4м40 двигатель установка зажигания

Установка угла опережения впрыска на 4М40Т. Странности…

Не перестаю удивляться тому, в каком состоянии мне все-таки достался автомобиль. Точнее какие рукожопы перебирали двигатель перед продажей.
С одной стороны все запчасти оригинальные контрактные- 3 поршня были разные, с разными номерами, масляными каналами и весом. Контрактный коленвал в номинале, контрактная турбина, как оказалось, тоже в идеале, хоть я и поменял на британский новый картридж для своего спокойствия.

Но все эти «гадания на кукушатах» уже в третий раз — почему же прогорел поршень, почему треснула гбц, почему рассыпались все 4 шатунных вкладыша? Почему я больше ремонтирую, чем езжу? В общем вопросов всегда больше чем ответов. Тут я пишу мало. Очень много обсуждаю с разными мастерами, ищу информацию в книгах, на форумах. Но мнений много, а точного ответа до сих пор не видел.

Вероятно я сегодня нашел ответ на главный вопрос- почему случились 3 капиталки?!

В прошлый раз, когда мы основательно перебрали весь двигатель, отдавали в специализированную мастерскую форсунки на переборку и настройку под нужное давление. Но машинка работала, просто прогорел поршень, поэтому все дизелисты говорили- ну раз ездила, просто ставь обратно ТНВД и не трогай его, не крути. Если заводилась с пол оборота- вообще не лезь! И я не лез.

Но в этот раз решили с другом Юрой сделать все по уму, по мануалу.

Сегодняшний день мы провели за установкой ТНВД и угла опережения впрыска по мануалу, по меткам и точным приборам. Ну казалось бы- берешь мануал и все просто.

1. Поставил ВМТ по меткам на шкиве.
2. Воткнул позади ТНВД вместо заглушки стрелочный индикатор.
3. Повернул коленвал назад на 30 градусов, нашел нижнее положение плунжера, выставил индикатор на ноль
4. Повернул коленвал по часовой стрелке, совместив метку ВМТ со шкалой 12 градусов после ВМТ на кожухе над шкивом.
5. Крутишь сам ТНВД от двигателя или к двигателю, чтобы добиться выступания плунжера ровно на 1 мм на заданной позиции.

Пока ГБЦ еще не стоит, выставляю ВМТ по поршню первого цилиндра и обнаруживаю, что метка на шкиве стоит не на ноле по шкале, а на 6 градусах +++… Ну не беда, наношу краской свою метку. Видимо предыдущий владелец приколхозил шкив от другой машины, то ли его в резинке провернуло. Но следов надрыва нет…

Выставляю по мануалу единственную метку на шестерне ТНВД с меткой на корпусе ТНВД, ставлю в двигатель, приклеиваю переднюю крышку на герметик Reinz… И тут приходит Юра со стрелочным индикатором и переходниками, которые взял в мастерской у знакомых дизелистов, у которых очередь огромная и приехать, чтобы выставить УОВ (угол опережения впрыска) они не могут ни за какие ковришки. Но провели инструктаж и выдали инструмент, за что им огромное спасибо.

Да, предварительно мы размочили проникающей смазкой все регулировочные тяги, гайки и винты и отпустили все, чтобы ничего не влияло на положение плунжера.

Полные энтузиазма ставим по мануалу вместо пробки индикатор, ставим уже нашу найденную реальную вмт, крутим коленвал назад, чтобы найти нижнюю точку работы плунжера, а хрен там, плунжер уже при ВМТ 1 цилиндра в своей нижней точке.
Отклеиваем крышку, моем, чистим от герметика, обезжириваем, ломаем голову…
И так мы мучались 3 раза. Приклеивали, отклеивали, советовались, недоумевали. Один раз даже сорвали пластину с блока и пришлось все по новой откручивать, чистить, мыть, обезжиривать, клеить и собирать обратно…

В итоге я решил пойти порыть фотографии того, как я впервые разбирал двигатель в сентябре прошлого года и делал фотографии, чтобы потом все собрать как было.

На фотографии- как двигатель изначально был собран, еще с балансирными валами (которые я удалил тогда).
Как видим, метка на ТНВД (большая шестерня слева, т к двигатель перевернут), совмещена с такой же меткой на паразитной шестерне справа. А по мануалу эта метка ТНВД должна быть совмещена с меткой «Т» с другой стороны на кожухе самого насоса, там прямо 2 зуба нарисованы и 2 метки -Т и N. И написано, что при установке метка на шестерне будет двигаться от T к N, т к шестерня косозубая.

В общем, не найдя никакой другой метки, решил поставить не по мануалу метки, а как было- по меткам на шестернях. Ну мало ли, может кто-то снимал шестерню и поставил ее не правильно. Снимать шестерню самому и выяснять как она стоит, у меня не было желания. Тем более я отдавал ТНВД на проверку и переборку в мастерскую на днях и там сказали, что собрали все так-же, как было. Сказали, что с давлением порядок, подтеканий и завоздушивания нет, все хорошо- можно ставить и ездить.

После сборки по меткам «как было, как ездил», ставим вмт, находим нижнее положение ТНВД- начало впрыска градусов на 30 раньше ВМТ, обнуляем индикатор, крутим на 12 градусов после ВМТ по шкале. Должны получить 1 мм выступания плунжера от начального положения, а имеем 1,7 мм в самом позднем положении корректировки УОВ наклоном самого ТНВД. А в центральном положении почти 2 мм. Другими словами впрыск очень ранний, корректировок совсем не хватает даже чтобы приблизиться к правильному моменту впрыска.

Разбирать в 4й раз нам уже не хотелось и Юра принес из СТО, в которой работает, эндоскопическую автомобильную камеру. Мы решили провернуть в более позднее положение шестерню ТНВД относительно ведущей.

При этом на обратной стороне зубьев через отверстие снятого ТНВД нанесли свои метки на обратную сторону зуба шестерни.

Ставим ТНВД, повторяем процедуру нахождения нижней точки рабочего хода ТНВД, потом вертим по часовой стрелке коленвал, стрелка делает оборот и к 12 градусам после ВМТ становится четко в НОЛЬ!
Ура!

Я не понимаю, как так получилось. Почему сбиты все заводские метки на шестернях. Почему машина легко заводилась. Но при этом работала она действительно жестко. Когда сосед дядя Коля выгонял свою тойотку Noah или дизельного крузака, мне было просто стыдно за звук двигателя откапиталенной делики, который тарахтел то ли клапанами, то ли ТНВД как трактор, а дизельки соседа ласково мурлыкали…

Если прикинуть, то 1 зуб 60 зубовой шестерни- это 6 градусов плюсом к углу опережения зажигания. Учитывая, что еще и метка была ошибочной на 6 градусов, то угол опережения впрыска реальный был примерно 20-22 градуса вместо 12.

Думаю, что именно поэтому могла и ГБЦ треснуть в 30 градусный мороз, когда я еще и эфира в воздушный фильтр дунул… Именно поэтому и молотило вкладыши, ведь воспламенение смеси происходило с детонацией в тот момент, когда смазочный канал шатунных вкладышей еще не открылся.
К слову, о предыдущей темы и размышлениях об ошибке в мануале по установке шатунов якобы в неверное положение. Создал тему на форуме делика клаба и там подсказали правильный вариант— смотреть на фото разборок Владивостока, как стоят поршни на пальцах. И везде они стояли, как по мануалу!
Перерыл море информации

И после такой информации собирать двигатель, не найдя никакой явной причины беды со вкладышами, я просто не мог. Теперь мозаика сложилась. Эти самые лишние 10 градусов и вырисовались выбитыми частями вкладыша как раз на 6-8 градусов раньше начала масляного канала во вкладыше. То есть мало того, что нагрузка была в разы выше, так еще и смазка не успевала зайти в момент воспламенения.

Надеюсь, что я прав. Что завтра-послезавтра установлю двигатель и он заведется с пол оборота и будет мягко мурчать, а не тарахтеть, как раньше. Только в этом случае я смогу быть уверенным в этом двигателе. Так как сил уже нет ни морально ни физически вместо работы или отдыха все лето убивать на очередной ремонт.

Надеюсь, что вы просто пошлете пару позитивных мыслей в моем направлении, вместе со мной скрестите пальцы и я перейду в разряд тех немногих людей, кто будет утверждать, что 4М40 все-таки капиталится и что можно на нем ездить и сотню тысяч км после переборки!

Источник статьи: http://www.drive2.ru/l/594754427840166270/

4м40 двигатель установка зажигания

Как УОВ крутить на 4М40 ?

Сообщение atas80 » 29 янв 2010, 20:28

Re: Как УОВ крутить на 4М40 ?

Сообщение DenVer » 30 янв 2010, 13:16

Re: Как УОВ крутить на 4М40 ?

Сообщение andrej758 » 30 янв 2010, 23:19

Re: Как УОВ крутить на 4М40 ?

Сообщение DenVer » 31 янв 2010, 05:09

Re: Как УОВ крутить на 4М40 ?

Сообщение DEJ » 31 янв 2010, 20:34

На самом деле ничего страшного нет. Ставишь свою первоначальную метку, если что не так, всегда назад вернуть можно. Для начала нужно определиться для себя, что у вас не так с «зажиганием». Ранний, поздний. Или хотите поставить, как на заводе было. Я вот даже адаптер приобрел. Только так и не смог по таблице определить, какой угол должен быть. Ставил на слух, жесткость работы подскажет куда крутить. На практике ослабляешь крепление насоса, две гайки на фланце и болт снизу со стороны трубок. Его, как правило, выкидывают. трубки откручивать не надо. Для того чтоб сделать чуть раньше или позже хода достаточно. Это миллиметр- полтора по фланцу. На заведенном регулировать я не стал т.к. в таком случае насос держится на топливных трубках, а их жалко. Лучше крутнул — завел — погазовал — послушал. При заводке затягивал только одну гайку на фланце, вторую после всех регулировок.

Да, вот еще. Гайку на фланце насоса, которая находится между насосом и блоком по началу думал вообще открутить не реально без снятия насоса. Потом нашел способ. Тля этого требуется высокая головка на 12 по моему, карданчик и длинный удлинитель из стандартного набора, само собой трещотка. Плюс очень помогает антеннка с магнитиком на конце.

Re: Как УОВ крутить на 4М40 ?

Сообщение DenVer » 01 фев 2010, 08:14

DEJ писал(а): На самом деле ничего страшного нет. Ставишь свою первоначальную метку, если что не так, всегда назад вернуть можно. Для начала нужно определиться для себя, что у вас не так с «зажиганием». Ранний, поздний. Или хотите поставить, как на заводе было. Я вот даже адаптер приобрел. Только так и не смог по таблице определить, какой угол должен быть. Ставил на слух, жесткость работы подскажет куда крутить. На практике ослабляешь крепление насоса, две гайки на фланце и болт снизу со стороны трубок. Его, как правило, выкидывают. трубки откручивать не надо. Для того чтоб сделать чуть раньше или позже хода достаточно. Это миллиметр- полтора по фланцу. На заведенном регулировать я не стал т.к. в таком случае насос держится на топливных трубках, а их жалко. Лучше крутнул — завел — погазовал — послушал. При заводке затягивал только одну гайку на фланце, вторую после всех регулировок.

Источник статьи: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=50536

Как установить зажигание на двигателе 4м40

Никак не могу выставить зажигание на двигателе а 41! либо раннее либо позднее, середины нет

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

здравствуйте . скажите в чем может быть проблема,никак не могу выставить зажигание на двигателе а 41!либо раннее либо позднее,середины нет,нету подходящих дырок в шестеренке насоса. выставляю зажигание по книге(ставлю метку на шкифе вмт и потом момент впрыска 1цилиндра и мерию дугу на шкифе). по книге должно быть 4.1-4.5 см,но у меня либо 2 см либо 5.5 см,середины просто нету,дырки не совпадают в дырчатке. пробовал заводить на 2см,вообще не тянет,но работает ровно,а на 5.5 см очень сильно стучит,но тяга хорошая. метки все намести!!куда копать,помогите.

Алексей, на колоколе слева по ходу рядом с центрифугой есть установочный штифт он ввёрнут в отверстие — я по нему устанавливаю. ВМТ нашёл — газ полный на насосе и начинаю проворачивать насос ключом как только появляется топливо на первом чуть довернул и фиксирую — ещё ни разу не нае. ся.

Вложение

да все также делаю. может тнвд не правильно впрыск давать(чуть позже или раньше).

А если дымит черным это раннее или позднее? на старом насосе работал отлично.

