2109 инжектор глохнет при переключении передач

Ваз 21099 инжектор: Нестабильный холостой ход, глохнет при переключении передач. Мое решение проблемы.

Ваз 21099, инжектор, 2005 года, первая машина. После покупки долгое время мучила проблема – не держала ХХ и глохла при переключение передач. Расскажу свою история, как чинил и что делать, надеюсь поможет кому-то. Только спустя практически год удалось решить проблему.

После покупки машины дважды ездил на СТО, что-то крутили, подстраивали и машина нормально ездила, но недолго. После этого сам решил разбираться, начал изучать и поменял самые дешевые датчики, которые могли влиять:
— регулятор холостого хода
— датчик скорости
— ДПДЗ

Стало лучше, но проблема не ушла. Понял, что полмашины менять нельзя и заказал вот такой k line адаптер, скачал opendiagfree и продолжил искать решение.

Диагностика привела к тому, что выяснил, что ДМРВ был мертвый. Давал по коду АЦП (можно и мультиметром проверить) напряжение 1.25 В (максимальное для нормальной работы 1.04-1.05). Попробовал почистить, благо в сети полно информации, не помогло, купил новый. Кстати, если ДМР Бош 037, обязательно распечатывайте статью о том, как отличить от подделки, иначе деньги будут потрачены впустую. Я в магазине проверял всё + на сайте бош проверял по номеру на коробке.

С новым ДМРВ стало значительно лучше, но время от времени машина продолжала подводить, особенно, когда включал фары, печку и т.д.

Дальше была почищена дроссельная заслонка, фото не мои, но состояние похоже, очень плачевное внутри было. Это тоже не помогло, но результат однозначно был, машина стала резвее, заводится быстрее. В общем, процедура обязательна, если давно не чистили. Чистил самым дешевым очистителем карбюратора, всё отмылось.

Дальше подозрения пали на ВВ провода, свечи еще до этого менял, забыл упоминуть. К этому времени пришел с Китая дешевенький мультиметр, которым проверил ВВ провода фирмы Тесла, сопротивление проводов было 8,8,13 и 13. В мусор такие провода, купил новые, опять же Тесла, сопротивление на новых 5-6 кОм. Проблема всё еще не решена, но уже близки к финалу.

С помощью opendiagfree продолжил изучать машину, выяснил, что прошивка стоит J5D13T02. Описание прошивки:
«ДК отключен, поддержка регулировки СО, сочетание динамики и экономичности. Эластичная, очень тяговитая, расход в ГЦ при средней скорости 60 км/ч — 6,5 л. Зимний расход с прогревами и средней скоростью 25 км/ч — 10,5 л. Установлена на SimCar. Средний расход топлива (весна) 8,5 л./100 км. Трасса 7,8 при 140-160, 6,84 при 110-130. Общий средний за 2000 км — 7,8 л./100 км. Поддержка функций кондиционера.».

Вот этот пункт «поддержка регулировки СО» меня очень заинтересовал, продолжил искать и выяснил, что этот параметр влияет на ДМРВ, который в свою очередь на бедную/богатую смесь. Параметр принимает значение от -0,250 (бедная смесь) до +0,250 (богатая смесь). У меня как раз стоял -0,250, стоял видимо по той причине, что либо предыдущий хозяин, либо на СТО видели, что ДМРВ мертвый, а в этом случае он выдаёт больше воздуха, соответственно, если я всё правильно понял, то богатая смесь, а занизив коэффициент СО кто-то пытался выровнять это дисбаланс.

Выставил этот показатель равным -0,004 и проблема была решена. ХХ стабильны, при переключении передач не глохнет.

Источник статьи: http://www.drive2.ru/b/2861056/

Глохнет на холостом ходу ВАЗ 21099 инжектор причины неисправности

Устройство

На начальном этапе развития инжекторных двигателей в качестве регуляторов холостого хода применялись роторные и соленоидные устройства. Они могли иметь два рабочих положения — здесь можно провести аналогию с вентилем запорной арматуры. Датчик работал в полностью открытом или полностью закрытом положении. Это не позволяло эффективно стабилизировать обороты холостого хода.

