика), разрезной шкив и 52-ую дроссельную заслонку!В общем с этого всё и началось!
Недели две-три поездил на стоке, после восьмёрки 1.3л 85г.в конечно была большая разница, но по разгону до 100 не шибко-то, на восьмере стоял спорт распредвал(107-ой) и гл.пара 3.9 на 14-ой-3.7 да и прошивка оставляла желать лучшего!
Поставил вал, 52-ой дроссель отрегулировал клапана, шкив оставил в нейтральном положении т.к не знал тогда куда его надо завернуть что бы поехало как надо! Эффект получился интересный, после 3000об. появился довольно ощутимый подхват даже не на полном дросселе но уже после 4500-5000об. набор оборотов стихал! Машина буквально выпрыгивала вперёд! Иной раз даже перед шефом как-то не удобно было по дороге на работу, вроде едем спокойно а тут на тебе пинок под жопу и голова прижимается к подголовнику! Чуть позже поменял «мозги» Бош на Январь 7.2 и сделал прошивку в Автотюне у Кости…Но шестерню так и не настроил…Поехал с дедом на дачу, решил замерить разгон до 100 на тот момент уже прикупил БК ГАММА 315 Результат разочаровал 13.8с это на 0.6с медленнее стока! Даже дед сказал что результат хреновый, хотя сам далеко не гонщик! Как говориться первый блин комом!
Вычитал в инете как регулировать шкив р/в, чтоб на верхах поехало крутить надо против часовой стрелки. После этой не хитрой операции подхват сместился ближе к 4000об., движка стала влёт крутиться до 7000об на 1-ой 2-ой передаче! Разгон до 100 уменьшился до 11сек так же с одним пассажиром! Забыл сказать что перед этим был поставлен ресивер пассик 3л, который в последствии был снят и продан, с родным оказалось лучше, то ли программу не могли под него подогнать то ли…

В конце апреля 2010 прикупил нулевик про спорт который добавил прыти! Чуть позже купил у знакомого с рук выхлоп 4-2-1 на 51-ой трубе с банкой Atiho(достаточно громкая) зато с флейтой почти не слышно! Разгон стал порядка 10.5с (в одного иной раз удавалось разогнать за 9.7с!)а максималка 180 (при попутном ветре) по БК .В общем лето так и отъездил, в гонках не участвовал т.к думал что с такими доработками там особо ловить нечего! Хотя наверное ошибался!

В конце лета заказал в Тольттии пиленую ГБЦ на лёгких клапанах СТК 34х39мм, поставил в сентябре Машина поехала заметно веселее: 9.3-9.5с до 100 вдвоём в одного 8.9с!Дальше долго мутили с программой (в «Автэле» у Стаса на Говорова возле школы милиции) Но в итоге либо детонация была и машина пёрла за 8.6с до 100 либо всё нормально работало, но разгон был 9.2-9.5с (вдвоём)
Чуть позже решил перетряхнуть трансмиссию по спортивным канонам :12 ряд пара 4.3, и уже позже в ноябре была установлена винтовая блока ValRacing с преднатягом 6kg
Остался очень доволен, не скажу что разгон до 100 особо улучшился но в целом машина поехала куда веселее чем раньше : существенно сократился разрыв между 1-ой и 2 –ой передачей, 3-я и 4-ая просто песня! Особенно понравилась четвёртая, разгон по динамики как раньше на 3-ей только диапазон другой где-то от 120 до 160 набирает на ура! Любой скоростной обгон без проблем!
Перед зимой пришло литьё на 14 белое Ifree(из ЕКБ), что заметно улучшило внешний вид, диски легкие и достаточно красивые особенно для своего размера. Сразу обул зимнюю резину Hakkapellitta 4(взял в Томске)
И уже зимой поставил пятую от 18 ряда (0.88) так как не устраивал ощутимый разрыв между 4-5! И на максималку выходила тяжеловато! Зато потом всё стало ништяк, только конечно просится шестая передача т.к на 5-ой при 100 уже порядка 3500об/мин(пятая стала как 4-ая на сток коробке с парой 3.9).
Зиму откатал без проблем, особое спасибо самоблокирующемуся дифу с ним машина намного лучше заезжает в поворот морду не несёт наружу а наоборот втягивает внутрь поворота, да и стартует уверенно, хотя сперва думал что будет почти как 4вд. По трассе представители заднего привода(от классики до чайзера) да и переднего тоже частенько отставали от 14-ой !
Весной пришло время подвески стойки сс20(шоссе) с пилеными сток пружинами подустали (вытекли две стойки). И, видимо из-за подрезанных пружин и стоек не рассчитанных под занижение подвеску частенько пробивало!
В апреле купил Плазу -50мм и пружины -50 с загадочным названием «проект 905» (вроде), жесткости хотелось бы побольше- крены всё равно есть, но со стоком конечно не сравнить! Незадолго до этого из Москвы пришла нижняя растяжка(между крепежами рычагов) и пластины отрицательного развала задних колёс(1градус).
Установил всё, сделал сход-развал(развал -30минут кастер увеличили до 1.5 градусов) Машина стала управляться просто отлично(в совокупности с блокировкой дифа), повороты прописывает на ура, и это без заднего стабилизатора и на 175/65 14 резине! Очень хорошо чувствуется предел сцепления с дорогой и машину довольно просто вести на грани начала скольжений!(при определённом навыке конечно!)
В апреле же поставил волговские форсунки сименс и заново откатал программу по альфометру(меряет смесь на выходе)
Машина поехала чуток быстрее: разгон до 100 8.8с (вдоём) да и после 100 разгон веселее стал, максималка 186км/ч при 6500об!(по спидометру 195где-то)

Летом переодически стал заезжать на «хим-дым»402м
В первый преезд оставил далеко позади приору(корпуса 4-5)
Аккорд сир (акпп) тоже отстал прилично(сам удивился, видать отжатый был) Альтеза 210сил мех., и фокус ст уходили тока когда я третью включал! В целом остался доволен!
Вообще на этом конфиге объезжал 2-х литровых калдину и чайзера на мехе! Левина 105сил на палке.
Приезжал вровень (+- корпус) с скаем 190 сильным на мехе(довольно отжатый), когда тот на задке ехал.раз 5 ездили точно… 
С прелюдом 220сил (у него вторая плохо включалась), второй раз не поехали…
Форик турбовый акпп обходил меня тока после 90км/ч

Запомнился 200 сильный цивик ферио(!) на мехе, тот ушёл когда я вторую включил и оторвался очень хорошо(корпусов 5 точно)!Я был удивлён(сперва не знал что за мотор у него стоит) было ощущение что тачка вообще не прёт! 
Где-то в июле начала умирать вторая(отходила мало примерно 7т.км грешу на синхрон нового образца(трёхзацепный, вместо 6 на старом), он менее надёжный как говорят…) решил поменять пока не начала вылетать, да и дросселя уже заказал!В итоге заменил муфту с шестернёй и вилочку, синхрон на 3-ей.

В середине лета установил 4-х дроссельный впуск с 46мм заслонками(делали под заказ в Тольятти mr-sport.ru, качество так себе зато дешевле прилично чем Брагинские и SVR)20т.р+4т. фильтр itg. Сперва одни разочарования…Поехали отстраивать программу, катали-катали в итоге выяснилось что шкивы на коленвалу люфтиь начали…потом привод заслонок раскрутился! Соответственно заслонки открывались по разному!:) Да и клапана настроены плохо были!(как потом выяснилось!) Приехал домой очень недовольный… На следующий день всё исправил. Заслонки долго регулировал чтоб более менее синхронно открывались! После чего машина поехал гораздо лучше! Проверили смесь по альфометру-всё в норме, фазы вытавил примерно… В общем 7.7-8с до сотни(один) и 192-194км/ч максималка ! В целом результатом был доволен но не совсем. ) Поэтому, заказал рапредвал Нуждин 12.1мм и титановые тарелки под роспуск пружин на 1мм, фрезернул ГБЦ на 1мм тем самым поднял степень сжатия до 10.8 где-то! Заодно поменял поршня, кольца и вкладыши, поставил всё стоковое! Поставил усиленную переднюю подушку двигателя, передние колодки Ferrodo!
На обкатке больше 3500-4000об/мин не давал, но уже с 2000 чувствовался неплохой потенциал мотора! Ощущение запаса под педалью! Хотя больше 30% газ старался не открывть! Где-то 1000км(из них 600 по трассе) ездил обкатывал… как раз подошла суббота, погода стояла сухая и довольно тёплая(2 октября!), поехал на нефтехим…и в итоге слил всем основным конкурентам! 🙁
Прелюд 220сил с евро-р кпп(с блокой) обошёл меня на 1-2корпуса, альтеза 210сил примерно так же! И ещё один прелюд но тот чуть помедленнее, в общем до 120км/ч где-то они не могут ни чё сделать, а дальше выпрыгивают вперёд перед самым финишем практически! Правда на тот момент программу не шили ещё да и распредвал стоял в равном перекрытии(на верхах не хватало явно) Чуть позже подрепетировал шестерню долго крутил в итоге от равного перекрытия ушёл на верха немного, разгон получился 7.1с (в одного) и верха веселее стали. Как ни странно уводил на низа и разгон получался ещё быстрее 6.9с!(лучшее время)а если сильно на верха увести разгон заметно ухудшался до 8с, зато по раскрутке на верхах 5-7тыс об становилось заметно веселее, а на 4000-5000 тяга снижалась! А при переходе на вторую обороты как раз падают на 4000 с небольшим
Откатал программу(по альфометру), на верхах смесь была явно бедная15-16! В итоге смесь получилась от 12.8 до 13.2(как сказал Саша прошивщик ) Сместили отсечку на 7500, можно было и дальше, но решили что так будет оптимально, да и пик мощности явно был раньше 7000об./мин
По ощущениям машина попёрла гораздо веселее особенно на верхах, но замерить разгон сразу не получилось, было мокро! В выходные выдалась сухая погода поехал замерять разгон! Был приятно удивлён 6,6с! в одного лучшее! В среднем где-то 6.8с, а с пассажиром 7.3с! В общем добился чего хотел! Для 8кл мотора с не самым злым валом думаю неплохой результат! По сути на уровне заряженных вазовских 16кл моторов (без «дудок» конечно!) Оставалось испытать машину на 402м, но всё ни как не получалось, то соперников не было, то погода(дождь), Октябрь как ни как стоял на дворе.