Могу предположить, что позднее. Черный дым идет из-за того, что солярка не успевает сгореть, а она не успевает сгореть из-за : 1) поздно впрыснута в цилиндр (позднее зажигание) 2) недостаточно воздуха 3) форсунки плохо распыляют 4) неправильно отрегулирован ТНВД (слишком много солярки льет, чрезмерно увеличена подача топлива)

Мужики, у кого-нибудь есть книга по двигателю а-41 в электронном виде?

всем здравия. а-41 не могу уст угол впрыска .установочная шпилька в колоколе попадает в сверление в маховике когда идет выпуск на 1 цилиндре . как поймать вмт 1 цилиндра. помогите

Трактор мчался по полю, слегка попахивая.
.» опыт,сын ошибок трудных»

Сними крышку клапанов. Проворачивай коленвал, следя за положением клапанов 4 цилиндра. Когда на них будет момент перекрытия (выпускной закроется, а впускной откроется, то в первом цилиндре поршень будет находится в ВМТ.

всем здравия. а-41 не могу уст угол впрыска илька в колоколе попадает в сверл.установочная шпение в маховике когда идет выпуск на 1 цилиндре . как поймать вмт 1 цилиндра. помогите

значить у тебя поврнут маховик на 180 градусов когда .установочная шпилька в колоколе попадает в сверление в маховике то у теба ВМТ в 4 цилиндре значить регулируй по 4 цилиндру

4m40 характеристики, ремонт и обслуживание

Двигатель 4М40 — рядный, четырехцилиндровый. С верхним расположением распределительного вала. Блок цилиндров двигателя 4М40 выполнен из чугуна, головка блока цилиндров из алюминиевого сплава. Рабочий объем двигателя 4М40 — 2835 см (диаметр цилиндра 95 мм, ход поршня 100 мм, степень сжатия 21). Двигатель 4М40 уравновешен по силам инерции второго порядка двумя дополнительными валами.

Уравновешивающие валы расположены вверху справа внизу слева и приводятся в действие промежуточными шестернями от коленчатого вала. Кованный стальной коленчатый вал двигателя 4М40 опирается на пять подшипников. Поршень отлит из специального алюминиевого сплава и соединен с шатуном плавающим поршневым пальцем.

Поршневые кольца двигателя 4М40 — чугунные. В головку блока цилиндров установлены вихревые камеры сгорания. Впускной и выпускной клапаны изготовлены из жаропрочной стали. В двигатель 4М40 имеет литой распределительный вал который опирается на пять подшипников. Распределительный вал приводится во вращение от коленчатого вала цепью через промежуточную шестерню. ТНВД приводится во вращение через промежуточную шестерню.

В двигателе 4М40 привод клапанов осуществляется от распределительного вала через толкатели с регулировочными шайбами. На кронштейне маслоохладителя размещен масляный фильтр и перепускной клапан.

К сожалению (или к счастью) чип-тюнингом этого мотора никто не занимается, а значит, добавить мощности простой поездкой в тюнинг контору вам не получится.

Технические характеристики двигателя 4M40:

Модель двигателя (Engine Code): 4M40, дизель (Diesel);
Тип двигателя: Serial 4 cylinder OHCIC turbo;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2835;
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 125/4000 (до 1997 года);
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs)): 294.20/2000(до 1997 года);
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 140/4000(после 1997 года);
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs)): 314/2000(после 1997 года);
Турбина Turbo with intercooler;
Степень сжатия (Compression Ratio): 21.0;
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 95/100

Проблемы и недостатки дизельных двигателей Mitsubishi 4М40

Шум, звон. Высока вероятность растяжения цепи ГРМ, для пробегов под 300 тыс. км это нормальное явление. Нужно ее менять пока не порвалась.
Трещины в ГБЦ. Типичная болезнь 4М40, если у вас газы в расширительном бачке, тогда эта неприятность не обошла и вас стороной. В этих случаях лучше купить целую головку, чем заваривать свою.
Не заводится, глохнет. Зачастую проблема в сальнике ТНВД, который нужно заменить, а также нужно посмотреть клапан обратки.

Ресурс турбины 4М40 в районе 300 тыс. км. Примерно раз в год нужно чистить клапан EGR, в противном случае там все забивается нагаром, автомобиль дымит и работает, не так, как должен. Нередко после первой чистки ЕГР, владельцы просто глушат его. Тем не менее, при регулярном обслуживании и использовании хорошей солярки и масла, мотор неплох и довольно надежен, ресурс 4М40 легко может превысить 400 тыс. км.

И снова про угол впрыска на 4JB1-TC

#1 nil_740

Комрады, нужен совет. Двигатель после капиталки, пробег 3 часа на хх. Двигло стоит на поддоне в гараже. Подключен стартер, подано 12В на клапан отсечки и топливо из бака через фильтр. Ну и радиатор подключил. Механические датчики температуры ОЖ и давления масла. Больше ничего. Заводится с полоборота. Первые 10 секунд холодный мотор подтраивает с белым дымом. Потом работает ровно и бездымно. Горячий на хх сразу работает ровно, не троит. Если добавить оборотов, то начинает то ли подтраивать, то ли захлебывается. С прогревом картина не меняется. Проверил компрессию: 29-29-29-29. Проверил ГРМ — все по меткам, взаимное положение шкивов верное, стопорные болты закручиваются. Может угол впрыска? Выставляю впрыск по мануалу индикатором часового типа. Все выставил согласно книги — 0.5 мм. Подключил стробоскоп — впрыск вроде как поздний. Проверял как по 1-ому, так и по 4-ому цилиндру. Пытался отрегулировать — ТНВД упирается в крайнее положение. Регулировки не хватает. Ремень на зуб переставлять? Так вроде 0.5мм по индикатору выставилось. Почему стробоскоп показывает поздний впрыск? ТНВД и форсунки отдавал в сервис на переборку, регулировку, замену распылителей. Сказали, что все хорошо, плунжерная пара в норме. Вчера повторно снял трубки и отрегулировал впрыск по индикатору. Не думаю, что что-то изменится. Пойду проверять.

Прикрепленные изображения

Наверх

#2 nil_740

Завел, как и ожидалось — ничего не изменилось. Только впрыск по стробоскопу сместился к метке ВМТ, стал более поздним. Думал, что если подам напряжение на клапан автомата опережения впрыска (на зеленый бочонок) — что-то поменяется. Клапан щелкает, но никакого влияния ни на угол, ни на работу мотора. Так должно быть?

UPD: Прогрел до 80 градусов.Больше похоже, что начинает троить при добавлении оборотов больше 1000. Слышен характерный звук и мотор начинает раскачиваться.

#3 Dimson

Как будто ремень вытянут или реально перескочил. так, просто версия. Первый раз слышу про дизельный стробоскоп. Все настройки по звуку и запаху-Главное не потерять последнюю точку (от которой пляшем) , а там плюс-минус трамвайная остановка. Мотор болтает — значит позднее, при этом дым вонючий синий. Как сильно сместился от первых показаний?

#4 Дмитрий-Хлам

болтами фиксируются звездочки р/вала и ТНВД.

стробоскоп видит метку на шкиве к/вала и соотв. по поступлению топлива в трубке первого/4-го цилиндров. получается что возможно на пол зуба ошибка по выставлению к/вала

#5 nil_740

Может я трубки перепутал от ТНВД? На насосе обозначено ABCD. Сейчас включено так: A-2, B-1,C-3,D-4. После последней регулировки впрыск по стробоскопу сместился почти на ВМТ. Сомневаюсь, что с перепутанными трубками двигло бы заводилось с полоборота.

А как можно ошибиться на пол зуба? Коленвал выставлял по звездочке коленвала и метке на крышке лобовины. Все совпало. Потом еще раз все разобрал и перепроверил. Метка совпадает, стопорные болты вкручиваются. ГРМ не перескочил. При ремонте ТНВД не могли вал не так поставить?

Дизельный стробоскоп из Питера, Орион CT-03 называется. Бюджетный вариант.

#6 Dimson

Дизельный стробоскоп из Питера, Орион CT-03 называется. Бюджетный вариант.

Перепутал бы подачу — не завел бы , порядок 1,3,4,2. Теперь только регулировка угла впрыска — долго и муторно, пока моторчик не зашепчет. Честно признаюсь — я дикарь , и про волшебный дизельный стробоскоп первый раз слышу . Бензиновый был. Это все отстой — только на слух и запах все настройки — особенно дизель. Гарантированно убедиться можно просто — с первого горшка форсунки скидываешь трубку и крутишь все пока не брызнет , на первом горшке в этот момент клапана должны быть закрыты.

#7 nil_740

Переставил ремень ГРМ на шкиве ТНВД на зуб. Насос не крутил. Завел. По стробоскопу впрыск сразу стал ранним, градусов 14 примерно. Выставил впрыск по меткам с помощью стробоскопа. Как и раньше, заводится с полоборота. Троение осталось, просто стало меньше. Нужно добавить больше оборотов чтобы затроил. Думаю что дело может быть в форсунках. Хз как их в сервисе отрегулировали. Про первое и второе давление наших форсунок они похоже ничего не знают. Сказали мне, что второе давление — это максимум, который нужно выставить. А потом по мере износа деталей форсунки оно уменьшится до первого. Ну про регулировку прелифта иглы я уже не спрашивал после этого. Крышка маслозаливной горловины подпрыгивает на ХХ на прогретом моторе. Как-то у меня это не вяжется с компрессией 29 во всех цилиндрах. Наверное, нужно обкатывать. Ничего не происходит с углом впрыска при подаче напряжения на клапан опережения. Тоже непонятно. Клапан щелкает.

#8 perez

мотор старенький, езжу давно, заметил, что со старением износом ремня грм мотор везёт всё лучше и лучше. Зубья на ремне плохие сработанные а прёт как последний раз и это с давлением в горшках 23. поменял ремень стал подтраивать и хуже везти, пришлось толкнуть тнвд чуть раньше, троение пропало

#9 Driverrr

Если да, то либо не отрегулировано внутрикорпусное давление, либо поршень автомата опережения заклинен. Все троения из-за этого.

При подаче питания на клапан опережения даже на холостых оборотах впрыск меняется на пару градусов (заметно невооружённым глазом), а при увеличении оборотов так вообще сильно, аж мотор стучит.

Да, и ремень не надо было перекидывать.

#10 nil_740

Двигатель никак не реагирует на подачу напряжения на клапан. Не меняется ни звук мотора, ни обороты. По стробоскопу тоже ничего не меняется. При добавлении оборотов изменений по стробоскопу не заметил. Но двигатель сейчас отдельно от машины, вакуум не подключен, турбокорректор не подключен, воздух с турбины не подан во впуск. И пару разъемов с ТНВД в воздухе висят.

Почему не надо было перекидывать ремень? Сейчас впрыск по меткам. Субъективно — дымность увеличилась, особенно на непрогретом. И холостые упали, были повышенные. То что троит — есть версия что это неравномерность подачи топлива. Попробую измерить слив в обратку для каждой форсунки.

При нажатии на этот рычажок (фотка еще до переборки, насос в масле )) ) тоже ничего не проиходит. Когда был вставлен индикатор часового типа в ТНВД я этот рычажок двигал, показания не менялись. Должно ли что-то происходить при нажатии?

Раньше у меня была такая проблема — в холодную погоду постоянно ранний впрыск, жесткая работа и потеря тяги. Даже на прогретой машине. Но достаточно было просто заглушить мотор и снова завести — звук становился мягче, тяга появлялась. Я думаю, как раз этот автомат и подклинивал. Летом такого никогда не случалось. Только с осени по весну.

Прикрепленные изображения

Наверх

#11 Driverrr

Двигатель никак не реагирует на подачу напряжения на клапан.

При добавлении оборотов изменений по стробоскопу не заметил.

Не работает автомат опережения — либо заклинен поршень автомата опережения, либо низкое внутрикорпусное давление.

Не меняется ни звук мотора, ни обороты.

Обороты и не должны меняться.

Но двигатель сейчас отдельно от машины, вакуум не подключен, турбокорректор не подключен, воздух с турбины не подан во впуск. И пару разъемов с ТНВД в воздухе висят.

Это всё не важно. Провод на клапан отсечки и шланг подачи топлива прицеплены — этого достаточно.

Почему не надо было перекидывать ремень?

Переставил ремень ГРМ на шкиве ТНВД на зуб. Насос не крутил. Завел. По стробоскопу впрыск сразу стал ранним, градусов 14 примерно.

действие было лишним. У тебя изначально правильно выставлен статический угол впрыска, т.к.

Статический угол действует при пуске двигателя и при небольших оборотах.

Если добавить оборотов, то начинает то ли подтраивать, то ли захлебывается.