В дальнейшем инженеры «АвтоВАЗа» создали датчик холостого хода инжектор ВАЗ-2109 в виде шагового клапана. Он отличается наличием ступенчатой регулировки подачи воздуха по обходному каналу в дроссельной заслонке.

Устроен РХХ следующим образом: в основе лежит небольшой шаговый электродвигатель, также в устройстве имеются шток, пружина и игла.

Если машина глохнет на нейтралке …

Причин неправильной работы ВАЗ 2114 с инжектором на холодную достаточно много. Среди них:

РХХ (регулятор холостого хода) – один из «любимцев» владельцев ВАЗ. Кроме заглохания на его неисправность указывают нестабильные обороты на холостом ходу. В движении машина может заглохнуть при выключении передачи или сбросе газа. Регулятор проверяют мультиметром, замеряя (при выключенном зажигании) сопротивление на выходах. На парах клемм A-B, C-D должно быть ≈ 53 Ом. Между A-C и B-D – бесконечность. Если это не так – РХХ на чистку или под замену.

Засорение инжектора распространено из-за топлива сомнительного качества на половине заправок страны. Часто проблема решается продувкой средством для очистки инжектора или карбюратора. Хуже, если засорены форсунки. Иногда их удается почистить вручную специальной химией, но чаще может помочь только ультразвуковая чистка в сервисе или замена.

Бензонасос не всегда «умирает» сразу. Чаще проблемы нарастают постепенно. Прислушайтесь к его звуку при повороте зажигания. Если он стал громче или тише, чем обычно, это сигнал. Неисправности бензонасоса проявляются по-разному, вплоть до того, что машину нельзя завести. Если машина глохнет на нейтралке или при торможении, но нормально работает в других режимах, возможно, забита сетка фильтра тонкой очистки.

Зажигание. Система зажигания на ВАЗ выходит из строя не так часто, но этот вариант отбрасывать нельзя. Основной источник проблем – свечи. Меняйте их по регламенту, и проблем не будет. Также причиной могут быть высоковольтные провода и модуль зажигания.

«Бронепровода» никогда не выходят из строя одновременно. Из-за неисправности одного или даже двух из них, машина сильно троит, но работает. А вот постепенный выход из строя обмотки катушки зажигания может быть причиной того, что машина сразу заглохнет, а после завода будет работать как ни в чем не бывало. Если такая ситуация периодически повторяется без видимой логики, возможно происходит кратковременная потеря искры.

Принцип действия

Когда автомобиль движется, и дроссельная заслонка открыта, РХХ не участвует в процессе, его клапан закрыт, а шток неподвижен. Когда же заслонка закрывается, и двигатель переходит в режим холостого хода, на электрический двигатель подается напряжение, и шток движется в сторону открытия — входит в работу клапан. Он приоткрывается, и воздух в двигатель поступает в обход через специальное отверстие.

Когда водитель включает зажигание, шток РХХ полностью выдвигается в свое крайнее положение и закрывает калибровочное отверстие в патрубке дросселя. Затем датчик считает шаги, и клапан возвращается в свое базовое положение. Что касается этого базового положения, то оно может быть разным и зависит от установленной в ЭБУ прошивки. Для прошивки «Январь 5.1» положение составляет 120 шагов, для прошивок «Бош» — 50 шагов.

Ремонт карбюратора

Эту тему я решил написать специально для карбюратора Солекс. Карбюратор Солекс по своим характеристикам очень неплохой, но у него есть масса недостатков, самый существенный из них это очень низкое расположение главных топливных каналов, питается он практически с самого дна поплавковой камеры, топливные жиклеры главных дозировок также расположены в топливных колодцах в 1,5-2,0мм от дна карбюратора, если учесть что жиклеры у Солекса Ø от 0,8мм, то можно сделать вывод что Солекс подвержен частым засорениям жиклеров главной дозировки и жиклера холостого хода, соответственно Солекс глохнет на холостом ходу гораздо чаще чем его собрат Озон.