Всё время, с того момента как начал участвовать в покатушках, была задача не отставать, а лучше объезжать Альтезу 210л.с и Прелюда 220сил! Что теперь, судя по цифрам разгона, можно было осуществить! Хотя после 100 преимущество на их стороне(мощность и момент, несмотря на большую массу)!Так что до последнего момента были сомнения!
Подошли выходные 15 октября, но несмотря на это погода выдалась отличная днём +18 вечером где-то +10 А значит можно погоняться!;) Накануне отмечали день рождения но несмотря на это было принято решение ехать на нефтехим!  Днём заменил помпу(уже давно подтекала и начала люфтить!)
Часов в 5 выдвинулись… Хотел пораньше, но в итоге как обычно…
Вобщем пока приехали начало темнеть… Народу было не меньше чем летом! Многие конечно приехали посмотреть на ГТР новый…
Первые три заезда прокатился с маздой 3 mps два раза обошёл его на 2-3 корпуса! Парнишка видимо недавно на ней ездил и не мог нормально стартануть! На третий раз за руль сел специалист, и он обошёл меня на пару корпусов уже в самом конце…(я в отсечку раз ушёл да и стартанул не очень!) Четвёртый раз они отказались ехать…

Вот настал момент истины: встали с прелюдом (тот что с евреевской кпп) он решил не высаживать свою подругу. в итоге я уехал на 2 корпуса! И так два раза! На третий раз он поехал один, и в конце дистанции догнал меня- приехали вровень!

«Марина» 4a-ge 165сил на механике отстала на пару корпусов, а до этого было наоборот!  Он очень удивился!(как потом выяснилось что-то с октан корректором у него было напутано, зажигание на «–» ушло…)Но думаю врят ли бы обошел меня, максимум вровень приехал!
Туарег 3.0 TDI новый: раз вровень проехали, раз он ушёл на два корпуса! Со старта сильно хорошо уходит хотя по дистанции я иду быстрее, догоняю! Сперва недооценил его…

Чайзер турбовый сток 90-ый кузов (ярко зелёный) в самом конце обошёл меня где-то на крыло!
В итоге остался очень доволен! Намеченная в начале сезона цель была выполнена!
На обратной дороге стало подклинивать рулевую рейку…Но несмотря на это дали 200км/ч! …Товарищ сказал что вчетвером 200 не пойдёт. Заменив рейку поставил сразу усилитель моторного щита! На руль машина стала заметно резче!

Немного позже поротестил машину по трассе, со стоковой приорой! Иду за ним, скорость 120-130км/ч, выхожу на обгон уверенно обхожу и ухожу в отрыв! Чего и следовало ожидать! А вот на скоростях близким к максималке от 180-200км/ч уже не получается особо оторваться! Хотя и сравняться он не может! Видимо сказывается куда более худшая аэродинамика самары …
По городу стартанули пару раз со светофора уже в конце первой приора отстаёт ну а на второй уже пару-тройку корпусов отрыва! Раз с ходу зарубились: на второй едем вровень скорость где-то 50км/ч-педаль в пол, пока тахометр не перевалит за 4500 идём вровень ну а потом выпрыгиваю и пошел… В общем создаёт конкуренцию только на предельных скоростях по трассе! Что конечно всё же неприятно…
Уже перед самым снегом успел протестить максималку: спидометр похоже ушёл в ограничитель (где-то 210), а компьютер показал 201км!  Заодно и проверил как работает приоровский стабилизатор с яйцами сс20: крены практически исчезли! Конечно, заднего думаю не хватает…

В дальнейших планах поставить керамическую сцепу (ближе к лету), треугольные рычаги, задний стабилизатор, 15-ые диски Slik и хотелось бы резину(195/50) хорошую типа TOYO 888, чтоб не зашлифовываться как сейчас!
Переходить на 16 клапанов не хочу так как всё по новой делать а приход не настолько скока денег надо! Если без дросселей конечно! Имхо
Если будет возможность может возьму приору и уже над ней поработаю, а пока довольствуюсь тем что есть!

В общем вложил в машину порядка 100т.р за 2года, результатом доволен! На вопрос: стоит ли оно того?-твёрдо отвечу ДА! Но щас уже охота «бойца» посерьёзнее типа Целики GT-FOUR, Калдины GT-T, в идеале WRX STI конечно годом посвежее!  Охота полный привод! Особенно зимой! Но пока нет возможности, а брать отжатый аппарат не охота! Да и на тюнинг бюджет уже другой нужен будет! На стоке долго не проезжу…уверен!

Есть так же задумка построить ТУРБО вазик, желательно конечно на основе 16кл, сил на 250-300 но опять же бюджет …

Ну а вообще продавать 14-ую особо не охота! 

Источник статьи: http://www.drive2.ru/r/lada/2114/288230376151984232/

4-х дроссельный впуск

Я не настаиваю на том что 4-х дроссельный впуск лучше или турбо. То что я здесь опишу это информация собранная после общения с теми кто ездит на дросселях или на турбе.
Начну с себя, почему между этими двумя нишами автотюненга я выбрал дросселя? Во первых я сам считаю что дросселя это намного интереснее и буду двигаться в этом направлении. Речь пойдет онли ТАЗ. Пообщавшись с турбоводами, я выяснил что вся ихняя романтика тюненга, вытекает из адского вваливания денег в их моторы, как с момента постройки, так и при обслуживании этих моторов. Это дело мне не интересно, понятно, у кого денег больше тот и валит. С турбой все вроде бы понятно, копишь деньги, покупаешь запчасти, подгоняешь степень, собираешь, отстраиваешь и в бой.
Так как такие моторы мне не интересны, я задался целью постройки дросселей на 124 моторе, в стоке он имеет 89 л.с, (не густо).Что же я насобирал за информацию…
Начну все по порядку…
1. Подготовка мотора, тут каждый выбирает для себя, либо ресурс, либо объем и мощность.
2. Впуск начинается с некой емкости с фильтрующим элементом, некоторые ставят фильтры нулевого сопротивления, другие же оставляют заводской короб воздушного фильтра. Тут же опять личное дело каждого, ставить нулевик или нет. Я лишь озвучу то что я наблюдал, читал, смотрел лекции и тесты. Фильтр нулевого сопротивления с точки зрения газодинамики не совсем подходит для атмомоторов, обосную это тем что его фильтрующая поверхность уступает площади обычного, бумажного фильтра в заводском коробе, не говоря уже о том, что заводской короб представляет собой некий ресивер, в котором уже имеется отфильтрованный воздух, которому не будет препятствовать фильтрующий элемент. Далее посмотрев тесты, посмотрев лекции до меня дошла такая информация, что воздушный ресивер должен быть примерно в 10 раз больше по объему, чем рабочий объем двигателя, это по исследованиям японских ученых сгладит провалы на низких оборотах, и улучшит наполнение камер сгорания.
Из всего этого мы имеем фильтрующий элемент больших размеров, это единственный минус по которому его не используют. Ради теста этой информации я сооружу себе такой короб воздушного фильтра, фото буду выкладывать по мере их появления.
3. Далее у нас идут каналы от ресивера до дроссельных заслонок (Дудки) По ним могу написать следующее: Их длина и величина пропускной способности рассчитывается под конкретный мотор, единственное что я могу сказать, это то, что их диаметр должен быть одной величины по всей длине, кроме раструба вначале.
4. Далее сам дроссельный узел. Есть уйму вариантов какие дросселя ставить, но в моем случае они не подходят, поясню это так, расстояние между дроссельными заслонками не совпадает с отверстиями впускных каналов ГБЦ 124. Из за того что впускной канал гбц124 имеет изначальный диаметр 37мм, то и дроссельные заслонки у нас должны быть такого же диаметра. Где взять такие заслонки? Я перерыл наверное весь интернет и не нашел и намека на такие заслонки, остается только изготавливать их самому. Установку датчиков холостого хода и положения дроссельной заслонки опишу по мере сборки, в следующих темах.
После 4 пункта, что мы имеем… это воздушный ресивер с фильтрующим элементом, объем ресивера 16-20л. Далее дудки 37мм. (Длину я поведаю в следующих темах), далее дроссельный узел из 4-х дроссельных заслонок по 37мм каждая.
5. Впускной коллектор, из информации в интернете я понял что лучший коллектор для впуска это тот, которого нет. Объясню это тем, что на атмомоторе нужно сделать зону низкого давления между дроссельной заслонкой и камерой сгорания как можно меньше, это достигается путем установки дроссельного узла непосредственно на каналы ГБЦ.

В итоге, что мы имеем? Максимально ровный, короткий и прямой впуск, опять же, не стоит забывать о распредвалах с широкой фазой открытия клапана. Далее важный момент, это развитая выпускная система. С 4-2-1 я буду переходить на 4-1 как можно длиннее.
Все что я Здесь описал, это информация взятая из лекций и исследований, сам я еще не пробовал это устанавливать, и результат мне не известен. Эта запись как план действий к постройке атмомотора для меня. Я буду воплощать его в жизнь, и здесь ответил на вопросы почему я буду делать так а не иначе. Весь процесс сборки опишу в дальнейших темах!
Всем мир!)

Источник статьи: http://www.drive2.ru/l/4391165/

4-х дроссельный узел

Коллектор под 4-х дроссельную систему впуска «PBK» 16-v Levin Silver Top горизонтальный с рампой
Изготовлен под дроссельные заслонки TOYOTA LEVIN Silver Top

Коллектор под 4-х дроссельную систему впуска «PBK» 16-v Levin Silver Top горизонтальный

Коллектор под 4-х дроссельную систему впуска PBK 8-v, ВАЗ 2101-07 Levin Silver Top
Изготовлен под дроссельные заслонки TOYOTA LEVIN Silver Top

Комплект для сомостоятельной сварки коллектора под дросселя Levin Black Top на автомобиль 2101 — 2107 на классический двигатель.

Комплект для сварки 4-х дроссельного впуска Levin Black Top на 16кл двигатель. В комплекте фланец по дросселя, фланец ля ГБЦ 16кл, дудки на дросселя 4шт.

Фланец под дросселя Levin Silver Top, толщин фланца 7мм. Материал сталь.

Фланец под дросселя Levin Black Top, толщин фланца 7мм. Материал сталь.

4-х дроссельная система впуска 16 кл, устанавливается на ВАЗ 2110 — Приора с вертикальным расположением.
Воздух под вакуумник берется со всех четырех цилинлров, соедененные при помощи воздушной рампы. В каждый раннер вваренны штуцера для настройки дросселей (после настройки глушатся).

4-х дроссельная система впуска 16 кл, ВАЗ 2110 — Приора с вертикальным расположением.

Источник статьи: http://atmo-tuning.ru/catalog/4-h-drosselnyy-uzel

Черырёхдроссельный впуск двигателя: особенности работы

Когда автолюбитель задумывается о тюнинге двигателя, то в большинстве случаев он рассчитывает незначительно увеличить его объём, доработать ГБЦ и установить спортивный распредвал. Более смелые устанавливают турбонаддув или систему черырёхдроссельного впуска.