Это ещё раз показывает, что не работает автомат опережения, т.к. при добавлении оборотов угол должен сдвигаться в раннее (динамический угол опережения), чтобы мотор не захлёбывался.

Субъективно — дымность увеличилась, особенно на непрогретом. И холостые упали, были повышенные.

Конечно, у тебя слишком ранний впрыск мешает мотору работать нормально.

При нажатии на этот рычажок (фотка еще до переборки, насос в масле )) ) тоже ничего не проиходит.

Рычажок — регулировка пусковой подачи. Ничего на работающем двигателе он не даст, хоть задвигайся.

И ещё. Бюджетным стробоскопом угол впрыска не померишь. Он полезен в плане выявить работает ли вообще автомат опережения или нет. Инструкцию читал? У любого бюджетного стробоскопа есть задержка 8-12 градусов.

У меня какой-то бюджетный мультитроникс моргает на ХХ точно в ВМТ. При добавлении оборотов моргание уползает в район меток для настройки впрыска «будильником» (часовым индикатором).

Как выставить зажигание на скутере

Система зажигания играет важную роль: без нее ни одно транспортное средство с бензиновым или дизельным мотором не сдвинется с места. От того, как она настроена, зависит качество работы двигателя, будет ли он заводиться в холодную погоду, правильно ли будет работать. В зависимости от того, как настроено зажигание и какие подобраны свечи на скутере, зависит – поедет он или нет. Из данного материала вы узнаете, как выставить зажигание на скутере самостоятельно, что для этого потребуется, как настраивать бесконтактную систему.

Принцип работы зажигания в двигателе 4-х тактного скутера

В современных скутерах устанавливают бесконтактные системы. Они считаются наиболее надежными и простыми в использовании, не требуют сложного подключения, вовремя дают постоянную хорошую искру. Однако настройка все равно важна, даже наличие искры не всегда позволяет воспламенить топливную смесь, так как играет роль и ее мощность.

Основные причины для работы системы зажигания достаточно просты: ее задачей является создание искры для детонации топливной смеси. Если этого не происходит, необходимо внимательно изучить каждый узел и выяснить, почему искра пропала.

Сбитое зажигание – причина отказа двигателя

Настроенное неправильно или сбитое зажигание часто становится причиной отказа работы мотора. Неправильным будет сразу лезть в цилиндр и изучать внутренности скутера, тем более что это не решит проблемы. Прежде чем трогать систему зажигания, нужно проверить иные причины, по которым скутер может не работать.

Самое простое – это отсутствие бензина в баке. Довольно часто владельцы забывают заправить транспортное средство, и такая банальная причина может быть упущена из виду.
Может быть засорен карбюратор, что не дает образовываться пригодной для движения смеси.
Карбюратор нужно чистить регулярно, поэтому не помешает проверить, поступает ли из него топливо в цилиндр. Не исключено, что забита топливная трубка. Могут забиваться мусором жиклеры и другие части устройства, из-за чего топлива поступает мало или, наоборот, мотору не хватает воздуха, и поэтому он не заводится.
Отказать в запуске скутер может и если причиной неисправности являются свечи. Они могут быть мокрыми либо не давать нормальную искру. Желательно иметь запасной комплект и проверить с его помощью. В любом случае свечу нужно выкрутить и осмотреть.

Как выставить зажигание на скутере

При минимальном опыте, но хороших теоретических знаниях можно самостоятельно выставить зажигание. Для этого потребуется лишь четко соблюдать приведенную ниже инструкцию.

Наиболее важной частью настройки является найти правильное положение, в котором будет находиться звезда ГРМ. Для того чтобы его найти, пользуются специальными метками, которые наносят на заводе при сборке двигателя. Нужная метка похожа на букву «Т». В таком положении поршень находится в мертвой точке. Это крайнее положение, после которого поршень будет возвращаться обратно. Нужно вращать ротор до тех пор, пока выступ на картере и буква «Т» не совпадут. Делать это можно при помощи рук или кик стартера. Электростартер не нужно использовать.

Если поршень лишь минимально сдвинулся вниз, прокручивайте еще, пока метки не совпадут. Поймать нужное положение не всегда получается с первого раза. После того как они совпали, нужно изучить другие метки: они находятся на звезде ГРМ. Обычно это три точки или отверстия, которые находятся с внешней стороны звезды. Они образуют треугольную фигуру, если соединить их визуально. Обратите внимание на то, что одна точка больше других. После регулировки зажигания она должна оказаться сверху, а две другие метки остаться напротив друг друга. Стоять они должны горизонтально.

Если зажигание бесконтактное, оно регулируется следующим образом. Для того чтобы двигатель работал ровно и правильно, нужно отрегулировать воспламенение смеси в нужный момент. Для этого, после того как установлены все метки в нужных местах, нужно разобраться, как вообще работает бесконтактный принцип.

Особенностью БЗС является наличие специальных датчиков, коммутатора, двух типов обмотки катушки зажигания. При замыкании датчика при помощи ротора оснащенного магнитом образуется импульс, который поступает к коммутатору, он нагнетает ток, идущий от генератора и направляет его в первичную обмотку катушки. После этого заряд попадает во вторичную обмотку, где образуется высокое напряжение, при помощи которого и появляется искра, используемая для детонации бензиновой смеси. Регулировка зажигания – это и есть совмещение меток на картере и звезде. Обычно приходится снимать крышку клапанов.

После этого нужно сделать следующее:

Выставляются метки описанным выше способом.
Для того чтобы выставить угол зажигания, можно разжать крепление статора и настроить в соответствии с техническими требованиями вашего транспортного средства.
Следите за тем, чтобы метки или отверстия находились в правильном положении.

Что такое зажигание на опережение

От качества подаваемой смеси в цилиндр двигателя зависит поведение скутера в холодную погоду, а также то, насколько высок будет износ самого цилиндра. Например, при богатой смеси мотор заводится лучше, но образуется нагар, при бедной быстро изнашивается цилиндр и пропадает тяга.

Для того чтобы облегчить процесс запуска двигателя, можно настроить зажигание на опережение, это позволит облегчить запуск мотора вне зависимости от погоды на улице, немного повысить мощность двигателя, ощутимо прибавится тяга. Особенности таких настроек заключаются в том, что заряд в свече образуется раньше, чем поршень оказывается в мертвой точке. Благодаря этому и происходит облегченный запуск двигателя и повышение мощности мотора. Однако стоит помнить о том, что может увеличиться износ цилиндра.

Процедура проводится примерно так же, как и обычная настройка зажигания, однако имеет собственные нюансы. Для этого проводятся все те же действия, только метки соединяются не полностью. Расхождение должно составлять примерно полсантиметра. Этого хватит для того, чтобы получить необходимый эффект.

Как установить угол опережения (видео)

О регулировке зажигания скутера 4т

Зная, как настраивать зажигание скутере 4т своими силами, вы сможете сэкономить время и деньги, так как вам не потребуется обращаться в мастерские по ремонту мототехники. Процедура несложная, даже при отсутствии опыта занимает немного времени, однако потребуется запастись терпением. Вне зависимости от типа зажигания важную роль играет то, как будут выставлены метки.

Правильная регулировка – это гарант стабильной и ровной работы двигателя даже при условиях холодной погоды. Зачастую в подержанной технике зажигание сбито: это может происходить по разным причинам, начиная от элементарной тряски при движении и заканчивая неправильным обращением с техникой. Для того чтобы скутер не подвел вас и вы смогли завести его когда угодно, вам потребуется научиться проводить эту процедуру самостоятельно. Для этого потребуется иметь несколько ключей, позволяющих снять клапанную крышку, если двигатель четырехтактный.

Настройка системы зажигания скутера Визион

Если зажигание сбито, это может быть причиной отказа скутера в работе. Восстановить его несложно, если разобраться, как это делается.

Совет: перед тем как начать работу, внимательно проверьте и почистите карбюратор: причина может быть в нем. Отрегулируйте качество подачи смеси. Кроме этого, не помешает проверить свечи.

Начинать регулировку нужно с выставления ГРМ в нужном положении. Как правило, для этого на нем есть метки, их выставляют еще на заводе. Цилиндр нужно установить в мертвой точке. Метка может обозначаться буквой Т или другим символом. Теперь сделайте так, чтобы метка установленная на роторе совпала с найденной на магнето меткой. Для этого нужно плавно нажимать кикстартер. Ротор можно крутить и при помощи рук, но это сложнее.

На звезде ГРМ имеются также отметки в виде отверстий или точек, их необходимо выставить таким образом, чтобы самое большое отверстие было сверху и находилось точно по центру. Остальные точки должны быть снизу и располагаться горизонтально напротив друг друга. Выставить зажигание с опережением имеет смысл, если вы хотите немного поднять мощность двигателя и сделать так, чтобы он заводился легко. Настройка поможет заставить свечу выдавать искру раньше стандартного времени. То есть искра будет появляться еще до того, как поршень достигнет мертвой точки. В холод настроенный таким образом мопед будет заводиться лучше.

Для того чтобы настроить подобным образом скутер, потребуется повторить процедуру описанную выше. Однако разница есть: метки должны совпадать не четко, а не доходить друг до друга примерно на 0,5 см. Основная сложность заключается в соединении меток.

Вывод

Не стоит бояться системы зажигания. Настроить ее легко, главное – проверить всю цепь, гораздо чаще из строя выходит коммутатор, нет бензина или нужно заменить свечу. Только убедившись в том, что физических неисправностей нет, стоит браться за настройки зажигания. Если оно выставлено правильно, вы услышите и заметите, так как мотор будет легко заводиться и работать ровно.

Источник статьи: http://remont-torpedo.ru/dvigatel/kak-ustanovit-zazhiganie-na-dvigatele-4m40.html

Как установить зажигание на двигателе 4м40

Никак не могу выставить зажигание на двигателе а 41! либо раннее либо позднее, середины нет

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Вложение

да все также делаю. может тнвд не правильно впрыск давать(чуть позже или раньше).

А если дымит черным это раннее или позднее? на старом насосе работал отлично.

Мужики, у кого-нибудь есть книга по двигателю а-41 в электронном виде?

Трактор мчался по полю, слегка попахивая.
.» опыт,сын ошибок трудных»

4m40 характеристики, ремонт и обслуживание

Технические характеристики двигателя 4M40:

Модель двигателя (Engine Code): 4M40, дизель (Diesel);
Тип двигателя: Serial 4 cylinder OHCIC turbo;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2835;
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 125/4000 (до 1997 года);
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs)): 294.20/2000(до 1997 года);
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 140/4000(после 1997 года);
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs)): 314/2000(после 1997 года);
Турбина Turbo with intercooler;
Степень сжатия (Compression Ratio): 21.0;
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 95/100

Проблемы и недостатки дизельных двигателей Mitsubishi 4М40

Шум, звон. Высока вероятность растяжения цепи ГРМ, для пробегов под 300 тыс. км это нормальное явление. Нужно ее менять пока не порвалась.
Трещины в ГБЦ. Типичная болезнь 4М40, если у вас газы в расширительном бачке, тогда эта неприятность не обошла и вас стороной. В этих случаях лучше купить целую головку, чем заваривать свою.
Не заводится, глохнет. Зачастую проблема в сальнике ТНВД, который нужно заменить, а также нужно посмотреть клапан обратки.

И снова про угол впрыска на 4JB1-TC

#1 nil_740

Прикрепленные изображения

Наверх

#2 nil_740

#3 Dimson

#4 Дмитрий-Хлам

болтами фиксируются звездочки р/вала и ТНВД.

#5 nil_740

Дизельный стробоскоп из Питера, Орион CT-03 называется. Бюджетный вариант.

#6 Dimson

Дизельный стробоскоп из Питера, Орион CT-03 называется. Бюджетный вариант.

#7 nil_740

#8 perez

#9 Driverrr

Да, и ремень не надо было перекидывать.

#10 nil_740

Прикрепленные изображения

Наверх

#11 Driverrr

Двигатель никак не реагирует на подачу напряжения на клапан.

При добавлении оборотов изменений по стробоскопу не заметил.

Не меняется ни звук мотора, ни обороты.

Обороты и не должны меняться.

Это всё не важно. Провод на клапан отсечки и шланг подачи топлива прицеплены — этого достаточно.

Почему не надо было перекидывать ремень?

действие было лишним. У тебя изначально правильно выставлен статический угол впрыска, т.к.

Статический угол действует при пуске двигателя и при небольших оборотах.

Если добавить оборотов, то начинает то ли подтраивать, то ли захлебывается.

Субъективно — дымность увеличилась, особенно на непрогретом. И холостые упали, были повышенные.