Что делать если глохнет на холостом ходу Солекс — в первую очередь проверяем работоспособнось электромагнитного клапана, включаем зажигание и подсоединяем к электромагнитному клапану штатный провод с напряжением 12Вт, если все исправно должен прослушиваться характерный щелчок при срабатывании клапана холостого хода, если ничего не происходит нужно выяснить причину по которой не срабатывает электроклапан, причина может быть в самом электромагнитном клапане (обрыв в обмотке электромагнитного клапана), а также может не подаваться напряжение 12Вт с блока управления ЭПХХ. Если электроклапан при подаче на него напряжения срабатывает а двигатель все же глохнет на холостом ходу нужно снять корпус воздушного фильтра с карбюратора, аккуратно выкрутить электроклапан в сборе с жиклером холостого хода, сесть за руль, снять автомобиль с передачи, завести двигатель и сделать несколько умеренных перегазовок (эту процедуру мы делаем для того чтобы потоком воздуха прочистить сам канал холостого хода), извлекаем жиклер из электроклапана, продуваем его сжатым воздухом, или прочищаем тоненькой медной проволочкой, и в обратном порядке устанавливаем электроклапан в собранном виде на свое место, очень аккуратно подтягиваем клапан, чтобы не повредить резьбу электроклапана в крышке карбюратора. Если холостой ход пропал по причине засорения жиклера холостого хода и до этого двигатель на холостом ходу работал хорошо то дополнительные регулировки могут не потребоваться, если после прочистки жиклера холостого хода двигатель работает не совсем стабильно на холостом ходу, нужно сделать регулировку качества и количества смеси холостого хода.

Особое внимание хочу заострить если Ваш автомобиль глохнет на холостом ходу после разборки карбюратора. Если Вы по каким либо причинам разбирали карбюратор, то перед сборкой карбюратора обязательно поставьте новое уплотнительное колечко на переходной штуцер системы холостого хода, если этого не сделать то двигатель будет глохнуть на холостом ходу.

Расположение

Зная принцип действия датчика холостого хода ВАЗ-2109 (инжектор), нетрудно догадаться о месте его установки. На данном автомобиле он находится около дроссельной заслонки и датчика положения дросселя. Прибор фиксируется винтами на корпусе заслонки. В случае выхода из строя владелец автомобиля сможет без труда заменить его самостоятельно.

Схема включения ДХХ

Регулятор холостого хода подключается единственным четырехжильным кабелем. Провод датчика холостого хода ВАЗ-2109 соединен с ЭБУ. Такая проводка создает определенные проблемы при попытке диагностики датчика своими руками. Не получится просто взять и подать напряжение на клемму для проверки: ЭБУ подает напряжение к обмоткам шагового мотора в импульсном режиме. Поэтому проверка мультиметром в случае неисправности не очень эффективна.

Признаки неисправности

Данный элемент отвечает за работу мотора на холостом ходу, а значит, любая его неисправность повлияет на стабильность ХХ. Среди основных симптомов выхода из строя HPP можно выделить:

• неустойчивый холостой ход;
• падение оборотов коленчатого вала при включении дополнительных элеткропотребителей;
• отсутствие повышенных прогревочных оборотов при холодном запуске силового агрегата;
• остановка ДВС при выключении или переключении передачи.

Данные симптомы не всегда будут являться причиной неисправности датчика холостого хода ВАЗ-2109 (инжектор), так как такие же признаки будут и при выходе из строя ДПДЗ. Но в случае проблем с датчиком положения дроссельной заслонки загорится лампа «Проверьте двигатель». Так как РХХ, или датчик холостого хода, не имеет собственной диагностической системы, то при этих же симптомах лампа гореть не будет.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Еще одной причиной внезапной остановки может быть перегрев двигателя, в результате чего происходит его заклинивание. В этом случае частым виновником является система охлаждения ДВС, в которой возникли неисправности. Также не следует исключать и гидроудар.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Простейшая диагностика ДХХ

Самым простым способом проверить датчик холостого хода ВАЗ-2109 является следующий метод. Потребуется помощь друга. Датчик отключают из разъема, затем откручивают винты крепления и демонтируют устройство. Далее регулятор снова подключатся в разъем, но удерживается в руках.