Для получения заметной прибавки в мощности от дросселей нужно установить верховой распредвал. Дроссели не должны препятствовать движению воздушного потока до входа в цилиндр, и основная отдача от них требуется на высоких оборотах двигателя, когда стандартный ресивер уже не справляется. Здесь очень важно грамотно отнестись к точной развесовке и облегчению шатунно-поршневой группы.

Ведь при скорости вращения коленвала около 8000 об./мин. каждый несбалансированный грамм может привести к выходу из строя всей системы. Для лучшей отдачи придётся поменять и выхлопную систему. В идеале, увеличить впускные и выпускные каналы в головке блока цилиндров и установить увеличенные клапана. Если вас это не пугает, то стоит изучить черырёхдроссельный впуск более подробно. Поэтому сначала рассмотрим существующие системы.

На обычных автомобилях впускная система включает в себя воздушный фильтр, дроссельную заслонку и впускной коллектор. Дроссельная заслонка открывает доступ воздуха в цилиндры двигателя. Всасывание воздуха происходит в определённой последовательности, в зависимости от того, какой в данный момент цилиндр работает на впуск. Такой тип впускных коллекторов используется на серийных инжекторных автомобилях.

Здесь важна длина впускных труб коллектора, от которых зависит режим работы двигателя. Длинные впускные трубы улучшают работу на низких и средних оборотах, тогда как использование короткого впуска ведёт к повышению мощности на высоких оборотах двигателя.

На рисунке изображена конструкция обычного впускного коллектора. Основным его недостатком является то, что воздух поступает быстрее в первый цилиндр от дроссельной заслонки. Количество воздуха тоже пропорционально расстоянию от дросселя, поэтому в последний цилиндр его поступает намного меньше.

В высокооборотистых двигателях находит применение ресивер типа «банка», который оснащается короткими патрубками внутри («мегафоны» или «диффузоры»), что хорошо видно на приведенном рисунке.

При высоких оборотах двигателя он уменьшает колебания воздуха и приводит к увеличению наполнения цилиндров. К сожалению, он тоже имеет недостатки, присущие впускному коллектору. Поэтому, в основном, применяется в двигателях с турбонаддувом, и когда требуется объединить все впускные каналы.

Идеальным вариантом для двигателя является четырёхдроссельный впуск. В этом варианте каждый цилиндр оснащён независимой дроссельной заслонкой, что избавляет систему от резонансных колебаний воздуха, возникающих между цилиндрами во время впуска. При этом, во всём диапазоне оборотов, от холостых до максимальных, двигатель работает намного стабильнее.

В автомобили ВАЗ со спортивными двигателями устанавливается четырёхдроссельный впуск или — в простонародье — «дудки», которые обеспечивают раздельный впуск воздуха. При этом они объединены общим каналом для вакуумного усилителя тормозов, датчика абсолютного давления (ДАД), регулятора давления топлива (РДТ) и регулятора холостого хода (РХХ).

Учтите, что при установке четырёхдроссельного впуска расчёт воздуха берётся не по датчику массового расхода воздуха (ДМРВ), а по ДАДу и длительным замерам расхода воздуха двигателя при разных режимах работы. Так что установка четырёхдроссельного впуска не так проста, как кажется со стороны.

Четырёхдроссельный впуск «TEAM80»

Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80» предназначена для установки на 16-ти клапанные двигатели производства «АвтоВАЗ». Такой впуск является лучшей альтернативой стандартному впускному коллектору, так как обеспечивает оптимальную передачу топливной смеси в двигатель.

Существуют варианты исполнения для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей переднеприводных моделей ВАЗ, а также и для мотора «классики». Отличительной особенностью дросселей от компании «TEAM80» является то, что дроссельный модуль накрыт воздухосборным коробом максимально увеличенного объёма (по типу спортивного ресивера).

Это позволяет производить установку узла без доработок кузова (за исключением установки на «Самару» и «Самару-2» с двигателем 16V) и использовать один стандартный «нулевик». Также короб позволяет сохранить в системе ДМРВ и облегчает подключение РХХ.

Четырёхдроссельный впуск приводит к уменьшению длины впускного тракта, уменьшая количество поворотов. Вследствие этого мы получаем облегчённую тягу воздушной смеси в цилиндры мотора, а значит, заметно повышается КПД двигателя ВАЗ, также увеличивается его мощность и крутящий момент. «Дудки» впуска изготавливаются из прочного металла, что позволяет использовать этот вид впускного коллектора на автомобилях с ранним зажиганием. Взрывы во впускном тракте не приведут к остаточным деформациям элементов конструкции.

Система выполнена таким образом, что все четыре дроссельных заслонки приводятся в действие одним соосным механизмом, имеющим стандартное крепление тросика. С противоположной стороны от «колеса управления» устанавливается стандартный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Четырёхдроссельный впуск «TEAM80» оснащается трубкой, объединяющей все четыре цилиндра, которая обеспечивает работоспособность вакуумного усилителя тормозов.

Четырёхдроссельный впуск «PROSPORT»

Многодроссельные узлы «PROSPORT» являются «бюджетной» альтернативой дросселям «TEAM80». В основе их конструкции применены стандартные дроссельные патрубки ВАЗ 2112. Все четыре заслонки диаметром 46 мм объединены одной внешней осью и приводятся в движение при помощи стандартного крепления троса газа, размещённого на одном из дроссельных патрубков.

Как и в случае с дросселями от компании «TEAM80», вертикальное исполнение системы четырёхдроссельного впуска не требует для установки какие-либо доработки кузова (за тем же исключением установки на 16-ти клапанную «Самару» и «Самару-2»). Однако, для установки горизонтальной системы потребуется произвести определённые работы, направленные на обеспечение необходимого пространства и прямого попадания воздуха в «дудки». Как правило, для этих целей стандартный радиатор охлаждения заменяют на другую, более подходящую по габаритам модель. Также может потребоваться доработка рамки радиатора.

Наименование: 4х дроссельная система впуска 2101 (Классика) горизонтальная

Применимость: Автомобили семейств ВАЗ-2101-2107 с 8-ми клап. ДВС

Назначение: Система 4-х дроссельного впуска увеличивает выходную мощность, отдачу и крутящий момент двигателя, потому что коллектор будет иметь по дроссельной заслонке на каждом цилиндре. В отличие от монодроссельной системы, где каждый цилиндр в ресивере забирает воздух у соседнего цилиндра, 4-х дроссельная система позволяет каждому цилиндру получать максимальное количество воздуха. Чем больше воздуха, тем больше смеси попадет в цилиндр, в результате возрастает мощность и крутящий момент.

Правильный тюнинг системы впуска позволяет значительно увеличить мощность двигателя, как «на низах», так и «на верхах». По сравнению с двигателем с одной дроссельной заслонкой, двигатель с системой 4-х дроссельного впуска более чувствителен к педали газа. Малейшее изменение положения педали акселератора сразу же сказывается на ускорении автомобиля. Также следует отметить, что двигатель с системой 4-х дроссельного впуска ровнее работает на холостом ходу, даже на «супер злых» распредвалах.

Источник статьи: http://kalina-2.ru/tuning/shesnar-na-drosseljah-v-klassiku

Что такое 4 х дроссельный впуск на ВАЗ 8кл

Система четырёхдроссельного впусков приходила сразу из автоспота, хотя сегодня большинство людей устанавливают ее на довольно гражданские транспортное средство, всё же в повседневных применениях это не такая удобная деталь производства мотора транспортного средства ВАЗ. Система обычного впуска инжекторов, заключается из единственной дроссельной заслонки, у стандартных заслонок диаметром (46мм) либо возрастающим (до 56мм).

Достоинства жтой системы состоит в том, поэтому можно сильно увеличить количество поступающих потоков воздуха в цилиндр, и имеет место это равномерно для любых цилиндров (при единственной заслонке, в дальнейшей от дросселя цилиндр обычно может получить воздух затем).

Плюсы данной системы состоят в том, что она позволяет чрезмерно увеличивать число поступающих атмосфер в цилиндр, и имеет место это равномерным образом для любого цилиндра.

Монтаж 4-х дроссельного впуска ВАЗ, нуждается в доработках систем впуска: так как воздуха становится много. Нужно увеличивать число подаваемых горючего форсунком большей мощности.

Достоинство 4-х дроссельного впуска ВАЗ: возрастание крутящих моментов и мощи имеет место сразу же, с возрастанием оборотов, так, способ может исключать неплохие моменты именуемой «турбоямой», который характерен для турбомоторов.

Добавим, что этот прибор не законченный механизм – это полуфабрикат, часть тюнинговых впускных трактов.

Обсуждаема каждая конфигурация, вплоть до полностью готовых впусков либо даже всего мотора либо транспортного средства.

Задача конструкции четырехдроссельного впуска — монтаж на любой цилиндр по отдельности дроссельную заслонку. Достоинство этой системы заключается в том, что она позволяет сильно увеличивать число поступающих воздухов в цилиндр, и имеет место это равномерно для любого цилиндра (в варианте с единственной заслонкой, в дальнейшей от дросселя цилиндр может получить порцию воздуха потом).

Монтаж 4-х дроссельного впуска, может потребовать доработки систем впусков и топливных систем транспортного средства: так как число воздуха сильно возрастает. Нужно увеличивать число подаваемых топлива благодаря форсунку огромной мощности, и более мощного насоса для топлива.

Достоинство 4-х дроссельных впусков: возрастание крутящего момента и мощности имеет место сразу же, с возрастанием оборота, таким образом, могут исключиться неприятный момент именуемый «турбоямой», который характерен для турбомоторов. Из всего вышесказанного можно понять, что представляет собой 4 х дроссельный впуск на ВАЗ 8кл, в каких областях применяется.

Источник статьи: http://info-tses.kz/avto/chto-takoe-4-h-drosselnyj-vpusk-na-vaz-8kl

Система впуска ( ресивера , 4-х дроссельные впуски, заслонки )

ФИЛЬТРА ( нулевики, стандартные ) (23)

4-х дроссельный впуск / Дроссельные заслонки (12)

Комплектующие впуска классика (8)

Ресиверы / карбюраторы (15)

-равнодлинная конструкция впускных каналов, что обеспечивает равномерное наполнение цилиндров.

-стальная конструкция что обеспечивает оптимальное соотношение цена/качество в отличии от дорогостоящих литых ресиверов.

-возможность установки дроссельной заслонки увеличенного диаметра , вплоть до диаметра 56 мм .