Конечно, у тебя слишком ранний впрыск мешает мотору работать нормально.

При нажатии на этот рычажок (фотка еще до переборки, насос в масле )) ) тоже ничего не проиходит.

Рычажок — регулировка пусковой подачи. Ничего на работающем двигателе он не даст, хоть задвигайся.

Как выставить зажигание на скутере

Принцип работы зажигания в двигателе 4-х тактного скутера

Сбитое зажигание – причина отказа двигателя

Самое простое – это отсутствие бензина в баке. Довольно часто владельцы забывают заправить транспортное средство, и такая банальная причина может быть упущена из виду.
Может быть засорен карбюратор, что не дает образовываться пригодной для движения смеси.
Карбюратор нужно чистить регулярно, поэтому не помешает проверить, поступает ли из него топливо в цилиндр. Не исключено, что забита топливная трубка. Могут забиваться мусором жиклеры и другие части устройства, из-за чего топлива поступает мало или, наоборот, мотору не хватает воздуха, и поэтому он не заводится.
Отказать в запуске скутер может и если причиной неисправности являются свечи. Они могут быть мокрыми либо не давать нормальную искру. Желательно иметь запасной комплект и проверить с его помощью. В любом случае свечу нужно выкрутить и осмотреть.

Как выставить зажигание на скутере

После этого нужно сделать следующее:

Выставляются метки описанным выше способом.
Для того чтобы выставить угол зажигания, можно разжать крепление статора и настроить в соответствии с техническими требованиями вашего транспортного средства.
Следите за тем, чтобы метки или отверстия находились в правильном положении.

Что такое зажигание на опережение

Как установить угол опережения (видео)

О регулировке зажигания скутера 4т

Настройка системы зажигания скутера Визион

Совет: перед тем как начать работу, внимательно проверьте и почистите карбюратор: причина может быть в нем. Отрегулируйте качество подачи смеси. Кроме этого, не помешает проверить свечи.

Вывод

Источник статьи: http://remont-torpedo.ru/dvigatel/kak-ustanovit-zazhiganie-na-dvigatele-4m40.html

Метки ГРМ 4М40 Mitsubishi Pajero

почему не совпадают метки на шкиве коленвала и распреде и как их можно выставить

Как выставлять топливную после ремонта?

Что касается меток по 4М40, то:

1. Установите блок промежуточной шестерни-звездочки привода ГРМ, совместив метку «1» с соответствующей меткой на шестерне коленвала (здесь и далее на одной шестерне одна метка напротив зуба, на другой — на двух зубах. Получается, одна входит между двумя).
2. Если левый уравновешивающий вал стоит, установите промежуточную шестерню, совместив метки «3» сблок промежуточной шестерни привода ГРМ и «.» шестерней балансира.
3. Установите шестерню правого балансира, совместив «.» с «6» ( возможно «.») на шестерне масляного насоса.
4. Метка масляного насоса «5», должно быть совмещена с соответствующей меткой на шестерне коленвала.
Из этого шестерня коленвала обладает двумя метками — «1» и «5», блок шестерня ГРМ «1» и «3», паразитная шестерня «3» и «.», шестерня масляного насоса «5» и «6»( возможно».»), на шестернях балансиров по одной метке «.». И ЧЕРЕЗ ДВА ОБОРОТА КОЛЕНВАЛА ОНИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ.
Теперь цепь. На звездочке шестерни ГРМ есть метка».»- совмещается с одинарным звеном цепи (у него изменен цвет). На распредвалу, у звездочки два зуба имеют метку «.», и цепь имеет два звена другого цвета. Их надо совместить. Ну вроде все.

Подскажите когда нужно менять цепь ГРМ? И что еще натяжители, звездочку, или какую другую херь?Пробег по спидометру 185, но когда менял распылители мастер сказал, что пробег не менее 400, как быть?

to Maga 95: 150-170 тысяч км.

Калькуляция (все по экзисту), в рублях:

Шестерня коленвала = 3 985,40
Успокоитель цепи = 1 304,95 (это они так башмак называют)
Успокоитель цепи ГРМ = 1 218,82
Сальник коленвала передний = 377,83
Цепь привода ГРМ = 1 465,41
Натяжитель цепи ГРМ = 1 041,68
Прокладка крышки клапанной = 253,65
Шестерня распределительного вала = 756,18
Прокладка натяжителя цепи = 53,86

Следите за цепью, как начнет звенеть — меняйте все вместе.

Источник статьи: http://autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/repair/18364.html

Как правильно поставить зажигание 4м40 паджеро. Установка зажигания двигателя 4м40

Характеристика и регулировки двигателя Митсубиси 4М40

Двигатель 4М40 — дизельный, рядный, четырехцилиндровый. С верхним расположением распределительного вала.

Блок цилиндров выполнен из чугуна, головка блока цилиндров — из алюминиевого сплава. Рабочий объем — 2835 см (диаметр цилиндра 95 мм, ход поршня 100 мм, степень сжатия 21). Дизель устанавливается на автомобили Митсубиси Паджеро, Делика.

Двигатель уравновешен по силам инерции второго порядка двумя дополнительными валами. Уравновешивающие валы расположены вверху справа внизу слева и приводятся в действие промежуточными шестернями от коленчатого вала.

Кованный стальной коленвал двигателя Митсубиси 4М40 опирается на пять подшипников. Поршень отлит из специального алюминиевого сплава и соединен с шатуном плавающим поршневым пальцем.

Поршневые кольца — чугунные. В головку блока цилиндров установлены вихревые камеры сгорания.

Впускной и выпускной клапаны изготовлены из жаропрочной стали. Двигатель имеет литой распределительный вал опирается на пять подшипников.

Распределительный вал приводится во вращение от коленчатого вала цепью через промежуточную шестерню.

ТНВД дизеля 4М40 приводится во вращение через промежуточную шестерню. Привод клапанов осуществляется от распределительного вала через толкатели с регулировочными шайбами. На кронштейне маслоохладителя размещен масляный фильтр и перепускной клапан.

Общие технические характеристики дизеля Митсубиси 4М40

Тип двигателя — дизель Объем двигателя, см3 — 2835 Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин — 125/4000 Крутящий момент, нм/об.мин — 294.20/2000 Турбина — Turbo with intercooler Степень сжатия — 21.0 Диаметр/Ход поршня, мм — 95/100

Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя Митсубиси 4М40

Операции по диагностике и регулировке зазоров клапанов Мицубиси 4М40:

— Запустите двигатель Митсубиси 4М40 и прогрейте его, чтобы температура охлаждающей жидкости увеличилась до 80–95°С.

— Снимите крышку головки цилиндров.

— Снимите токовую шину свечей накаливания и выверните все свечи из головки цилиндров.

— Совместите риску на шкиве коленчатого вала с установочной меткой «0» на крышке распределительных шестерен, чтобы установить поршень цилиндра №1 или цилиндра №4 в положение ВМТ такта сжатия.

— Если выступ на распределительном вале направлен прямо вверх, то поршень цилиндра №1 находится в ВМТ такта сжатия.

— Если провернуть коленчатый вал еще на один оборот в нормальном направлении вращения, то поршень цилиндра №4 будет находиться в ВМТ такта сжатия.

— Проверьте зазор в приводе клапанов дизельного двигателя 4М40 автомобилей Митсубиси Паджеро, Делика.

— Используя плоский щуп, измерьте зазор в приводе клапанов.

— Номинальное значение: Впускной клапан: 0,25 мм/Выпускной клапан: 0,35 мм.

— Правильное измерение зазора может быть достигнуто только когда чувствуется, что плоский щуп трудно вставить в место измерения.

— Если плоский щуп вставляется свободно, то при измерении зазора будут получены неправильные значения.

— Повторно измерьте зазор в приводе клапанов дизеля Митсубиси 4М40 в местах, в которых измеренный ранее зазор не соответствует номинальному значению, и запишите показания.

— Основываясь на записанных показаниях, сделайте соответствующий выбор регулировочной шайбы толкателя для достижения зазора в приводе клапанов, соответствующего номинальному значению.

Толщина регулировочной шайбы = Толщина установленной шайбы + (Измеренный зазор – Номинальный зазор).

— Толщина регулировочной шайбы толкателя 2,250-3,150 мм. (Предусмотрено 37 размеров регулировочных шайб толкателя с шагом 0,025 мм.)

— Идентификационная метка «2275» на регулировочной шайбе означает толщину 2,275 мм.

— Снимите распределительный вал и установите регулировочную шайбу, выбранную в подпункте.

— Повторно измерьте клапанный зазор и проверьте, что он соответствует номинальному значению.

— Проверните коленчатый вал и совместите риску на шкиве вала с установочной меткой «0» на крышке распределительных шестерен.

— Проверьте и отрегулируйте зазоры на остальных клапанах в соответствии с процедурой по пункту (5).

Проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива дизеля Митсубиси 4М40

— Прогрейте двигатель Митсубиси 4М40 и затем проверьте, что рычаг повышения оборотов холостого хода при прогреве отделен от рычага управления ТНВД.

— Выверните все свечи накаливания.

— Если канавка на шестигранной части распределительного вала обращена вверх, то поршень цилиндра № 1 находится в ВМТ такта сжатия.

— Никогда не проворачивайте коленчатый вал в обратном направлении (против часовой стрелки).

— Это может вызвать повреждение натяжителя цепи привода ГРМ.

— Если коленвал дизеля 4М40 автомобилей Митсубиси Паджеро, Делика случайно был повернут в обратном направлении, то снимите, а затем снова установите натяжитель в соответствии с процедурой правильной установки.

— Убедитесь, что толкатель специального приспособления выступает на 12 мм из конца корпуса приспособления.

— Величина выступания толкателя специального приспособления может быть отрегулирована поворотом внутренней гайки в корпусе приспособления.

— Подсоедините стрелочный индикатор к специальному приспособлению.

— Не вставляйте стрелочный индикатор глубже чем на 5 мм. Диаметр стрелочного индикатора должен быть менее 45 мм.

— Закрепите стрелочный индикатор винтом, в положении, когда ножка индикатора касается толкателя и стрелка начинает двигаться.

— Поддерживайте отклонение стрелки индикатора в пределах 0,5 мм.

— Выверните технологическую пробку (распределительной головки) с прокладкой из ТНВД Митсубиси 4М40 и установите вместо пробки специальное приспособление.

— Проверьте, что прокладка подсоединена к технологической пробке (распределительной головки) топливного насоса при снятии.

— Если прокладка не подсоединена к технологической пробке, то убедитесь, что прокладка не прикреплена к ТНВД или не упала.

— Заверните специальное приспособление до положения, когда стрелка индикатора начинает двигаться.

— Если указанное выше положение трудно зафиксировать, прекратите заворачивание специального приспособления в пределах одного оборота от момента начала отклонения стрелки.

— Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до положения, когда поршень цилиндра №1 не доходит до ВМТ такта сжатия на 30°.

— Установите стрелочный индикатор на «ноль».

— Слегка поверните коленчатый вал (на 2-3°) по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки, чтобы убедиться, что показание стрелочного индикатора не отклоняется от «нуля».

— Проворачивая коленчатый вал Митсубиси 4М40 по часовой стрелке, установите риску на шкиве коленвала в положение, соответствующее углу опережения впрыска 12° после ВМТ (для автомобилей без системы управления давлением наддува) или 6° после ВМТ (для автомобилей с турбокомпрессором и системой управления давлением наддува).

— Снимите показание стрелочного индикатора и проверьте, что величина подъема плунжера соответствует номинальному значению. Номинальное значение: 1±0,03 мм.

— Если величина подъема плунжера не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте угол опережения впрыска топлива в соответствии со следующей процедурой.

— Ослабьте гайки штуцеров топливных трубок высокого давления на ТНВД Мицубиси 4М40, а затем стопорные болты и контргайки.

— При ослаблении гайки штуцера топливной трубки, удерживайте корпус нагнетательного клапана с помощью ключа, чтобы предотвратить их совместное вращение.

— Гайки и болты следует только ослабить. Не снимайте гайки и болты.

— Поворотом корпуса насоса влево или вправо отрегулируйте положение ТНВД 4М40 так, чтобы величина подъема плунжера (по показанию стрелочного индикатора) соответствовала номинальному значению.

— Временно затяните гайки и болты крепления ТНВД.

— Повторите операции по пунктам (9)-(13) и убедитесь, что регулировка выполнена правильно.

— Надежно затяните гайки и болты крепления корпуса ТНВД Митсубиси 4М40.

— Надежно затяните гайки штуцеров топливных трубок высокого давления.