Помощник в это время запускает силовой агрегат, и шток РХХ должен в этот момент втянуться полностью, а затем выдвинуться на определенное расстояние. Если устройство ведет себя именно так, то оно работоспособно — шток не погнут, его не заклинивает внутри клапана. Но нет никаких гарантий, что прибор соответствует прошивке ЭБУ. Шток выдвигается, но неизвестно количество шагов. На разъеме имеется маркировка — по ней можно убедиться в соответствии датчика ЭБУ.

Это начальный этап диагностики. Далее проверяют электрическую часть, состояние клапана, степень износа иглы.

Как проверить датчик мультиметром

С помощью мультиметра продиагностировать датчик холостого хода ВАЗ-2109 (инжектор) можно двумя способами: вначале проводят измерение в режиме омметра, затем — в режиме вольтметра.

Если замкнуть контакты на штекере C-D и A-B, то мультиметр должен показать сопротивление в пределах 40-80 Ом. Если замыкать щупами контакты D-C и A-D, то мультиметр на исправном РХХ покажет бесконечность.

В режиме вольтметра напряжение на датчике при включенном зажигании должно составлять 12-20 В.

Диагностика на стенде

Самые простые стенды для проверки РХХ обойдутся рядовому автолюбители в 1500-2000 рублей. Замена датчика холостого хода ВАЗ-2109 обойдется в 300 рублей. Поэтому покупка стенда экономически нецелесообразна. Можно собрать простой стенд своими руками. Схема состоит из зарядного устройства от любого мобильного оборудования с напряжением в 6 В, колодки штекера и контрольной лампы. Если в процессе проверки лампа будет светиться, то РХХ неисправен. Если лампа горит в половину накала, то устройство исправно.

Как заменить датчик холостого хода

Если очистка не помогла, и РХХ не работает, тогда нужна замена датчика холостого хода ВАЗ-2109 (инжектор). Делается это очень просто.

Датчик установлен на корпусе дроссельной заслонки. Крепится он двумя винтами, как и топливный насос. Для снятия откручивают болты крепления и отключают штекер от прибора. Перед монтажом нового ДХХ рекомендуется зачистить наждаком посадочное место.

Новый РХХ устанавливают аналогично, в обратом порядке. Элемент устанавливают на место, фиксируют болтами, подключают провода. Но иногда случается так, что замена не решает проблему, и холостые обороты плавают даже с новым датчиком. Здесь причина в качестве запасных частей в магазинах — перед установкой лучше убедиться в работоспособности нового датчика.

Как отрегулировать холостой ход на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Прежде чем перейти к регулировки, ознакомьте с фото ниже:

Примечание! Начнём с того что на фото выше изображены винты, благодаря которым осуществляется регулировка холостого хода. Как видите винты находятся глубоко в корпусе дроссельных заслонок карбюратора, поэтому на фото винт под цифрой «1» не виден. На некоторых автомобилях на оба этих винта напрессованы втулки, благодаря которым винты можно поворачивать лишь на пол оборота. Если из-за этих втулок не удаётся повернуть должным образом винт для регулировки холостого хода, то в таком случае выверните винты и в следствии чего сломайте головки втулок. Когда винты будут вывернуты, смахните с них остатки обломанных втулок и после чего заверните винты на своё место!

Регулировка холостого хода с помощью прибора Газоанализатор:

1) Сперва заведите машину и дайте её прогреться до рабочей температуры в «90-95 °С». После того как машина прогреется, с помощью отвёртки начните вращать винт который указан на фото под цифрой «2», вращайте этот винт до того пока частота оборотов коленвала не достигнет «750-800 мин».

Примечание! Чтобы вы более подробно понимали, то при заворачивании винта частота оборотов коленвала будет постепенно уменьшаться, а при обратном эффекте то есть при его отворачивании частота оборотов будет постепенно увеличиваться!