-модельный ряд ресиверов охватывает весь спектр двигателей ВАЗ , а так же их комбинации с различными кузовами ВАЗ.

Разработка и производство спортивных элементов впускной системы и , в частности , ресиверов основано на опыте, полученном на основе участия в различных гоночных мероприятиях, подробнее тут .

Материал , из которого изготовлены ресивера ТУРБОТЕМА это , в основном холоднокатанная листовая сталь 08 ПС, которая, в силу своей пластичной структуры , отлично противостоит различным вибрационным нагрузкам, возникающим в подкапотоном пространстве.

Впускные ресиверы для классики являются приоритетным направлением производства для ООО ТУРБОТЕМА , в этом разделе нашего интернет-магазина представлены в основном спортивные ресиверы для ВАЗ 2101-07 под маркой TURBOTEMA. Все спортивные ресиверы ТУРБОТЕМА выполнены из стали , так как это способ позволяет без дополнительных затрат получить необходимую конфигурацию впускного ресивера . Основными отличительными особенностями спортивных ресиверов для классики от ТУРБОТЕМЫ является штатная установка, сочетание с выпускными коллекторами ТУРБОТЕМА. Установка спортивных ресиверов для классики и Нивы целесообразна только со спортивной выхлопной системой и спортивными распредвалами. В противном случае замена одного лишь ресивера не приведет к приросту мощности , а на некоторых оборотах двигателя может и ухудшить его работу . Заказывая спортивный ресивер на классику в нашем интернет магазине Вы получаете гарантию низкой цены, так как мы являемся производителями данной продукции.

В этом разделе интернет — магазина TURBOTEMA представлены спортивные ресиверы от разных производителей для автомобилей ВАЗ , оснащенных двигателем 21083 . Основную часть занимают спортивные ресиверы производства ООО ТУРБОТЕМА, которые выполнены из листовой стали, что позволяет добиться надежности изделий в комплексе с низкой ценой. Ресиверы ТУРБОТЕМА выполнены с равнодлинными впускными каналами, что позволяет равномерно распределить впускной поток между всеми четырьмя цилиндрами, а форма корпуса ресивера имеет наклонную форму , что обеспечивает увеличение скорости потока от дроссельной заслонки к последнему цилиндру , что бы так же исключить воздушно голодание .

Устанавливать спортивный ресивер ТУРБОТЕМА целесообразно в комплексе с тюнинговыми распределительными валами, а так же спортивным выпускным коллектором , сам по себе спортивный ресивер прибавки мощности не дает .

Купить спортивные ресиверы для двигателей ВАЗ 21083 с восьмиклапанной ГБЦ можно оформив заказ в интернет магазине, доставка осуществляется с помощью транспортных компаний.

Несмотря на то , что инжекторная система впрыска топлива вытесняет карбюраторную,
спортивные карбюраторы все еще используются при постройке гоночных автомобилей, и ,
зачастую, автоспорт на ВАЗе невозможен без карбюратора, так как появились моносерии
отечественной классики на карбюраторах.
За основу при производстве спортивного карбюратора взят стандартный карбюратор СОЛЕКС .
Данная модель карбюратора пришла на российский рынок вместе с появлением автомобиля ВАЗ
2108 . Так же , как и карбюратор ОЗОН , карбюратор СОЛЕКС может устанавливаться как на
классику, так и на передний привод- то есть на автомобили с продольным и поперечным
расположением двигателя.
В итоге карбюратор СОЛЕКС для спорта получил три модификации: 24/26 26/26 28/28 . Тюнинг
карбюратора, или, другими словами, доработка, заключается в замене жиклеров камер на более
производительные, о размере жиклеров говорят цифры 24/26 , 26/26 и 28/28 ( чем больше цифра,
тем более производительный карбюратор) , а так же изменении алгоритма работы кулачка
ускорительного насоса .
Купить спортивный карбюратор , например на автомобиль ВАЗ 2107, можно в данном разделе
нашего интернет магазина.

Несмотря на то , что инжекторная система впрыска топлива вытесняет карбюраторную, спортивные карбюраторы все еще используются при постройке гоночных автомобилей, и , зачастую, автоспорт на ВАЗе невозможен без карбюратора, так как появились моносерии отечественной классики на карбюраторах. За основу при производстве спортивного карбюратора взят стандартный карбюратор СОЛЕКС . Данная модель карбюратора пришла на российский рынок вместе с появлением автомобиля ВАЗ 2108 . Так же , как и карбюратор ОЗОН , карбюратор СОЛЕКС может устанавливаться как на классику, так и на передний привод- то есть на автомобили с продольным и поперечным расположением двигателя. В итоге карбюратор СОЛЕКС для спорта получил три модификации: 24/26 26/26 28/28 . Тюнинг карбюратора, или, другими словами, доработка, заключается в замене жиклеров камер на более производительные, о размере жиклеров говорят цифры 24/26 , 26/26 и 28/28 ( чем больше цифра, тем более производительный карбюратор) , а так же изменении алгоритма работы кулачка ускорительного насоса . Купить спортивный карбюратор , например на автомобиль ВАЗ 2107, можно в данном разделе нашего интернет магазина.

Источник статьи: http://turbotema.ru/catalog/sistema-vpuska-resivera-4-kh-drosselnye-vpuski-zaslonki-/

Черырёхдроссельный впуск двигателя: особенности работы

На обычных автомобилях впускная система включает в себя воздушный фильтр, дроссельную заслонку и впускной коллектор. Дроссельная заслонка открывает доступ воздуха в цилиндры двигателя. Всасывание воздуха происходит в определённой последовательности, в зависимости от того, какой в данный момент цилиндр работает на впуск. Такой тип впускных коллекторов используется на серийных инжекторных автомобилях.

Четырёхдроссельный впуск «TEAM80»

Четырёхдроссельный впуск «PROSPORT»

Наименование: 4х дроссельная система впуска 2101 (Классика) горизонтальная

Применимость: Автомобили семейств ВАЗ-2101-2107 с 8-ми клап. ДВС

Источник статьи: http://kalina-2.ru/tuning/shesnar-na-drosseljah-v-klassiku

4 Х дроссельный впуск на ваз 16v

Что такое 4-х дроссельный впуск ВАЗ?
Система четырёхдроссельного впуска пришла на прямую из автоспота, хотя сейчас многие люди ставят ее на относительно гражданские авто, всё же в повседневном использование это не совсем комфортная деталь впуска двигателя автомобиля ВАЗ. Система стандартного впуска инжектора, состоит из одной дроссельной заслонки, у стандартной заслонки диаметр (46мм) или увеличенной (до 56мм). Цель увеличения диаметра впуска — попадания большего количества воздуха во впускные каналы. Но приходит время, когда этого становится не достаточно.

Суть конструкции четырехдроссельного впуска — установка на каждый цилиндр по отдельной дроссельной заслонки. Преимущество данной системы в том, что она дает возможность резко увеличить количество поступающего воздуха в цилиндры, и происходит это равномерно для каждого цилиндра (в случае с одной заслонкой, в дальней от дросселя цилиндр получает порцию воздуха позже).

Установка 4-х дроссельного впуска ВАЗ, потребует доработок системы впуска и топливной системы автомобиля: поскольку количество воздуха резко увеличится. Необходимо будет увеличить количество подаваемого топлива с помощью форсунок большей производительности, и более производительного топливного насоса.

Преимущество 4-х дроссельного впуска ВАЗ: увеличение крутящего момента и мощности происходит сразу же, с увеличением оборотов, тем самым исключается неприятный момент называемый «турбоямой» характерный для турбомоторов.

Предлагаем Вашему вниманию разработку от Олега Будникова (aka motorist, Мариуполь) дроссельного узла для 4 ‑х дроссельного впуска.

На фото вы можете увидеть принцип работы и оценить качество изготовления. Узлы изготовлены из алюминиевого сплава. Шкивы установлены на подшипниках. Данное устройство прошло цикл «полевых» испытаний в сезоне 2004 – 2005 г.

Заметим так же, что данное устройство не является законченным механизмом – это полуфабрикат, часть тюнингового впускного тракта.

Обсуждаема любая конфигурация, вплоть до полностью готового впуска или даже всего двигателя или автомобиля.

Для понимания процесса 🙂 приводим конкретный пример (Сразу скажем, что это не автомобиль motorist‑a, это пример постройки впускного тракта на основе модуля дросселя в Волгограде.) реализации данного узла при построении 4 ‑х дроссельного впуска для 16 -кл. модификации ВАЗ. Белый шланг – «пневмосумматор» разряжения для ДАД. Вакуум для тормозной системы берется с одного канала. Ваша конструкция может быть совсем другой.

Варианты конкретной реализации на автомобилях

В данной статье мы раскроем тему установки 4-х дроссельного впуска на ВАЗ , в частности на ВАЗ 2170 Приора.

4-х дроссельный впуск — в чем же секрет?

Обычно при тюнинге атмосферного мотора увеличивают обороты двигателя, но все равно любой ресивер на 7500-8000 тысяч оборотов тухнет и его не хватает.К сожалению, не хватает его пропускной способности. В таком случае ставят 4-х дроссельный впуск — на каждый цилиндр идет своя дроссельная заслонка.Это дает двигателю на высоких оборотах высокую пропускаемость воздуха — эффективность 4-х небольших дроссельных заслонок выше, чем одной большой.

Мы советуем ставить дросселя от Toyota Levin, так как на нем такой же по конструкции 4-х цилиндровый двигатель, как и на ВАЗ.

Приоровский, родной, стоковый. Почему его не меняют? Потому что там с завода стоит облегченная поршня, отличный РС.

«Голова» :

валы 9.8 фаза 306 Стольников — они дорогие по стоимости, но крайне долговечные! Так же устанавливается прямоточный выхлоп — 51 мм.

Топливная система :

Минусы 4-х дроссельного впуска:

отсутствие вакуума, невозможность взять отрицательное давление для тормозного вакуума. Решение: вакуум маленький есть в первом цилиндре — там образуется разряжение и тормозной усилитель работает с него.

Плюсы:

Коробка Передач: 7-мой ряд пара 4.1 — самая боевая коробка, короткие передачи для интенсивного разгона

ЕЩЁ ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Возможно ли использование 4-ех дроссельного пуска с Е-газ?

admin Reply:
Март 16th, 2014 at 16:50

Невозможно без доработки. Нужно будет переделывать педаль газа и проводку, а так же менять блок управления.