— При затяжке гайки штуцера топливной трубки, удерживайте корпус нагнетательного клапана с помощью ключа, чтобы предотвратить их совместное вращение.

— Снимите специальное приспособление.

— Установите новую прокладку на технологическую пробку (распределительной головки) топливного насоса высокого давления.

— Надежно затяните технологическую пробку (распределительной головки) топливного насоса.

Проверка компрессии двигателя Митсубиси 4М40

— Перед началом проверки компрессии, проверьте состояние моторного масла, а также стартера и аккумуляторной батареи.

— Выверните все свечи накаливания.

— Отсоедините разъем электромагнитного клапана отсечки топливоподачи.

— Данная операция необходима, чтобы предотвратить впрыск топлива двигателя 4М40 автомобилей Митсубиси Паджеро, Делика.

— Закройте чистой ветошью отверстия для свечей накаливания и, после прокручивания коленчатого вала стартером, проверьте отсутствие на ветоши посторонних частичек.

— Установите адаптер в отверстие для свечи накаливания, затем установите компрессометр на адаптер.

— Установите рычаг управления ТНВД Митсубиси 4М40 в положение полной нагрузки, прокрутите коленчатый вал двигателя стартером и измерьте компрессию.

— Номинальное значение: 2840 кПа (при 280 об/мин). Минимально допустимое значение: 2260 кПа (при 280 об/мин).

— Измерьте компрессию во всех цилиндрах и проверьте, что разность компрессии между цилиндрами была меньше предельно допустимого значения.

— Предельно допустимое значение: 290 кПа

— Если в каком-либо цилиндре компрессия превышает предельно допустимое значение или разность компрессий по цилиндрам превышает предельно допустимое значение, то залейте немного моторного масла в отверстие для свечи накаливания данного цилиндра и повторите измерения.

— Если после заливки масла компрессия возросла, то причинами неисправности являются износ или повреждение поршневого кольца и/или зеркала цилиндра.

— Если после заливки масла компрессия не увеличивается, то причинами является прогорание или повреждение седла клапана, либо утечка газа (давления) через прокладку головки цилиндров.

Блок цилиндров и головка двигателей Тойота 3S-FE, 3S-GE
ГРМ Тойота 3S-FE, 3S-GE
Топливная система Тойота 3S-FE, 3S-GE
Двигатели toyota 1AZ-FE и 2AZ-FE и их компоненты
Блок управления и датчики двигателя toyota 1AZ-FE и 2AZ-FE
Поршни, шатуны и коленвал 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
Проверка и регулировки двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE
Разборка и сборка блока цилиндра Тойота 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
Ремень привода ГРМ Toyota 4A-GE
Ремень привода ГРМ Тойота 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
Система впрыска топлива 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE и 7A-FE

Как правильно поставить зажигание 4м40 паджеро

Mitsubishi Pajero 2.8 Turbo Diesel EXCEED › Logbook › Регулировка ТПС-ки (Pajero 4м40)

Всем привет!Недавно произвёл полную замену мала в АКПП: www.drive2.ru/l/8107195/ Но что-то ощутимого эффекта это не прибавило только чуть мягче стали включаться передачи и остались проблемы с Кикдауномон, с третьей на четвёртую и обратно когда хотел тогда и переключался мой Автомат.Сегодня добрался до датчика TPS (чёрная таблетка сверху ТНВД). Вооружившись «мультиком», иголками и мануалом пошли крутить таблетку! )))Первоначальные показатели били такие:— на х.х. — 1.60в— при полном выжиме акселератора — 3.72вПосле регулировки стало:— на х.х. — 2.07в— при полном выжиме акселератора — 4.90в

ТНВД стоит марки =ZEXEL= по номеру в мануале его не нашёл и поэтому добивался показаний которые описаны для всех. Подача тока на ТНВД равна 4,95в.Сначала сделал на х.х. 1.5в. как итог при полном выжиме гашетки показания стали ещё меньше… В итоге сделал на выжатой гашетке 4.90в и решил протестить ездой по городу.Вечером покатался по городу и трассе и итог заставил улыбнуться!))) Машина прибавила в ускорении реально чувствуется, переключения в принципе такими же и остались слегка подталкивают. И кульминация! Исчез глюк Кикдауна между 3-й и 4-й передачами, теперь при езде в горку на спидомотре 80км/ч а на тахометре 2000об/мин. и пыхтит не переключаясь пока гашетку не притопишь нормально, переключается на третью потом газ приопускаешь и включается опять четвёртая.))) А раньше мог и по прямой третью включить, что аж обороты 4000 были! и гашетку гоняешь пока 4-ю не включит, либо Овердрайв (O/D) клацаешь чтобы хоть как-то на четвёртую перейти…Визуально ТПС-ку на 2-3мм. сместил в сторону ДВС.(забыл сфотать)Ну а дальше всё на фото и под фото!

Показания для тех у кого подача на ТПС-ку 10в.

Ориентировался по этим значениям. Самая верхняя графа Pajero 1991-1997

Слегка виднеется буква L от логотипа ZEXEL

Иголку втыкал только в красный провод, второй иглой подачу тока на таблетку искал

Плюс от мультика к игле, минус на корпус.

Показания при полностью выжатой гашетке.

показания при х.х. остались такими, я их так и оставил.

Всё это делается на прогретом ДВС. Включается зажигание но не запускается ДВС и ведутся замеры.Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах и вне их!)))

. Конференция Алматинского Клуба Драг Рейсинга. Двигатель, турбонаддув -. Конференция Алматинского Клуба Драг Рейсинга.

Отправлено 14 November 2005 — 23:28

Сразу прошу прощения если не уместно создал тему. Просто хочется чтоб люди увидели и посоветовали чего грамотного. А потом можно и в тему про паджерки свести.

Вообщем проблема такого плана, сегодня жена ехала, вдруг что-то под капотом хрястнуло и движок барабанить стал. Сам приехал посмотрел попробовал стартером покрутить, вообщем звук ужасный, не заводится, из под клапанной крышки масло проступает, валит дым бело-серого цвета (точно не топливная, хотя чем черт не шутит). Есть подозрение на успокоитель/натяжитель цепи. Хотя и на помпу тоже, были предпосылки, также имеет место быть небольшой люфт в ролике натяжителя ремня помпы. Вызвали эвакуатор, машину отвезли домой, время 5 часов вечера, поэтому никуда не поехали.Вот теперь собственно и вопрос или просьба, кто что может сказать или прокомментировать по этому поводу? Нужен мастер, посоветуйте плиз, который сможет подъехать или я сам его заберу, вынести вердикт и соответсвенно починить. А также хороший человек который мне сможет помочь, после вынесения вердикта, отбуксировать машинку на ремонт.

#12 VASO

Группа: Старейшины Клуба ПроходимецЪ
Сообщений: 2962
Регистрация: 29.07.04 19:57
МАКСИ-delica 1997 5,7L
Город: Алматы

Отправлено 15 November 2005 — 00:00

блин зря заводил, диагноз тока такой вскрытие покажат, притом полное вскрытие, у меня уже два таких движка умерло. нужно вскрывать. насчет мастера завтра попробую уточнить

http://www.autoatlas.kz Gps карты для навигацииGPS-великая сила, он решил 1000 проблем, которых до существования GPS просто небыло

#13 Sindbad

Отправлено 15 November 2005 — 00:25

antoxa (14th November 2005, 23:28) писал:

Это не глюк! Это Трабл! к деньгамЭто не помпа, и скорее всего не успокоитель/натяжитель цепи. — они на запуск двигателя не влияют. А белый дым и масло могут быть следствием потери компрессии. По характеристики звука — «ужасный», к сожалению ничего не скажешь.В общем, как сказал Васо — вскрытие двигла покажетВсе что тебе мастер на месте может сделать, померить компрессию и послушать, но это может стоить дополнительных денег на дополнительные запчасти. Так что лучше, наверное, везти сразу на ремонт.

#14 japancar

Отработавшие газы через калиброванное отверстие в самом клапане EGR перенаправляются во впускной коллектор.В дальнейшем, отработавшие газы смешиваются с воздухом, и поступают в цилиндры дизеля. Чтобы солярка сгорала в цилиндре, нужен воздух. В воздухе есть кислород. Однако, на 75%, воздух состоит из азота. В обычных климатических условиях, азот представляется нам нейтральным газом, который мало на что реагирует, однако, внутри цилиндра дизеля настолько горячо и жарко, что азот не может устоять под натиском высоких температур, и начинает окисляться на целые группы окислов NOx, которые при соединении с водой, образуют пары азотной кислоты.Азотная кислота в свою очередь, пагубно воздействует на лёгкие человека, и на сердечно-сосудистую систему.

Вот поэтому, экологи требуют от моторостроителей ограничения выбросов NOx. и в массовых конструкциях дизельных ( ради справедливости — и бензиновых ) двигателей присутствует система рециркуляции отработавших газов, где главной деталью является клапан EGR.

Окислы NOx образуются в дизельном двигателе, когда начинает расти температура сгорания внутри цилиндра. Впрочем, это же утверждение справедливо и для бензиновых двигателей, вот только у дизеля температуры растут с ростом нагрузки на мотор.Отработавшие газы, по сути своей, являются «инертным телом», и отработавшие газы способны снизить температуру сгорания внутри цилиндра, таким образом, предотвращая химической реакции азота и образования окислов NOx.

Ниже, описаны примерные алгоритмы работы клапана EGR. Клапан EGR закрывается, и выхлопные газы не попадают во впускной коллектор при:

— пуске двигателя;- при торможении двигателем;- темп. охл.жидк. ниже +60;- темп. охл.жидк. выше +102;- частоте вращения колен.вала ниже 1000 об.мин в течении более 20 сек.;- частоте вращения колен.вала выше 3200 об.мин;- кол-ве всасываемого топлива больше 25 мг/ход поршня.

В процессе эксплуатации дизельного двигателя при «прогазовке», а также в дизелях с пробегом, выхлопные газы могут содержать недогоревшую солярку, и маслянные отложения. «Кристализируясь» на поверхностях деталей клапана EGR, эти отложения могут образовывать сажу, и клапан теряет герметичность.Отработавшие газы постоянно начинают поступать в цилиндры двигателя, температура сгорания в цилиндрах падает, что сопровождается потерей мощности, и отсутствия драйва машины в целом. Более того — «зарастает» грязью впускной коллектор, что ухудшает его проходимость, что влияет на качество рабочей смеси дизеля, и что ухудшает его эксплутационные характеристики: растёт расход солярки.»Незакрытый» клапан EGR влияет не производительность турбины в дизелях так как, часть отработавших газы идут в обход турбинного колеса, и сам турбонаддув не в состоянии обеспечить требуемую закачку воздуха.Среди специалистов, занимающихся ремонтом дизельных автомобилей на профессиональном уровне, существует спор по поводу клапана EGR. Дело всё в том, что некоторые предпочитают на моторах с пробегом тривиально «глушить»(я заглушил поставив вакумный клапан в разрыв вакумной магистрали), закрывать канал клапана EGR, и отработавшие газы не имеют возможности проникать в цилиндры дизеля.Как следствие, возрастает температура, и улучшается тягово-мощностные характеристики дизеля.Так вот, некоторые тех.специалисты склонны считать, что у системы рециркуляции дизеля, помимо экологических функций по уменьшению выбросов окислов азота NOx, есть вторая задача — предотвращать перегрев камеры сгорания дизельного двигателя, и предотвращать таким образом, образование трещин в головке блока.

planeant написал—————-Отработавшие газы через калиброванное отверстие в самом клапане EGR перенаправляются во впускной коллектор.В дальнейшем, отработавшие газы смешиваются с воздухом, и поступают в цилиндры дизеля. Чтобы солярка сгорала в цилиндре, нужен воздух. В воздухе есть кислород. Однако, на 75%, воздух состоит из азота. В обычных климатических условиях, азот представляется нам нейтральным газом, который мало на что реагирует, однако, внутри цилиндра дизеля настолько горячо и жарко, что азот не может устоять под натиском высоких температур, и начинает окисляться на целые группы окислов NOx, которые при соединении с водой, образуют пары азотной кислоты.Азотная кислота в свою очередь, пагубно воздействует на лёгкие человека, и на сердечно-сосудистую систему.Вот поэтому, экологи требуют от моторостроителей ограничения выбросов NOx. и в массовых конструкциях дизельных ( ради справедливости — и бензиновых ) двигателей присутствует система рециркуляции отработавших газов, где главной деталью является клапан EGR.Окислы NOx образуются в дизельном двигателе, когда начинает расти температура сгорания внутри цилиндра. Впрочем, это же утверждение справедливо и для бензиновых двигателей, вот только у дизеля температуры растут с ростом нагрузки на мотор.Отработавшие газы, по сути своей, являются «инертным телом», и отработавшие газы способны снизить температуру сгорания внутри цилиндра, таким образом, предотвращая химической реакции азота и образования окислов NOx.Ниже, описаны примерные алгоритмы работы клапана EGR. Клапан EGR закрывается, и выхлопные газы не попадают во впускной коллектор при:- пуске двигателя;- при торможении двигателем;- темп. охл.жидк. ниже +60;- темп. охл.жидк. выше +102;- частоте вращения колен.вала ниже 1000 об.мин в течении более 20 сек.;- частоте вращения колен.вала выше 3200 об.мин;- кол-ве всасываемого топлива больше 25 мг/ход поршня.В процессе эксплуатации дизельного двигателя при «прогазовке», а также в дизелях с пробегом, выхлопные газы могут содержать недогоревшую солярку, и маслянные отложения. «Кристализируясь» на поверхностях деталей клапана EGR, эти отложения могут образовывать сажу, и клапан теряет герметичность.Отработавшие газы постоянно начинают поступать в цилиндры двигателя, температура сгорания в цилиндрах падает, что сопровождается потерей мощности, и отсутствия драйва машины в целом. Более того — «зарастает» грязью впускной коллектор, что ухудшает его проходимость, что влияет на качество рабочей смеси дизеля, и что ухудшает его эксплутационные характеристики: растёт расход солярки.»Незакрытый» клапан EGR влияет не производительность турбины в дизелях так как, часть отработавших газы идут в обход турбинного колеса, и сам турбонаддув не в состоянии обеспечить требуемую закачку воздуха.Среди специалистов, занимающихся ремонтом дизельных автомобилей на профессиональном уровне, существует спор по поводу клапана EGR. Дело всё в том, что некоторые предпочитают на моторах с пробегом тривиально «глушить»(я заглушил поставив вакумный клапан в разрыв вакумной магистрали), закрывать канал клапана EGR, и отработавшие газы не имеют возможности проникать в цилиндры дизеля.Как следствие, возрастает температура, и улучшается тягово-мощностные характеристики дизеля.Так вот, некоторые тех.специалисты склонны считать, что у системы рециркуляции дизеля, помимо экологических функций по уменьшению выбросов окислов азота NOx, есть вторая задача — предотвращать перегрев камеры сгорания дизельного двигателя, и предотвращать таким образом, образование трещин в головке блока.

а где указание на авторство преданий (С) ?

Сообщений: 141 Регистрация: 28.07.2011

Упс, статейка уже долго в файлике валятсо, от куда взял уже не помню. Третий дизель, сам в сомненьях глушить егора или не глушить. Пока для себя объяснение: егр это одна из составляющих двигателя, и если она не исправна то надо ремонтить а не ампутировать. Генератор почемуто не ампутируют. И данная статейка поддерживает мое имхо.

Источники: http://www.drive2.com/l/8169709/, http://forum.racing.kz/index.php?showtopic=16154&st=2550, http://www.4x4pk.ru/forum/forum7/topic411395/

Двигатель Митсубиси 4М40

Двигатель 4М40 — дизельный, рядный, четырехцилиндровый. С верхним расположением распределительного вала.

Кованный стальной коленвал опирается на пять подшипников. Поршень отлит из специального алюминиевого сплава и соединен с шатуном плавающим поршневым пальцем.

Поршневые кольца — чугунные. В головку блока цилиндров установлены вихревые камеры сгорания.

Распределительный вал приводится во вращение от коленчатого вала цепью через промежуточную шестерню.

Общие технические характеристики дизеля Митсубиси 4М40

Объем двигателя, см3 — 2835

Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин — 125/4000

Крутящий момент, нм/об.мин — 294.20/2000

Турбина — Turbo with intercooler

Диаметр/Ход поршня, мм — 95/100

Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя Митсубиси 4М40

Операции по диагностике и регулировке зазоров клапанов:

— Запустите двигатель и прогрейте его, чтобы температура охлаждающей жидкости увеличилась до 80–95°С.

— Снимите крышку головки цилиндров.

— Снимите токовую шину свечей накаливания и выверните все свечи из головки цилиндров.

— Проверьте зазор в приводе клапанов дизельного двигателя 4М40 автомобилей Митсубиси Паджеро, Делика.

— Используя плоский щуп, измерьте зазор в приводе клапанов.

— Номинальное значение: Впускной клапан: 0,25 мм/Выпускной клапан: 0,35 мм.

— Если плоский щуп вставляется свободно, то при измерении зазора будут получены неправильные значения.

— Повторно измерьте зазор в приводе клапанов дизеля в местах, в которых измеренный ранее зазор не соответствует номинальному значению, и запишите показания.

Толщина регулировочной шайбы = Толщина установленной шайбы + (Измеренный зазор – Номинальный зазор).

— Идентификационная метка «2275» на регулировочной шайбе означает толщину 2,275 мм.

— Снимите распределительный вал и установите регулировочную шайбу, выбранную в подпункте.

— Повторно измерьте клапанный зазор и проверьте, что он соответствует номинальному значению.

— Проверьте и отрегулируйте зазоры на остальных клапанах в соответствии с процедурой по пункту (5).

Проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива дизеля Митсубиси 4М40

— Прогрейте двигатель и затем проверьте, что рычаг повышения оборотов холостого хода при прогреве отделен от рычага управления ТНВД.

— Выверните все свечи накаливания.

— Никогда не проворачивайте коленчатый вал в обратном направлении (против часовой стрелки).

— Это может вызвать повреждение натяжителя цепи привода ГРМ.

— Убедитесь, что толкатель специального приспособления выступает на 12 мм из конца корпуса приспособления.

— Подсоедините стрелочный индикатор к специальному приспособлению.

— Поддерживайте отклонение стрелки индикатора в пределах 0,5 мм.

— Заверните специальное приспособление до положения, когда стрелка индикатора начинает двигаться.

— Установите стрелочный индикатор на «ноль».

— Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, установите риску на шкиве коленвала в положение, соответствующее углу опережения впрыска 12° после ВМТ (для автомобилей без системы управления давлением наддува) или 6° после ВМТ (для автомобилей с турбокомпрессором и системой управления давлением наддува).

— Гайки и болты следует только ослабить. Не снимайте гайки и болты.

— Временно затяните гайки и болты крепления ТНВД.

— Повторите операции по пунктам (9)-(13) и убедитесь, что регулировка выполнена правильно.

— Надежно затяните гайки и болты крепления корпуса топливного насоса.

— Надежно затяните гайки штуцеров топливных трубок высокого давления.

— Снимите специальное приспособление.

— Надежно затяните технологическую пробку (распределительной головки) топливного насоса.

Проверка компрессии двигателя Митсубиси 4М40

— Выверните все свечи накаливания.

— Отсоедините разъем электромагнитного клапана отсечки топливоподачи.

— Установите адаптер в отверстие для свечи накаливания, затем установите компрессометр на адаптер.

— Установите рычаг управления ТНВД в положение полной нагрузки, прокрутите коленчатый вал двигателя стартером и измерьте компрессию.

— Номинальное значение: 2840 кПа (при 280 об/мин). Минимально допустимое значение: 2260 кПа (при 280 об/мин).

— Предельно допустимое значение: 290 кПа

Источник статьи: http://motorsmarine.ru/zazhiganie/ustanovka-zazhiganiya-dvigatelya-4m40.html

Замена цепи ГРМ на 4M40 ручками

Предистория. Печальная.
А для эпиграфа о моем двигателе. Двигателя 4м40 в природе не существует. Да именно так! Есть двигатель 4m40 (4M40) и только так. Дальше пойдет речь только о 4m40. Никакого 4м40 не будет. Кто не согласен тот не согласен 🙂

Стал замечать бряканье на холостом ходу когда авто стоит.
Не долго думая снял крышку клапанов чтобы посмотреть что там внутри.
Потрогав цепь показалась слабой со стороны натяжителя.
Фонарь.
О ёптать!
между натяжителем и самой цепью мм так 4-5.
Снимаю натяжитель. Два болта с левой стороны движка. Осмотр говорит о полной его исправности и о том что он вылез для натяга по максимуму.
Вердикт. Хана цепи ГРМ. Цепь на гране разрыва!
Что делать?! Я ни разу не менял цепи, ремни там всякие. Но имея технический ум и инженерную смекалку было решено делать самому, т.к. в сервисе сделают так, чтобы лишь бы работало. А мне хотелось бы ездить. долго и счастливо.
Курим успешные темы по замене ГРМ (отдельное спасибо Владу Машталлеру)

Начали.
ИНСТРУМЕНТЫ
а. Набор головок Force 94 предмета, 12 гр. головки, 4941-9
б. некоторые торцевые ключи
в. рожковые ключи от 5 до 24(использовал естественно не все)
Материалы
Герметик Victor reinz 703141420
Очиститель карбюратора 1л (два по 520мл)
ремкомплект BGA для замены цепи ГРМ на 4M40

1. подготовка
Как советовал Влад сделал шаблон для болтов лобовины

Разборка особо не составляет труда, кроме ниже следующего.
2. Разборка
-Откл АКб.
-Съем интеркулера.
-Съем термостата
-Съем гура
-Съем вакуумника
-Съем генератора
-Съем еще о чем забыл написать
-Съем компрессора кондея дело не простое.
Я откручивал карданчиком с удлинителем из набора головок нижнии болты через левое переднее колесо. Очень не просто, т.к. прикипели.
-Съем поддона.
Это отдельный треш. Пару болтов левой стороны откручивал волшебной палочкой. Отрывал его от движка всеми правдами и неправдами. Кое как я его снял. Теперь надо сдергивать лобовик.
-Съем лобовика.
Всё от лобовины снято. Даже два болта внутри крышки распредвала.
Изготовил обратный молоток (шпилька на М8 + половина тензодатчика на 100кг из сплава алюминия) и подсоеденив его на ухо генератора начал постукиванием снимать. Часть справа снялась (оторвалась). Вторая часть упорно не хотела сниматься. Оказалось забыл открутить маленький болт со стороны ТНВД.
Лобовик снят.
Внутри обнажились шестерни.
-Осмотр.
Дефект шестерни коленвала очевиден. Видимо рвало цепь уже когда-то. Под замену!
-Замена
Замена оказалась простой и не замысловатой.
Всё было заменено кроме шестерни ТНВД (не получалось снять)
Что смог отмыть, отмыл.
Все метки выставил как по мануалу. После сборки от руки прокрутил коленвал два раза. всё ок.

Залил масло. Завел. Поехал 🙂
Фоточки ниже.

Источник статьи: http://www.drive2.ru/l/484693863655538878/

Как выставить зажигание своими руками за 10 минут

Момент зажигания топливной смеси имеет большое значение для работы ДВС. Рассмотрим в этой статье основные причины и способы устранения дефектов в системе поджига топливной смеси. Расскажем о возможных нюансах и трудностях, с которыми придется столкнуться при самостоятельном ремонте авто.

Раннее или позднее зажигание что это такое

В среде автолюбителей, те, которые сами ремонтируют свои машины, используются такие выражения, как раннее или позднее зажигание, что они означают и как исправить ситуацию? В каждом бензиновом ДВС имеется целая система, выполняющая синхронизированный поджиг топливной смеси в цилиндрах. Особенность ее работы состоит в том, что нужно подать импульс заданной длительности в узкий промежуток времени, чтобы бензин в сочетании с воздухом правильно и полноценно возгорелся. Эту величину также называют углом зажигания. Изменить его можно очень просто в моторах с карбюратором. Достаточно крутить трамблер в ту или иную сторону, но делать это нужно максимально медленно, так как очень легко сбить действующую настройку.

Нужно добиться такого положения, при котором искра будет проскакивать между контактами строго перед верхней мертвой точкой. Именно тогда поджиг происходит нормально, и мотор функционирует в заданном режиме.

Поздний угол – это вид нарушения в работе системы, при котором воспламенение топливной смеси происходит позднее заданного временного интервала. При этом поршень находится в близком положении или непосредственно в верхней мертвой точке. Это недопустимый режим, так как смесь не сгорает полностью. Часть недогоревшего топлива отправляется в выпускной коллектор с вытекающими последствиями.

Ранний угол зажигания – Топливо возгорается раньше положенного времени, когда положение поршня далеко до ВМТ. При такой работе мотор буквально поглощает бензин литрами, а мощности выделяет намного меньше. Плюс ко всему, возникает противодействующая сила на поршень, который движется вверх.