а вот долговечность двигтеля в правильной эксплуатации сколько?)и стоимость запчастей?))

admin Reply:
Апрель 1st, 2014 at 14:27

К самым большим недостаткам дросселей как раз и относится сокращение ресурса двигателя.Удивляться тут нечего — ведь присутствует постоянная работа на повышенных нагрузках, так что постоянных поломок и ремонта двигателя вам избежать не удастся, к тому же — это ведь даже не иномарка, а всего лишь — ВАЗ. Что касается стоимости, то тут без комментариев. Разброс цен значительный.

Насколько хуже станут тормаза?
Род такие валы требуются доработка гбц?
Можно поставить валы Стольников подъём 9.8 фаза 280?

admin Reply:
Май 5th, 2014 at 15:24

А при чем здесь тормоза? Нет, тормоза хуже не станут.

Возможно ли использование 4-х дроссельного пуска на топливо газ пропан.

admin Reply:
Май 25th, 2014 at 07:39

Возможно, но с некоторой доработкой. Выше написано, читайте.

поставил дросселя мотор ваз 213 блок 1,7 что делать со штатным датчиком дмрв и который смесь регулирует!?

Источник статьи: http://avtotop.info/4-h-drosselnyj-vpusk-na-vaz-16v/

Дросселя или рессивер?

Когда возникает потребность увеличения мощности автомобиля во много раз, первым в голову приходит установка турбины. На сегодняшний день эта затея крайне затратна, а даже на автомобили семейства Лада, минимальная стоимость комплекта, даже с применением б/у турбины и интеркуллера, выйдет минимум в 1000$. Остается два варианта, более дешевых, но менее эффективных — дросселя или установка другого ресивера с увеличенным дросселем.

Краткая теория

Известно, что чем больше воздуха попадет в цилиндры, тем лучше происходит процесс горения смеси, как окончательнеый результат — передача момента на трансмиссию.

В случае с турбокомпрессором высокая мощность относительно небольшого объема двигателя, получается благодаря принудительному всасыванию воздуха под высоким давлением в цилиндры. Турбина позволяет при равной мощности с высокообъемным атмосферным двигатателем, расходовыать топливо как малолитражный агрегат.

Рассматривая тюнинг атмосферного двигателя необходимо подразумевать то, что об экономичности придется забыть, для достижения этой цели придется дорабатывать остальные детали. Так как атмосферник имеет меньший КПД, производители современных авто применяют фазовращатели, изменение геометрии впуска, непосредственный впрыск и другие “ноу-хау”.

О ресивере

Рассматривая установку тюнингового ресивера нужно определиться с тем, что вы хотите от авто:

коллектор с длинными дает основной крутящий момент на холостых и средних оборотах, но полка момента резко снижается после 5000 об/мин;

коллектор с более короткими каналами и высоким объемом (3-5 литров), а также с применением “дудок”, обеспечивают стабильный момент на малых оборотах, а также увеличение рабочих оборотов и плавное снижение мощности. “Дудки” избавляют от эффекта резонанса, поддерживают стабильный холостой ход и снижают шум работы двигателя.

Помимо установки нового впускного коллектора придется монтировать дроссельную заслонку увеличенного диаметра. Неудобство такого тандема состоит в том, что при небольшом нажатии на педаль акселератора будет резкий рывок, зато можно рассчитывать на рост мощности до 15%, а если добавить форсунки увеличенной производительности + чип-тюнинг заставить “дышать” мотор по-новому.

Советы перед покупкой ресивера:

качество изготовления должно быть на высоком уровне, плоскости прилегания к ГБЦ ровные;

если это пластик, то высокого качества;

выбирайте средний вариант с более короткими каналами и объемным корпусом;

добавьте к коллектору увеличенный дроссель и форсунки с большей производительностью.

О дросселях

Классические спортивные авто 80-х и 90-х (BMW M-series, Honda тех годов и т.д) для получения большей мощности применяли не только высокообъемные двигатели, но и по дроссельной заслонке на каждый цилиндр. Смысл такой компоновки состоит в том, что каждый цилиндр получает большую порцию воздуха поровну, чего невозможно добиться на обычном ресивере. Дросселя взаимосвязаны одной осью, чтобы они открывались одновременно и ровно. Часто такая система устанавливается на спортивные мотоциклы.

Какие достоинства у дросселей:

получение высокой мощности, минимум 30%;

приятный спортивный звук двигателя;

увеличение рабочих оборотов, а значить и максимальной скорости.

К сожалению, система многодроссельного впуска имеет недостатки:

большое количество бензина “вылетает” в выхлопную трубу;

необходимость часто менять дорогие фильтра “носки”;

нестабильный холостой ход из-за которого впуска;

увеличение температурного режима двигателя, а значит большее требование к производительности помпы и качества антифриза;

отсутствие выхода на шланг вакуумного усилителя тормозов;

Опытные автоспортсмены рекомендуют устанавливать многодроссельную систему впуска для автомобиля, который будет эксплуатироваться в кольцевых гонках. Для получения большей мощности и отдачи двигателя, необходимо устанавливать распредвалы с широкими фазами, но из-за этого увеличиваются обороты на холостом режиме, а также снижается стабильность работы.

Необходимо понимать, что настроить двигателя на дросселях можно, получится комфортный городской автомобиль, но напрямую зависит от качества исполнения детали. Если мотор будет работать нестабильно, при этом будут применены “широкие” распредвалы, то это напрямую повлияет на ресурс ЦПГ из-за повышенной вибрации и тепловом режиме.

Что касается автомобилей, где установленная штатная многодроссельная система, там двигатели специально подготовлены под это “дело”. Таким авто легко управлять как в городе, так и на трассе, грамотно подобраны передаточные числа, тормозная система необходимой производительности. Секрет стабильного холостого хода обусловлено высоким объемом цилиндров, за счет чего крутящий момент уже с “низов” достаточен.

Что же выбрать?

Выбор в пользу ресивера более очевиден по следующим причинам:

возможно, удастся избежать повышенного расхода бензина;

можно выбрать среди широкого спектра коллекторов на свой вкус;

стабильная работа двигателя;

“мягкое” увеличение мощности, эластичность работы мотора.

Если вы хотите большую мощность, а также готовы к неудобствам езды на авто в городском режиме, а также к непредвиденному капитальному ремонту — выбирайте многодроссельный впуск, но стоит ли оно того? Средняя стоимость дросселей на ВАЗ около 20 000 рублей, для полноценной работы нужны “широкие” распредвалы (15 000 р), форсунки повышенной производительности (8-10 тыс. руб), выхлопная магистраль увеличенного диаметра (от 10 тыс.). При грамотном подходе вложенная сумма приблизится к турбо-киту. Что выбрать — думайте сами, решайте сами.

Источник статьи: http://autoburum.com/blog/1533-drossela-ili-ressiver

Что будет, если увеличить диаметр дроссельной заслонки?

Чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2110: что нужно знать

Как известно, автомобили с инжектором заметно отличаются от версий с карбюратором в плане устройства системы питания двигателя. Это в полной мере касается как иномарок, так и отечественных авто.
Что касается популярной модели ВАЗ 2110, дроссельная заслонка на ВАЗ 2110 является важным и ответственным элементом, который требует периодического обслуживания.

Далее мы рассмотрим, как устроена и работает дроссельная заслонка ВАЗ 2110 и какие неисправности может иметь дроссельный узел. Также необходимо уделить внимание тому, когда нужно чистить дроссельный узел, как правильно осуществляется чистка дросселя на ВАЗ 2110 и т.д.

Как работает дроссельная заслонка

Итак, основной задачей дроссельной заслонки является подача воздуха для формирования топливно-воздушной смеси, необходимой для стабильной и эффективной работы ДВС на разных режимах. Фактически, дроссельный узел является управляемым клапаном, соединенным с педалью газа в салоне.

Если просто, именно ДПДЗ позволяет ЭБУ определить степень нажатия на педаль газа. Также ЭБУ фиксирует показания еще одного датчика — датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Кстати, это основной датчик, на оказания которого ориентируется ЭБУ. В совокупности, блок управление двигателем «понимает», на какой угол открыта заслонка и сколько воздуха на впуске поступает в целом.

Соответственно, инжектор подает нужное количество топлива, чтобы сформировать оптимальную по составу для того или иного режима работы мотора топливно-воздушную рабочую смесь. Конечно, схема работы описана не детально, так как ЭБУ учитывает еще целый ряд показаний от других датчиков ЭСУД. Однако, приведенной выше информации вполне достаточно для общего понимания того, как в целом работает дроссель.

Идем далее. В результате активного взаимодействия электронных датчиков с ЭБУ, инжекторный двигатель становится более экономичным, топливо сгорает равномерно и полноценно, мотор отдает больше мощности, выхлоп менее токсичен и т.д.

Более того, на ВАЗ 2110 управление дроссельной заслонкой электронное. Это значит, что соединение педали газа с дроссельным узлом не прямое (механическое). Такое решение позволяет еще более гибко управлять системой питания, точнее определять положение дроссельной заслонки.

Кроме различных неисправностей дроссельного узла по механике и электрике, особенности работы дросселя и место установки также считаются одними из причин сбоев. Другими словами, на ВАЗ 2110 обычным делом является частичное или полное загрязнения дросселя. Как правило, дроссель загрязняется в том случае, если воздушный фильтр давно не меняли, сам элемент для фильтрации низкого качества или установлен неправильно, имеет место подсос воздуха в обход воздушного фильтра и т.д.

Опытные владельцы хорошо знают, что загрязнение дроссельной заслонки приводит к нарушениям и сбоям в работе двигателя. По этой причине оптимально проводить чистку, как минимум, каждые 15 тыс. км. Также важно следить за состоянием воздушного фильтра и менять его регулярно.

Что дают дросселя на ваз

Зачем устанавливают увеличенную заслонку?

На рынке тюнинг запчастей существует множество вариантов дроссельной заслонки увеличенного размера, от «52» до «58» размера. Все зависит от цели установки. Например, на стандартный мотор без доработок есть смысл устанавливать дроссель на «52 мм» или «54 мм». А более или «58» используется для моторов с увеличенным объемом двигателя.

Если на стандартный мотор поставит 54 дроссель — лучше не станет, а хуже — вполне вероятно. При его установке нужно будет аккуратнее работать с педалью газа, ведь если раньше при легком нажатии «на газ» дроссельная заслонка открывалась на 10-15 процентов, то при увеличенном дросселе будет на 20-25%. Это приведет к дерготне на малых оборотах!

Увеличенная заслонка пришла из автоспорта, когда ее устанавливали на спортивные машины не методом тыка, а исходя из производительности. Сначала делается мотор, снимаются мощностные показатели, и в случае нехватки поступающего воздуха в двигатель устанавливается дроссельная заслонка увеличенного размера. Если ставить ее на стандартный мотор, то это выброшенные деньги на ветер. Ведь поступление воздуха при стандартном размере «дросселя» вполне хватает.