Признаки раннего зажигания

Наиболее часто встречающейся поломкой или дефектом в работе ДВС бензинового типа является именно раннее зажигание. Ввиду своей природы происхождения оно встречается часто, поэтому актуально всем автовладельцам знать о признаках такого состояния. Симптомы раннего зажигания проявляются следующим образом:

на электродах свеч зажигания образуется плотный черный нагар;
из глушителя доносятся выстрелы;
неустойчивая работа в режиме холостого хода;
плохая динамика при движении;
в выхлопе образуется много копоти черного цвета;
проблема с запуском мотора;
слышен стук пальцев;
отмечается увеличения расхода топлива.

Признаки позднего зажигания

Если генерация искры происходит позже заданного времени, то в автомобиле наблюдаются следующие признаки позднего зажигания:

двигатель запускается не с первого раза;
сильно нарушение и нестабильность в его работе, троит;
в впускном тракте и системе подготовки смеси происходят выстрелы;
мотор вяло реагирует на педаль газа;
ощущается сильный и быстрый перегрев ДВС;
на электродах свечи появляется налет белого и серого цветов;
нет детонации при резком нажатии на педаль газа;
отмечается также увеличения потребления топлива.

Какое зажигание лучше раннее или позднее

Важно, чтобы мотор работал правильно, а это указывает на корректные настройки угла зажигания топливной смеси. Но если по какой-то причине настройка сбилась, то какое состояние менее вредит авто? Нельзя допускать работу мотора в таких режимах, потому что увеличивается износ деталей, не говоря у уже о росте затрата на топливо в обеих ситуациях. Поэтому если выбирать, какая лучше, то ответ будет никакая. Обе вредны и для машины и для вашего кошелька, но если углубиться в особенности работы, то отличия во вреде есть.

Позднее зажигание, в отличие от раннего опаснее тем, что недогоревшее топливо открытым пламенем перемещается в выпускной коллектор. Это вызывает его чрезмерный нагрев и ранний выход из строя. Также появляется риск возникновения детонаций прямо в коллекторе, что опасно для катализатора и прочих деталей выхлопа. Нужно следить за этой настройкой и своевременно регулировать.

Принцип работы системы зажигания

Система зажигания топлива состоит из нескольких элементов:

свечей зажигания;
распределителя-прерывателя или трамблера в карбюраторных авто;
катушки с конденсатором.

Когда водитель поворачивает кулю старта ДВС, стартер начинает вращать клеенчатый вал. Трамблер, находясь в зацеплении через шестеренчатую пару с коленвалом формирует импульсы, передаваемые на первичную обмотку. В самой простой реализации происходит замыкание катушки и разряд энергии на конденсатор, подключенный параллельно контактом прерывателя. Он генерируется за счет заряда конденсатора и преобразования трансформатора (катушки) до амплитуды свыше 10 кВт. Искра через угольные контакты и сопротивления передается на свечи, где передает свою энергию через поджиг топливной смеси. Последняя была порционного впрыснута в нужный момент и в нужный цилиндр.

На инжекторе

На автомобилях с инжектором нет прерывателя, а реализовано электронное управление и для каждой свечи имеется своя катушка. Контроллер в соответствии с положением датчика положения вала организует правильное управление работой катушек через модуль зажигания, с которых уже искра передается на электроды в камерах сгорания. На более старых авто с инжектором высокоамплитудный импульсы подаются попарно и сразу в 2 цилиндра. Соответственно, в одном наступил такт сжатия, а в другом – такт выпуска отработанных газов. Попарная подача импульса получила название «метод холостой искры».

На карбюраторе

Система зажигания на авто с карбюратором состоит из нескольких компонентов. Имеется трамблер или прерыватель, он же распределитель искры, катушка зажигания и свечи. Когда водитель поворачивает ключ, стартер начинает вращать коленвал ДВС. На валу трамблера имеется кулачек, который при попадании на подвижный контакт в прерывателе, размыкает цепь питания катушки. В этот момент происходит заряд конденсатора через нее для сглаживания тока. Во вторичной обмотке генерируется ЭДС с амплитудой свыше 10 кВт. Через бегунок искра попадает на контактные свечи зажигания.

Как определить раннее или позднее зажигание

Как было сказано раньше, неправильный угол зажигания имеет определенные симптомы. Собственно, по ним можно выяснить, ранний он ли нет. В нормальном режиме работы ДВС топливо воспламеняется в конце такта сжатия, то есть непосредственно перед достижением ВМТ. Когда взрыв наберет максимальную энергию, поршень будет начинать движение вниз, что и приведет к дополнительному разгону коленчатого вала. Если поджиг будет раньше или позже, то мотор будет в любом случае не набирать свою мощность, но при этом при поздней искре динамика более выражена, но возникает риск перегрева выпускного коллектора, сопровождаемый взрывами внутри него.

На бензине

Если имеет место позднее зажигание смеси, то возникает сильный нагрев ДВС и особенно выпускного коллектора, сопровождаемый взрывами. При нажатии на педаль газа на скорости порядка 40-50 км/ч отсутствует характерная для нормальной работы детонация.

На дизеле

На автомобилях с дизельным силовым агрегатом такое понятие, как позднее или раннее зажигание отсутствует, потому что в них нет искры. Поджиг смеси возникает в момент ее сжатия, то есть синхронного. В более ранних модификациях это еще можно было как-то регулировать вручную. В современных авто эта функция не реализовано.

На авто с ГБО

Газобаллонное оборудование устанавливают на свои авто многие владельцы, потому что газ остается дешевле бензина. При его наличии также очень важно выполнять правильную настройку угла зажигания горючего вещества. В отличие от жидких углеводородов, пропан имеет большее октановое число (100-105, метан 120 октан). По этой причине регулировка угла обязательна, так как при нормальной для бензина настройке экономический эффект будет очень мал. Для этого в состав комплектов ГБО входит специальный блок, называемый вариатором. Он переключает угол в соответствии с выбором смеси. Для наиболее оптимальной работы требуется увеличенный угол опережения, так как газ горит дольше бензина. Также прибегают к изменении степени сжатия за счет удлинения шатунов, но такой мотор уже не сможет нормально работать на жидком топливе. Соответственно, позднее зажигание для газового ДВС опасно. Если ставите ГБО на классику, то нужно крутить трамблер в «+» на 3-8 градусов.

Последствия позднего и раннего зажигания

Раннее или позднее зажигание опасно в обоих случаях как для мотора, так и для кармана владельца автомобиля. Прежде всего, снижается мощность при одновременном увеличении потребления топлива. Синхронного возникает сильный перегрев силовой установки. При раннем в цилиндрах возникает противодействующая сила, которая давит на поршни, двигающиеся в противоположном направлении. Такое состояние может стать причиной погнутой поршневой.

Как выставить зажигание

Установка угла зажигания выполняется по-своему на различных автомобилях. На карбюраторных оно выполняется при помощи трамблера. Это такое механическое устройство, внутри которого имеется вал с кулачком и контактная пара. При вращении вала происходит методичное смыкание и размыкание контактов, что и генерирует искру. Соответственно, вращая трамблер в определенную сторону, можно добиться более раннего или позднего зажигания. На нем обычно указано обозначение «+» и «-». Изменение положения в «+» приводит к раннему поджигу или увеличение опережения. Вращение в «-» – к уменьшению опережения при условии, что оно уже было установлено до ВМТ.

Как выставить зажигание по стробоскопу

Существует технология настройки угла зажигания при помощи стробоскопа. Его использование существенно упрощает процедуру. Принцип работы прибора заключается в освещении в темноте движущегося объекта с большой скоростью короткой и очень яркой вспышкой. В результате этого объект, освещенный светом, покажется статичным и на нем будут хорошо видны детали. Благодаря этому эффекту можно визуально без дополнительных приборов проконтролировать положение меток на коленчатом валу непосредственно во время его вращения. Вспышка включается в момент генерации искры и наблюдающий в идеале должен заметить две ветки на шкиве коленвала и на корпусе, расположенные друг напротив друга. Если она смещена против часовой, то зажигание слишком раннее, нужно повернуть трамблер в «-». Соответственно, по часовой – в «+».

Выставляем зажигание по контрольной лампочке

Оптимально настроить угол опережения зажигания можно и при помощи контрольной лампочки. Принцип тот же, но вращать теперь нужно шкив коленвала рукой. Лампочка подключается к катушке зажигания на коричневый провод, идущий на прерыватель. При вращении коленчатого вала в какой-то момент лампочка потухнет. Это свидетельствует о том, что контакты прерывателя сомкнулись и ток поте на землю, то есть происходит заряд катушки. Когда лампочка загорится, то цепь размыкается и происходит разряд конденсатора на катушку и лампочку. Она загорится. Нам нужен момент, когда лампа тухнет. Именно тогда происходит выброс энергии в виде высоковольтного импульса. При этом метки на шкиве и корпусе мотора должны совпадать. Далее, регулировка выполняется аналогично раннее описанному методу.

На слух

Некоторые опытные мастера со временем научились регулировать угол опережения на слух. Это специфическая процедура и дана не каждому автолюбителю. Рассмотрим ее особенности:

Первым делом отпускается гайка, фиксирующая трамблер на одном месте.
Медленно вращая его в одну и другую сторону при работающем моторе, находят положение, при котором ДВС работает устойчиво и после перегазовки.
Вращают прерыватель в «-» на несколько градусов, чтобы сделать зажигание более поздним для экономии топлива и снижения уровня шума, но появится легкая вибрация, считающаяся нормальной.

Бывают такие ситуации, когда отрегулировать угол невозможно из-за плохого качества топлива.

По искре

Регулировка угла опережения зажигания производится аналогично методу со стробоскопом и лампочкой. Искра на свече должна проблеснуть именно в момент прохождения метки на шкиве мимо той, что на корпусе ДВС. Для этого обычно снимают центральный высоковольтный провод и располагают его на расстоянии 3 мм от массы. Коленвал вращают до положения совпадения его метки с первой на корпусе.

Проверка правильности установки

После установки оптимального угла опережения зажигания его нужно проверить. Сделать это можно на слух. Прежде всего, мотор должен работать ровно с минимальной вибрацией. При нажатии на педаль газа не глохнуть и обороты оставаться устойчивыми. При резком надавливании на педаль газа о время движения на скорости 40-60 км/ч должен измениться звук работы на звонкий. Если его нет, то зажигание слишком раннее. Мотор не будет выдавать нужную мощность.

Источник статьи: http://proavtomaster.com/remont/kak-vystavit-zazhiganie

Как выставить зажигание на дизельном двигателе

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;

Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

строго по меткам (при условии наличия таковых);
методом подбора опытным путем;

Установка угла по меткам

Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.

Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.

Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.

Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками, недопустима.

Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться серо-черным дымлением мотора.

Подбор правильного угла впрыска

Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:

После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.

Второй доступный способ предполагает следующие шаги:

Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.

После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.

Источник статьи: http://krutimotor.ru/zazhiganie-na-dizele/

Как выставить момент впрыска на дизеле т 40

Механизм газораспределения

Прежде чем выяснить, как выставить зажигание на Т 40 с ТНВД от МТЗ, целесообразно более подробно ознакомиться с устройством газораспределительной системы этой популярной модели трактора. ГРМ агрегата представляет собой специальный узел, предназначенный для формирования оптимальных для работы двигателя условий. К числу наиболее значимых элементов его конструкции целесообразно отметить:

распредвал;
шестереночный механизм;
система клапанов и её привод, включающий пружины, штанги, толкатели, пружины;
крепежные элементы.

Важным элементом конструкции трактора, который необходим для его успешного старта в условиях низких температур, представляется декомпрессор. Помимо старта, он активно участвует при необходимости срочной остановки двигателя. Основными элементами его конструкции представляются рычаги, рейки, а также шарниры.

Схема шестерен газораспределительного механизма

Выставление угла опережения зажигания своими руками

Правильно выставленный момент зажигания предполагает регулировку УОЗ. Корректировать угол зажигания необходимо на холостом ходу. При этом следует учитывать, что оптимальными оборотами холостого хода считаются обороты в пределах 850-900 об/мин. Угол наклона момента зажигания также находится в определенных рамках от -1 (отрицательный) до +1 (положительный) градус. Указанный градус является градусом по отношению к ВМТ.

Указанную лампу подключают к плюсовой клемме на распределителе зажигания, а также соединяют с массой. Далее мы рассмотрим основные доступные способы настройки зажигания на следующем примере отечественной «классики»:

Настройка зажигания по стробоскопу

двигатель нужно прогреть до выхода на рабочую температуру;
стробоскоп подключается к бортовой сети;
откручивается фиксирующая гайка крышки распределителя-прерывателя зажигания;
сигнальный датчик срабатывания надевается на высоковольтный провод первого цилиндра;
при наличии шланга вакуум-корректора потребуется снять и заглушить указанный шланг;
свечение стробоскопа направляется на шкив коленвала;
двигатель запускается и работает на холостых;
осуществляется проворот корпуса трамблера;
положение корпуса прерывателя-распределителя фиксируется таким образом, чтобы метка шкива совпала с соответствующей меткой на ГРМ;
после совмещения меток производится затяжка фиксирующей гайки;

Выставление УОЗ по контрольной лампочке

Если используется способ установки зажигания по лампочке, тогда необходимо провернуть коленчатый вал двигателя так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой на крышке ГРМ. При этом бегунок на распределителе зажигания должен указывать на свечной провод первого цилиндра.

Далее гайка-фиксатор трамблера ослабляется, после чего один провод от лампочки коммутируется с проводом, который идет к катушке зажигания от трамблера. Второй провод от лампы устанавливается на массу. Затем нужно включить зажигание и вращать корпус трамблера по часовой стрелке до момента, пока контрольная лампа не перестанет гореть. После этого следует аккуратно повернуть корпус трамблера обратно, то есть против часовой стрелки. Определив положение, при котором происходит загорание лампочки, необходимо зафиксировать корпус трамблера в этом положении. Фиксация производится при помощи затяжки гайки распределителя.

Регулировка зажигания

Желая правильно отрегулировать подобного рода механизм, важно отметить, что система зажигания, привычная для транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания бензинового типа, на дизельных аналогах отсутствует. Вместо регулировки потребуется установка момента впрыска на тракторе Т 40, поскольку в дизельных моторах топливо воспламеняется благодаря избыточному давлению.

Установка и настройка момента впрыска

Планируя самостоятельно выполнить настройку подобного агрегата, потребуется подготовить стандартный набор инструментов, а также специальную стеклянную трубку, внутренний диаметр которой составляет 0,1-0,15 см. Во избежание ошибок следует придерживаться простейшей инструкции:

Отсоединить трубку высокого давления от штуцера 1-ого цилиндра.
Установить на него подготовленную стеклянную трубку.
Повернуть коленвал до тех пор, пока указатель «Т» на крышке совпадет с позицией «НДТ», которую можно найти непосредственно на шкиве коленвала.
Демонтировать заливную горловину, после чего снять крепежные элементы насоса.
Установить рычаг управления в позицию полной подачи, после чего выворачивать регулировочный элемент топливного насоса вплоть до появления в трубке топлива без воздушных примесей.
Слить топливо, отметить момент его подъема.
Установив валик насоса в нужное положение, необходимо завернуть болты таким образом, чтобы отверстия на фланце совпали с аналогичными объектами на шестеренки.
Проверить работоспособность системы.

С помощью подобного алгоритма можно без труда выполнить настройку момента впрыска, однако необходимо после каждой регулировки осуществлять проверку работы системы, поскольку нередко оптимальное положение смещается при закреплении болтов.

Регулировка клапанов

К числу необходимых манипуляций, проводимых в рамках техобслуживания тракторов модели Т-40, представляется проверка и регулировка клапанов. В процессе работ необходимо убедиться в нормальном количестве смазки на распредвале, а также в плотном креплении элементов на своих позициях.

Газораспределение трактора

Потребность в обслуживании возникает каждые 380 часов непрерывной работы, иначе велика вероятность отклонения показателей от нормы и появление серьезных неисправностей. Согласно правилам, зазор клапанов на не прогретом силовом агрегате должен составлять 0,3 мм, причем как для выпускного, так и для впускного элемента.

Алгоритм регулировки клапанов крайне прост, предполагает выполнение следующих манипуляций:

Демонтировать клин заднего кардана, после чего освободить его.
Регулировка зазоров выполняется с помощью специального регулировочного винта, расположенного на коромысле.
Для контроля текущего зазора и установки необходимых значений используется щуп.
Повернуть поршень 1 цилиндра, установив его в положение конца такта, совместив метку с указателем.
Отпустить контргайку, затем выставить необходимый зазор, после чего вновь затянуть её.
Клапаны регулируются по порядку работы цилиндров, при переходе к следующему элементу потребуется повернуть коленвал на 0,5 оборота.

Крайне важно при выполнении работ обеспечить надежное крепление контргайки, иначе со временем это приведет к смещению зазора, а также другим проблемам.

как выставит зажигание на Т40 | Автор топика: Наталья

Артем Там дизель. Угол впрыска.

Подгоняешь первый поршень до верхней мёртвой точки, затем отсоединяешь топливный насос закачав в него солярки начинай его прокручивать руками как из первого штуцера появится солярка, то так и ставь на место и подсоединяй трубки, и запускай движок, угол опережения впрыска по шкале для этого двигателя где то одно два деление по ходу вращения топленного насоса

Артур это ты про трактор, так пиши подробней.

Валентина На Т 40 зажигания не было и не будет, а вот момент впрыска, есть.

Наталия На Т 40 зажигания нет

Двигатель трактора Т-40

Производство – Владимирский тракторный завод. Базовая версия машины (Т-40 оснащена) двигателем Д-37 (производительность – 37 л.с., 27 кВт). Ее аналог Т-40М имеет двигатель Д-144 (50 л.с., 37 кВт). ➤ Тип: дизельный ➤ Количество цилиндров: 4 ➤ Объем: 4,15 л ➤ Диаметр цилиндра: 10,5 см ➤ Ход поршня: 12,0 см ➤ Частота: 1500 (37) и 1800 (50) об. в минуту ➤ Крутящий момент: 192 и 205 ➤ Удельный расход при экспл. мощности: не более 246/248 граммов на киловатт-час ➤ Запуск: электростартер, бензиновый ПД8 ➤ Тип охлаждения: воздушный Что же касается расхода топлива, то все зависит от нагрузки на двигатель, а также от того, какие работы трактор выполняет. Так, например, номинальная норма составляет 7,2 л./час.

Другие способы настройки и проверка зажигания на автомобиле

Также можно выставить зажигание по искре или самостоятельно подобрать такой угол, когда двигатель будет работать наиболее стабильно и ровно. Самым простым и наименее точным способом является установка на основании работы мотора. Для настройки двигатель заводят, после чего ослабляется гайка фиксации корпуса трамблера. Далее понадобится провернуть корпус распределителя по часовой стрелке и против, найдя положение, при котором двигатель работает ровно и обороты ХХ самые высокие. После этого следует провернуть корпус прерывателя на пару градусов по часовой стрелке и затянуть гайку трамблера.

Затем контакт провода следует расположить вблизи «массы» (расстояние около 5 мм.) и включить зажигание. После этого корпус прерывателя следует повернуть на 20 градусов по часовой стрелке. Теперь корпус нужно вращать обратно до момента, когда между «массой» и контактом провода появится искра. В этом положении корпус трамблера нужно зафиксировать крепежной гайкой прерывателя.

По окончании необходимо проверить правильность УОЗ в движении. На прогретом моторе машину следует разогнать до 40-45 км/ч, после чего включается четвертая передача и полностью нажимается педаль газа. Далее необходимо оценить степень детонации. Нормой считается, когда сразу после включения 4-й передачи детонация кратковременно присутствует (2-3 сек.), но исчезает с разгоном автомобиля. Если детонация после разгона продолжается, тогда высока вероятность раннего зажигания. Если детонации нет в момент включения 4-й передачи, тогда зажигание позднее. В таких случаях регулировку УОЗ следует повторять для получения оптимального результата.

Устройство

На полураме размещен мотор, жестко соединенный с коробкой передач, имеется и задний мост. Полурама соединена с картером дизеля эластичными прокладками. Является несущей частью конструкции и выполняет функцию амортизатора при движении по неровной местности. Конический редуктор размещен за муфтой сцепления, валы КПП расположены поперечно. Муфта сдвоенная: главная совмещена с муфтой отбора мощности. Сзади располагаются привод и блок управления обоих валов (заднего и бокового). Валы могут работать и синхронно, и независимо. Рулевая колонка трактора при помощи карданного вала на гидроуселитель руля с рулевого колеса через сошку передает движение и тем самым обеспечивает поворот направляющих в нужном направлении. Генератор т-40 выполнен по типу трехфазной бесконтактной электромашины. Имеет одностороннее электромагнитное возбуждение, регуляторы напряжения и встроенные выпрямители.

Советы специалистов

Существует сразу несколько наиболее распространенных проблем, характерных для подобного рода механизмов. Чаще всего владельцам Т 40 приходится сталкиваться с затрудненным стартом двигателя, а также избыточном выхлопом. Основной причиной является отсутствие герметичности между клапаном и седлом.

Для устранения поломки потребуется демонтировать головки, после чего притереть клапан с помощью станка. К подобной проблеме может привести неверная установка шестереночных элементов двигателя.

Способы обеспечения теплового зазора

При верхневальной схеме распредвал воздействует на стержень клапана либо напрямую, либо через коромысло. Применение коромысла позволяет уменьшить перепад профиля распредвала относительно величины максимального перемещения клапана при открытии. При непосредственном воздействии распредвала на стержень клапана стержень воспринимает значительную боковую силу, которая приводит к повышенному его износу. Чтобы избежать этого, торец стержня накрывают специальным стаканом, который принимает на себя боковую силу, двигаясь в собственном направляющем гнезде, и передаёт осевую силу на клапан. Между стаканом и кулачком распредвала устанавливают регулировочные шайбы. Если же в конструкции имеются коромысла, то на них устанавливают специальные регулировочные винты с контргайками.

Читать дальше: Место в народном гараже

Многие современные двигатели, особенно имеющие более двух клапанов на цилиндр, оснащаются гидравлическими компенсаторами зазоров в клапанах. В этих конструкциях регулировка тепловых зазоров не требуется.

Гидрокомпенсатор позволяет при любой температуре клапана иметь нулевой зазор в приводе

Как должны работать клапаны ДВС

Рабочий цикл четырехтактного двигателя состоит из четырёх ходов: впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Исходя из назначения этих тактов, можно понять, как должен работать механизм газораспределения: на такте впуска открыт впускной клапан, открывая доступ топливно-воздушной смеси в цилиндр; на такте сжатия оба клапана закрыты (иначе не сожмёшь); во время рабочего хода клапаны также закрыты, чтобы вся энергия расширения горящей смеси была направлена только на перемещение поршня; на ходе выпуска выпускной клапан открыт и отработавшие газы через него дружно покидают цилиндр.

Читать дальше: Электропомпа 12 вольт для авто

Ровно так оно и было бы, если бы клапаны имели возможность открываться и закрываться мгновенно, пока поршень находится в своей мёртвой точке, верхней или нижней. Чтобы представить, что такое мгновение для периода времени, в течение которого происходит рабочий цикл двигателя, мы должны вспомнить, что современные двигатели легко достигают шести и более тысяч оборотов коленчатого вала за минуту. За один рабочий цикл коленвал совершает два оборота, значит, каждый из клапанов открывается и закрывается три тысячи раз за минуту. А поршень оказывается в своих мёртвых точках шесть тысяч раз! Для сравнения, скорострельность легендарного автомата Калашникова всего шестьсот выстрелов в минуту, ровно в десять раз меньше! В таких условиях даже несколько миллисекунд работы двигателя — это достойный внимания временной период, в течение которого происходят очень важные процессы.

В теории во время тактов сжатия и рабочего хода оба клапана закрыты. На рисунке: I — ход впуска, впускной клапан открыт; II — ход сжатия; III — рабочий ход; IV — ход выпуска, выпускной клапан открыт

Как проверить момент зажигания на ходу?

Это еще один способ, как узнать позднее или раннее зажигание. Им можно пользоваться, если под рукой отсутствует стробоскоп и контрольная лампа. Необходимо выехать на шоссе, разогнать машину и ехать на четвертой передаче.

Проблемы с зажиганием не несут владельцу автомобиля ничего хорошего. Небольшие отклонения от нормы некритичны. Однако со временем двигатель будет работать все менее эффективно. Периодически рекомендуется регулировать момент зажигания.

Если конструкция автомобиля позволяет делать регулировку зажигания своими руками, то водители часто пытаются поймать золотую середину между ранним и поздним зажиганием. Если зажигание позднее, то образование искр на свечах происходит позже, соответственно, топливно-воздушная смесь поджигается позже. Чтобы двигатель вырабатывал максимальную мощность, стабильность и частоту работы, зажигание должно быть отрегулировано и настроено на оптимальный режим.

Читать дальше: Я больше сюда не вернусь ролан быков

Источник статьи: http://spectorg.su/na-pole/kak-ustanovit-zazhiganie-na-t-40.html