Есть ли смысл в промывке дросселя?

Если говорим об увеличенном дросселе, то не стоит забывать и про такую операцию как промывка дроссельной заслонки. За время эксплуатации на ней скапливается грязь, что со временем ведет к худшей реакции на педаль газа. Даже после операции промывки дросселя, машина начинает лучше ехать, что проверено на практике.

Может тогда эффект от увеличенной дроссельной заслонки объясняется тем, что мы ставим вместо грязной заслонки новую и чистую? Тогда, прежде чем покупать новую большую заслонку, лучше сначала промыть стандартный дроссель от грязи. Эта операция не займет много времени, нужно только купить баллончик «очистителя карбюратора», снять дроссель и тщательно его промыть. Ни в коем случае не используйте средство WD-40 для промывки дросселя!

Про нулевик и увеличенную заслонку

Про фильтр нулевого сопротивления можно сказать, что вещь полезная, если правильно его установить. Для полноценной работы нужно делать холодный впуск, а то он будет брать горячий воздух из под капота. В этом случае, стандартный воздушный фильтр, который берет воздух из нижней точки под капотом — более предпочтителен.

Если хотите ставить нулевик, то делайте холодный впуск. Это сделать просто, как самый доступный вариант — взять алюминиевую гофру для воздуховодов на 80-100 мм, присоединить один конец к корпусу воздушного фильтра, а другой — в точке, где воздух будет прохладнее. Как правило, это вдалеке от радиатора автомобиля, ближе к колесу.

для начала разберемся с терминологией. 4х дроссельный впуск это многодроссельная система впуска для 4х цилиндрового мотора. то есть многодроссель это число заслонок равно числу цилиндров.

дальше. по английски называется ITB то есть independent trottle body.

я знаю 2 случая заводской установки дросселей на турбомашины: ниссан пульсар. 4цилиндра, 4дросселя накрытых ресивером. и турба. вторая: ниссан скайлайн ГТР. 6 цилиндров, 6 дросселей и банка ресивера, кроме того там 2 турбы.

из атмосферных машин на дросселях с завода я знаю бмв М3, М5 из японцев тойота королла левин. у них дроселя также накрыты ресивером.

на открытых дросселях серийных машин по моему нет вообще. это «тупой спорт», к тому же устаревший. даже в большом современном спорте так или иначе дросселя закрыты какой-нить коробкой.

некоторые выводы: дают ли сами по себе дросселя какой-то магический приход? НЕТ!

если атмосферный таз на дросселях развивает 200 лошадей, это не значит, что все 200 там получены за счет этих самых дросселей. Максимальная отдача мотора на дросселях и правильном ресивере с одной заслонкой ОДИНАКОВАЯ. это же касается турбомоторов на ITB.

Чистка дроссельной заслонки 2110: как выполняется

Вполне очевидно, что владельцам ВАЗ 2110 необходимо производить чистку дроссельной заслонки. Как правило, основным симптомом ее загрязнения является нестабильная работа двигателя на разных режимах. Мотор может плохо заводиться и работать неровно на холостом ходу, на переходных режимах глохнуть, при наборе оборотов возможны провалы, задержки, заметно ухудшение отзывчивости на нажатие педали газа и т.д.

В такой ситуации часто проблему решает чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2110. Обычно заслонка покрыта масляным налетом, на который налипает пыль. При этом чистку дросселя вполне можно сделать своими руками, подготовив обычный инструмент (отвертки и ключи), а также очиститель (подойдет любое средство для очистки карбюратора типа «карбиклинер») и мягкая щетка.

В целом, чистку дроссельной заслонки можно осуществить двумя методами:

метод поверхностной очистки без снятия;
глубокая очистка дросселя со снятием;

Первый способ скорее профилактический, тогда как второй нужен в случае явных проблем и сбоев в работе ДВС. Чтобы почистить дроссель поверхностно, снимается патрубок дроссельной заслонки (гофру от корпуса воздушного фильтра к дроссельной заслонке). Сняв гофру, можно увидеть заслонку, которую нужно обработать очистителем и подождать 5-10 минут.

При необходимости можно почистить заслонку щеткой и затем протереть тряпкой. Если результат не удовлетворительный, процедуру следует повторять несколько раз до полного очищения поверхности.

Второй способ предполагает снятие дроссельной заслонки. Для этого фактически демонтируется узел. Параллельно нужно быть готовым к тому, что потребуется после снятия поменять прокладку, а также уплотнительное кольцо дроссельной заслонки.

В общем, для снятия дроссельного узла потребуется:

отключить клеммы АКБ;
отсоединить воздушные патрубки, которые подключены к дросселю;
снять крепления тросика газа;
открутить дроссельную заслонку (выкрутить 2 болта заслонки на корпусе ДВС);
аккуратно отсоединить электронные датчики от дросселя;

Сняв узел, очистителем следует почистить корпус, а также канавки дроссельной заслонки. Все работы должны быть выполнены качественно, грязь нужно удалить полностью. Параллельно можно выполнить чистку воздухорасходомера (датчик расхода воздуха).

При монтаже нужно заменить прокладку и кольцо в гофре, осмотреть воздушные патрубки на предмет их возможных повреждений или растрескивания. Часто бывает так, что патрубки нужно также менять, еще замены может потребовать и сам воздушный фильтр. В любом случае, после того, как все комплексные процедуры по очистке дросселя были выполнены, вполне можно рассчитывать на заметное улучшение в работе двигателя автомобиля.

Конечно, это справедливо только в том случае, если других причин появления сбоев в работе ДВС не имеется. Например, поломки в самом инжекторе, загрязнение форсунок, подсос воздуха в топливной системе, неполадки в системе зажигания и т.д. также приводят к потере мощности и нестабильной работе силовой установки.

При этом важно понимать, что в данном случае чисткой дросселя проблему не решить. Это значит, что перед началом работ необходима углубленная диагностика, что точно определить причину неполадок. Однако чистка дроссельной заслонки никогда не бывает лишней, даже если дело не в данном узле.

Отзывы о МД тюнинге дросселя

Педаль газа становится более информативной (более отзывчивой).
Увеличение мощности в интервале от 1000 до 3000 об/мин.
Снижение расхода топлива.

Проверка эффективности МД тюнинга на практике (
тросик
):

Бензобак заправили до максимума.
Проехали около 20 км.
Еще раз заправили бак до максимума и получили расход – 2,01 литра.
Сделали МД тюнинг на дроссельному узле диаметром 46 мм.
Проехали этот же участок дороги.
Заправили бак до максимума (расход бензина составил 1,61 литра).

Таким образом, экономия топлива после доработки дроссельного узла составила около 20%. В ходе эксперимента было отмечено увеличение мощности на низах. Опыт смотреть на видео выше с 12 мин 30 сек.

Проверка эффективности МД тюнинга на практике (
Е-Газ
):

Аналогичный эксперимент был проведен на автомобиле с Е-Газ. Экономия топлива в этом случае составила около 9% (было 1,5 литра, стало 1,37). Стал более быстрый отклик на педаль газа. См. также, как отрегулировать Е-Газ.

p.s. Если после МД тюнинга появились проблемы с холостым ходом, то скорей всего была нарушена герметичность закрытой дроссельной заслонки (были сделаны слишком глубокие фаски).

А вы дорабатывали свой автомобиль таким образом? Какие отзывы о МД тюнинге можете оставить?

Напомним, ранее мы рассказывали про другие доработки, которые способны улучшить характеристики двигателя. Например, установка PCV клапана в систему вентиляции картера двигателя, а также установка конденсаторов в систему зажигания автомобиля.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что дроссельная заслонка является важным элементом инжекторного двигателя. При этом ошибочно полагать, что дроссельный узел не нуждается в регулярном обслуживании.

Более того, хотя в мануале рекомендуется проводить чистку заслонки каждые 35 тыс. км пробега, важно делать поправку на условия эксплуатации ТС. Как правило, даже в городах дороги на территории стран СНГ не отличаются чистотой, воздух достаточно сильно загрязнен. Если же машина ездит по грунтовым дорогам, загрязнение воздуха возрастает в разы.

Также необходимо каждые 30-40 тыс. км. полностью снимать дроссельный узел, выполнять его глубокую очистку, параллельно чистить датчики и электрические разъемы, проверять состояние гофры, патрубков и т.д.

Напоследок отметим, что следить за состоянием дросселя нужно постоянно и независимо от того, есть ли какие-либо проблемы в работе двигателя. Такой подход позволит не только добиться стабильной работы ДВС, не потерять мощность двигателя и не расходовать лишнее топливо, но и увеличить срок службы силового агрегата.

Свидетельства загрязнения

Не забывайте о том, что дроссельная заслонка может загрязняться. Признаками этого служат следующие критерии: двигатель начинает глохнуть, терять обороты, запуск мотора происходит с трудом, при минимальной скорости машины, начинается дерганье. Проверяйте всегда узел дросселя на причины неполадок. Загрязнение заслонки происходит во многих случаях. Возникает оседание на стенках механизма, попадая в узел из-за вентиляции газов. Ещё одной причиной является плохая работа фильтра.

Пошаговая инструкция чистки

Если же всё-таки загрязнилась заслонка, не беда, с помощью нескольких этапов очистки, работа автомобиля восстановится. Перед чисткой необходимо снять узел дросселя по следующей инструкции:

снять гофру;
отключить питание датчиков;
вытолкнуть «груз», который фиксирует трос педали;
отсоединить трубку с охлаждающей жидкостью;
демонтировать шланг вентиляции; отвернуть крепление узла;
открутить регулятор холостого хода.

Для чистки механизмов требуются специальные средства, в большинстве случаев аэрозольные баллончики. Лучше всего с поставленной задачей справляется очиститель карбюратора или же тормозов.

Чистка дросселя

Для очистки заслонки от загрязнений, необходимо провести ее демонтаж с автомобиля. Для этого потребуется некоторое количество инструментов и небольшие навыки в ремонте авто.

Необходимый инструмент:

Крестовая или плоская отвертка;
Плоскогубцы;
Трещотка с удлинителем головкой на «13»;
Очиститель карбюратора;
Новая прокладка под ДУ;

Все работы следует выполнять со снятой минусовой клеммой АКБ.

Чистка механического дросселя

Приступаем к демонтажу заслонки, для этого откручиваем хомут гофры воздушного фильтра, хомут патрубка вентиляции картерных газов и хомут от ДМРВ. Вынимаем гофру.

Откручиваем хомуты оставшихся двух шлангов сверху и снизу ДЗ.

Отключаем разъемы ДПДЗ и РХХ

Далее откручиваем два болта крепления ДЗ, трещоткой с головкой на «13» и снимаем заслонку. Демонтируем уже со снятой заслонки ДПДЗ и РХХ.

Процесс очистки

Очистителем карбюратора тщательно промываем все места загрязнения. Особое внимание стоит уделить каналам регулятора холостого хода, так как именно в них скапливается большое количество грязи.
Затем промываем саму заслонку, от нагара.
Сборку проводим в обратной последовательности.
При сборке особое внимание уделите состоянию уплотнительного кольца на РХХ, оно должно плотно прилегать к корпусу и не иметь задиров и трещин. При необходимости замените ее.

Чистка электронного дросселя E-ГАЗ

Демонтаж электронной заслонки немного быстрее и проще.

ВАЖНО: Не поворачивайте заслонку пальцами, промывку необходимо осуществлять, не прикасаясь к заслонке. В противном случае можно повредить механизм, что приведет к неизбежной замене ДУ.

Откручиваем хомуты воздушной гофры и демонтируем ее.
Затем снимаем разъем с ДУ и откручиваем три гайки крепящих дроссель к впускному колектору.

Процесс очистки

Очистителем карбюратора очищаем дроссель от нагара, очищенная поверхность должна блестеть.
Сборку проводим в обратной последовательности.

Описание и проверка работоспособности дроссельной заслонки ВАЗ 2110

Разберем на примере дросселя на автомобиле ВАЗ 2110. Положение дроссельной заслонки на ВАЗ 2110 – это моторный отсек. Тип привода в данном автомобиле будет механический, мы это разбирали ранее. Сам датчик положения дроссельной заслонки на ВАЗ 2110 машины располагается в дроссельном узле, в народе его называют «датчик правой ноги».

Он используется для измерения величины открывания заслонки и передаёт информацию в блок двигателя автомобиля. Датчик работает по принципу обычного резистора. Резистор – это такой элемент электрической цепи, который обладает определённым или переменным сопротивлением. Датчики бывают контактными и бесконтактными. Он в автомобиле расположен на дроссельном патрубке и присоединён к заслонке. Основная опасность бывает в том, что при его неисправности будет искажать информация, касающаяся положения дросселя.

Дроссельная заслонка ВАЗ 2110, инжектор являются важными комплектующими, отвечающими за подачу воздуха и топлива в цилиндры мотора. Желание проверить работоспособность датчика дроссельной заслонки ВАЗ 2110 появляется у многих владельцев этой модели автомобилей. И не один раз эта ситуация ставила в тупик водителей. Сейчас мы об этом расскажем, при включённом зажигании необходимо вольтметром проверить «минус» и контакт элемента напряжения.

Показание не должно быть выше 0,7 В. Затем открыть заслонку, повернуть пластиковый сектор и ещё раз замерить напряжение. Сейчас датчик должен показывать минимум 4 В. При включённом зажигании вытаскиваем разъём, проверяем сопротивление, поворачиваем сектор и смотрим как ведут себя показания прибора. Если они скачут, то срочно замените датчик и лучше всего на бесконтактный. Автомобилисты говорят, что он прослужит намного дольше.

Проверив многие сайты продажи автозапчастей и сравнив стоимость заслонки, можно сказать, что средняя цена дроссельной заслонки ВАЗ 2110 2 тыс. рублей, а то и выше. Покупая эту деталь на свой автомобиль, не забудьте проконсультироваться с продавцом.

Датчик положения дроссельной заслонки

Этот датчик является потенцимером. При воздействии на педаль газа изменяется положение заслонки и напряжение подаваемое на контролер. В закрытом состоянии напряжение составляет 0,7В, при полностью открытой 4В. В соответствии с этими данными датчик и контролирует подачу топлива.

Если возникает неисправность датчика положения, то контролер не сможет правильно определять положение заслонки. Это вытекает в следующие неисправности:

во всех режимах работы двигателя обороты начинают плавать, на холостом ходу обороты будут повышенными;
при выключении передачи (нейтраль) во время движения, двигатель может глохнуть;
иногда может загораться лампочка CHECK.

Для проверки работоспособности датчика положения, можно воспользоваться мультиметром. При включенном зажигании щупы подключаются к разъемам В и С. Изменение положения заслонки должно приводить к изменению напряжения.

Что дает большая дроссельная заслонка?

Заводская дроссельная заслонка в ВАЗ 2114 имеет диаметр в 46 мм. Это оптимальный вариант для обеспечения должного воздушного потока, проходящего через карбюратор и задувающего готовую топливную смесь (распыленный бензин с воздухом) в цилиндр, где и происходит ее сжигание.

То есть если браться за такую модификацию, то придется модернизировать весь впускной тракт ВАЗ 2114, начиная от входного патрубка для воздуха и заканчивая жиклером и самим карбюратором, системой впрыска топливной смеси в полость блока цилиндров. В этом случае производительность действительно вырастет почти на 30-40%, но вместе с этим и расход топлива (примерно на 15%). Следует ли делать такую модификацию? Решение остается за хозяином автомобиля.

Что будет, если увеличить диаметр дроссельной заслонки?

Некоторые автовладельцы утверждают, что после установки дроссельной заслонки нестандартного диаметра мощность двигателя увеличивается на несколько процентов. Большего эффекта можно достичь, если установить в сочетании с «дросселем» фильтр нулевого сопротивления. Попробуем разобраться.

Размер традиционного дросселя – 46 мм – это самое узкое место в воздушной системе машины. В теории увеличенная дроссельная заслонка должна увеличивать мощность двигателя, за счет большого проходного отверстия. На рынке можно найти дроссельные заслонки нескольких размеров, начиная «52» и заканчивая «58». Всё зависит от параметров двигателя. Для обычного автомобиля подходит дроссель на 52-54 мм. А вот более мощный двигатель высокой производительности нуждается в дроссельной заслонке 56-58 размера.

Если на обычный мотор установить «56» дроссель, то положительного эффекта точно не будет, а появление проблем – гарантировано. При установке дросселя увеличенного диаметра следует осторожней нажимать на педаль газа, поскольку, если раньше при небольшом нажатии заслонка открывалась на 10-15%, то в этом случае будет на все 25%. Из-за этого обычный мотор будет «дергаться» при малых оборотах.

Увеличенный «дроссель» только создает иллюзию увеличения мощности, когда при небольшом нажатии на педаль газа машина просто «ревет». Некоторым водителям нравится такой эффект. Дроссельная заслонка нестандартного диаметра в первую очередь используется в автомобильном спорте, где инженеры устанавливают каждую деталь, исходя из технических характеристик машины, а не просто так.

Сначала изготавливается двигатель, затем с него снимают показатели мощности, в случае недостатка поступающего воздуха применяют увеличенный «дроссель». Если установить эту деталь на обычный мотор, то никакого эффекта не будет. Ведь количества воздуха при традиционном размере заслонки хватает для стандартного движка.

Раз уж мы начали говорить об увеличенном дросселе, тогда следует напомнить о промывке дросселя. Во время эксплуатации на дроссельной заслонке накапливается грязь, которая со временем будет ухудшать отклик мотора на нажатие педали газа. На практике проверено: даже после обычной очистки дросселя, автомобиль показывает более высокие результаты.

Владельцы тюнингованных автомобилей устанавливают дроссельную заслонку увеличенного диаметра в сочетании с «нулевиком». Благодаря этому появляется запас мощности, который чувствуется при обгонах и каждом нажатии на педаль газа. Но этот показатель не способен повлиять на существенные характеристики автомобиля, такие как время разгона и предельную скорость.

Как поставить более широкую дроссельную заслонку?

Итак, чтобы поставить дроссель большего диаметра, потребуется:

разобрать карбюратор;
снять старую заслонку на 46 мм;
поставить новую на 54, 56 или 52 мм;
вручную расточить (обрезать) прокладку;
собрать все снова, смазав прокладку автомобильным герметиком (как правило, красного или серого цвета).

А можно просто заменить прокладку на новую, взяв ее с системы ГБО под 2110, такие продаются практически в каждом магазине автомобильных комплектующих и стоят дешево. Зато все будет выровнено, гладко и без заусенцев, протекания масла.

А вот заслонка на 56 мм не рекомендуется. Она сильно снижает скорость воздушного потока, из-за чего в цилиндр попадает недостаточное количество кислорода для сжигания топлива. Заслонка на 56 мм будет актуальной только в автомобилях с системой газобаллонного оборудования. Устанавливается сам дроссель аналогичным методом — съемом старого и установкой нового.

Какими модификациями дополнить монтаж более широкого дросселя?

Если есть возможность, следует поставить модифицированную прошивку бортового компьютера, где будет снижен момент запуска зажигания, а также увеличена автоматическая регулировка заслонки в более открытое положение при достижении тех или иных оборотов двигателя. Также можно поставить 16-клапанную систему, как на Приору. Тогда удастся регулировать и момент подачи искры, открытия клапанов под выпуск. Это дополнительные возможности чип-тюнинга (модификации путем изменения и модернизации ПО электронного блока управления). А еще, если получится, лучше испытать заслонку и в 52 мм, 56, 50. В автомастерских обязательно такие есть, а тесты займут от силы 20 минут.

Итак, установка новой заслонки не представляет собой ничего сложного. Но просто ее замена практически не изменит ничего в работе мотора. Однако если расширить ресивер и вообще весь впуск на более широкий, это уже будет капитальная модернизация двигателя. Возрастет не только мощность, но и скорость набора оборотов, плавность хода при переключении скоростей.

Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

Электронный дроссель ВАЗ: конструкция, диагностика, промывка и ремонт.

В этом материале я хочу рассказать о конструкции, диагностике и ремонте электронной дроссельной заслонки (патрубка) фирмы Делфи, устанавливаемой на автомобили ВАЗ совместно с системой управления двигателем М74. Поводом к написанию этой статьи послужила одна очень типичная неисправность на автомобиле ВАЗ 2115 с нетипичной причиной, о которой я расскажу несколько позже. Сразу хочу предупредить, автор этой статьи не несет никакой ответственности за неквалифицированное вмешательство и ремонт электронной дроссельной заслонки в случае выхода её из строя и возникновения аварийных ситуаций на дороге, поскольку ремонт этого узла не предусмотрен, а только замена.

Конструкция. Дроссельная заслонка (патрубок) с электроприводом предназначена для дозирования количества воздуха, поступающего во впускной коллектор. Изменение количества поступающего воздуха достигается поворотом заслонки электродвигателем, который управляется контроллером. Основные части дроссельного узла: Все фотографии кликабельны!

1. Корпус 2. Заслонка 3. Редуктор 4. Электродвигатель 5. Датчики положения дроссельной заслонки.

Схема подключения указана ниже:

Снятие дроссельного узла: 1.Выключить зажигание, снять клемму минус с аккумулятора. 2. Открутить хомуты и снять шланг впускной трубы от дросселя. 3. Отсоединить колодку жгута. 4. Отвернуть 4 болта крепления дроссельного узла от впускного коллектора и снять его.

Типичные неисправности и их диагностика. Детская болячка первых выпусков автомобилей ошибка P2135 (Рассогласование сигналов датчиков А и В положения дроссельной заслонки) проявляется в виде неустойчивого холостого хода, ограничения оборотов до 2000 и пропадания тяги. Успешно лечится обжимкой, подгибанием и пропайкой контактов колодки дроссельного узла либо заменой всего жгута электропроводки. На большинстве автомобилей давно вылечено, на новых почти не встречается. Плавание оборотов и неустойчивый холостой ход. Здесь мы остановимся подробнее, поскольку явление это обычное и проявляется рано или поздно почти на всех автомобилях. Основная причина здесь – несоответствие угла открытия дроссельной заслонки количеству поступающего воздуха. На большинстве автомобилей лечится промывкой. Дроссельную заслонку желательно мыть не реже чем раз в 20- 30 тыс. км. иначе отложения сажи и частиц масла создают препятствия для движения воздуха в режиме холостого хода со всеми вытекающими последствиями. Поэтому дроссельный узел надо содержать в чистоте и порядке – это аксиома. Вторая причина плавания оборотов холостого хода – это люфт дроссельной заслонки. Как это проявляется и как диагностировать. Ниже приведен скриншот диагностической программы SMS-диагностик. Параметры сняты с автомобиля ВАЗ 2115 с системой управления двигателем М74.

Здесь стоит обратить внимание на большой расход воздуха, относительное наполнение и время впрыска. При этом угол открытия дроссельной заслонки очень мал и контроллер, пытаясь стабилизировать холостой ход, загоняет угол опережения зажигания в минус. Происходит это потому, что реальный угол положения дроссельной заслонки не соответствует тому углу, который вычисляет блок управления, из-за люфта. Причем если сделать инициализацию дросселя, то некоторое время двигатель может работать нормально, но спустя какое-то время или после перезапуска ситуация с плаванием оборотов повторяется. Здесь стоит упомянуть, что при загрязнении дросселя, параметры будут тоже отличаться от нормы с той лишь разницей, что угол открытия заслонки становится больше чем обычно. Для примера приведу скриншот с нормальными параметрами:

Как устранить люфт дроссельной заслонки. Для этого дроссельный узел необходимо разобрать. Со стороны редуктора откручивается 4 винта (торкс на 15), крепящие крышку.

Здесь мы видим шестерни передаточного механизма.

Средняя шестерня просто вынимается.

С другой стороны расположены датчики положения дроссельной заслонки и электрический разъем. Крепятся винтами с очень редким пятигранным торксом. Фото ниже:

Снимаем. Виден электродвигатель в корпусе и ось заслонки.

Дальше необходимо с помощью пресса или тисков выдавить ось дроссельной заслонки со стороны ДПДЗ в сторону шестеренок.

Электродвигатель нет необходимости снимать, если он исправен. Проверить его можно просто измерив сопротивление на контактах. Сопротивление должно быть приблизительно в пределах от 10 до 30 Ом.

Далее фото всех составных частей электродросселя в разобранном виде.

Позиция дроссельной заслонки, когда не задействован электропривод, определяется положением усов пружины между упоров – приливов в корпусе дроссельного узла и составляет приблизительно около 10% открытия относительно закрытого положения.

Люфт по оси вращения дроссельной заслонки появляется из-за выработки на алюминиевых упорах пружины. Отмечено красной стрелкой:

Здесь есть 2 варианта: либо замена дроссельного узла, а он не дешев, на момент написания статьи (сентябрь 2013) составляет порядка 2500 руб. Либо можно убрать люфт путем устранения зазора между усами пружины и приливами корпуса. Суть предлагаемого мной способа устранения люфта состоит в том, чтобы немного раздвинуть усы пружины на величину зазора, проточив, например надфилем, канавки под усы в пластиковых упорах на самой шестерне.

Дроссельная заслонка увеличенного диаметра — все об авто

Некоторые утверждают, что при установке увеличенного «дросселя» повышается мощность автомобиля. А если вместе с ним установить «нулевик», то эффект будет лучше. Разберемся, есть ли толк от увеличенной дроссельной заслонки

Зачем устанавливают увеличенную заслонку?

Размер стандартного дросселя — 46 мм и считается самым узким местом в воздушном тракте автомобиля. Если установить дроссель большего диаметра, то возрастет проходное отверстие, и соответственно будет больше поступление воздуха, а значит, увеличится мощность двигателя.
На рынке тюнинг запчастей существует множество вариантов дроссельной заслонки увеличенного размера, от «52» до «58» размера. Все зависит от цели ее установки. Например, на стандартный мотор без доработок есть смысл устанавливать дроссель на «52 мм» или «54 мм». А более или «58» используется для моторов с увеличенным объемом двигателя.

Если на стандартный мотор поставит 54 дроссель, то лучше не станет, а хуже — вполне вероятно.

При его установке нужно будет аккуратнее работать с педалью газа, ведь если раньше при легком нажатии на газ» дроссельная заслонка открывалась на 10-15 процентов, то при увеличенном дросселе будет на 20-25%. Это приведет к дерготне на малых оборотах!

Увеличенный «дроссель» лишь создает иллюзию повышения мощности, когда приходится меньше давить на педаль газа и любой отклик становиться резче. Хотя некоторым водителям может понравиться такой эффект.

Увеличенная заслонка пришла из автоспорта, когда ее устанавливали на спортивные машины не методом тыка, а исходя из производительности. Сначала делается мотор, снимаются мощностные показатели, и в случае нехватки поступающего воздуха в двигатель устанавливается дроссельная заслонка увеличенного размера. Если ставить ее на стандартный мотор, то это выброшенные деньги на ветер.

Ведь поступление воздуха при стандартном размере «дросселя» вполне хватает.

Есть ли смысл в промывке дросселя?

Если говорим об увеличенном дросселе, то не стоит забывать и про такую операцию как промывка дроссельной заслонки. За время эксплуатации на ней накапливается грязь, что впоследствии ведет к наихудшей реакции на педаль газа. Даже после операции промывки дросселя, машина начинает лучше ехать, что было проверено на практике.

Может тогда эффект от увеличенной дроссельной заслонки объясняется тем, что мы ставим вместо грязной заслонки новую и чистую? Тогда, прежде чем покупать новую большую заслонку в тюнинг магазине, лучше сначала промыть стандартный дроссель от грязи. Эта операция не займет много времени, нужно лишь купить баллончик «очистителя карбюратора», снять дроссель и тщательно его промыть. Ни в коем случае не используйте средство WD-40 для промывки дросселя!

После промывки дроссельной заслонки машина буквально лучше едет

. Это не удивительно, особенно если раньше ее никто не промывал, и там скопилась грязь.

Про нулевик и увеличенную заслонку

Если хотите ставить нулевик, то делайте холодный впуск

. Это сделать просто, как самый доступный вариант — взять алюминиевую гофру для воздуховодов на 80-100 мм, подсоединить один конец к корпусу воздушного фильтра, а другой — в точке, где воздух будет прохладнее. Как правило, это далеко от радиатора автомобиля, ближе к колесу.

На личном опыте убедился, что установка увеличенной дроссельной заслонки и «нулевика» дает хороший эффект. Появляется большая острота в работе педали газа, чувствуется уверенность при обгонах. Но этот эффект настолько мал, что говорить о каких-то мифических процентах увеличения мощности не стоит. Тем более об улучшении времени разгона автомобиля.

Если хотите увеличить мощность, то займитесь расточкой цилиндров или установкой спортивных распредвалов, а увеличенный дроссель и нулевик оставьте под конец.

Источник статьи: http://ilifia-club.ru/dvigatel/52-drossel-na-vaz-2114.html

4 х дроссельный впуск на ваз 8кл инжектор

Бывшая — LADA 2114 4-х дроссельный 8кл

LADA 2114 2007, 150 л. с. — отзыв владельца

Отзыв владельца

4-х дроссельный впуск

4-х дроссельный узел

Черырёхдроссельный впуск двигателя: особенности работы

Четырёхдроссельный впуск «TEAM80»

Четырёхдроссельный впуск «PROSPORT»

Что такое 4 х дроссельный впуск на ВАЗ 8кл

Система впуска ( ресивера , 4-х дроссельные впуски, заслонки )

ФИЛЬТРА ( нулевики, стандартные ) (23)

4-х дроссельный впуск / Дроссельные заслонки (12)

Комплектующие впуска классика (8)

Ресиверы / карбюраторы (15)

Черырёхдроссельный впуск двигателя: особенности работы

Четырёхдроссельный впуск «TEAM80»

Четырёхдроссельный впуск «PROSPORT»

4 Х дроссельный впуск на ваз 16v

В данной статье мы раскроем тему установки 4-х дроссельного впуска на ВАЗ , в частности на ВАЗ 2170 Приора.

4-х дроссельный впуск — в чем же секрет?

«Голова» :

Топливная система :

Минусы 4-х дроссельного впуска:

Плюсы:

ЕЩЁ ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Дросселя или рессивер?

Краткая теория

О ресивере

О дросселях

Что же выбрать?

Что будет, если увеличить диаметр дроссельной заслонки?

Чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2110: что нужно знать

Как работает дроссельная заслонка

Что дают дросселя на ваз

Зачем устанавливают увеличенную заслонку?

Есть ли смысл в промывке дросселя?

Про нулевик и увеличенную заслонку

Чистка дроссельной заслонки 2110: как выполняется

Отзывы о МД тюнинге дросселя

Подведем итоги

Свидетельства загрязнения

Пошаговая инструкция чистки

Чистка дросселя

Чистка механического дросселя

Чистка электронного дросселя E-ГАЗ

Описание и проверка работоспособности дроссельной заслонки ВАЗ 2110

Датчик положения дроссельной заслонки

Что дает большая дроссельная заслонка?

Что будет, если увеличить диаметр дроссельной заслонки?

Как поставить более широкую дроссельную заслонку?

Какими модификациями дополнить монтаж более широкого дросселя?

Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

Электронный дроссель ВАЗ: конструкция, диагностика, промывка и ремонт.

Дроссельная заслонка увеличенного диаметра — все об авто

Зачем устанавливают увеличенную заслонку?

Есть ли смысл в промывке дросселя?

Про нулевик и увеличенную заслонку

Добавить комментарий Отменить ответ