2) Теперь плавно перейдите к регулировки содержания «СО» в выхлопных газах, для этого вращайте винт который указан под цифрой «1» на фото выше. При заворачивание винта под цифрой «1», содержание «СО» в выхлопных газах будет постепенно уменьшаться, а при отворачивании соответственно будет увеличиваться.

Примечание! Регулировать содержание «СО» в выхлопных газах нужно в соответствии с «ГОСТ» на сегодняшнее время. Ниже нормы опускать содержание «СО» не нужно, потому что в связи с этим может резко возрасти содержание несгоревших углеводородов «СН». Кстати при регулировки винта «1», может изменять частота вращения коленвала!

3) И завершение покрутите винт под цифрой «2», тем самым приведя частоту вращения коленвала в норму. После этого так же рекомендуется при помощи прибора, проверить содержание «СО» в выхлопных газах. Если будет необходимо повторно отрегулируйте оба винта, регулируйте их до того пока работа двигателя и выброс «СО» в атмосферу не будет достигать нормы.

Нюансы выбора

В магазинах предлагается огромное количество различных датчиков разных производителей. Оригинальная деталь обязательно имеет маркировку XX-XXXXXXX-XX. По последним двум цифрам можно разобраться в совместимости. Так, цифры 01 и 03 взаимозаменяемы, также можно менять местами 02 и 04. Вместо 02 нельзя поставить 01 или 03. Если датчик оригинальный и новый, пружину и шток лучше дополнительно смазать густой смазкой.

Покупая датчик даже в проверенном магазине, следует смотреть на следующие нюансы:

• на упаковке отсутствуют метки, по которым можно отличить производителя;
• стикер на корпусе устройства желтый и не имеет рамок;
• игла имеет темный наконечник;
• уплотнительное кольцо тонкое и черное;
• шляпки заклепок меньше 3 мм в диаметре;
• пружина белого цвета;
• длина корпуса меньше длины штатного датчика «АвтоВАЗа» на 1 мм.

Все эти нюансы говорят о том, что предлагается контрафактный датчик холостого хода ВАЗ-2109. Фото настоящего и поддельного устройств вы видите выше.

Поможем завестись

Для начала рассмотрим варианты, как завести ВАЗ 21099 правильно, при условии, что двигатель перед этим находился в холодном помещении или на улице. Карбюратор машины может плохо работать из-за морозов. В этом случае, когда вы проворачиваете ключ зажигания, автомобиль либо вообще не заводится, либо почти сразу глохнет. Это первый сигнал, что ваш ВАЗ 21099 просит о помощи. Для этого сделайте следующее:

• используя бензонасос накачайте топливо в карбюратор вручную;
• поставьте нейтральную скорость;
• вытяните подсос, этим действием вы увеличите подачу топлива в карбюратор;
• после этого заводите.

Машина должна немного прогреться и, так сказать, «разработаться». Для этого Ваз 21099 нужно «погонять» на холостом ходу, пока машина не станет работать спокойно без подсоса. Вообще, в морозы прежде чем заводиться, нужно попробовать провернуть коленвал в ручную, помигать фарами, периодически переключаясь с дальнего на ближний свет.

Не забывайте про подсос. Когда у машины прогрет двигатель и карбюратор (ну и остальные его части соответственно), а заводиться ВАЗ не хочет, нужно проверить свечи. Их может залить бензином при слишком частом нажимания педали газа. В подобных случаях свечки выкручивают и просушивают на воздухе. Можно еще промокнуть свечи чистой тряпочкой. Помимо карбюратора, за то, чтобы автомобиль хорошо заводился, отвечает стартер. В современное время очень часто за руль садятся женщины (да и некоторые мужчины тоже), которые понятия не имеют, что такое карбюратор, почему машина глохнет и/или не хочет работать на холостом ходу. Если вы сами не разбираетесь в росавтопроме, но хотите понять своего железного коня, можно найти консультанта в интернете. Или почаще посещать тематические форумы. Если разбираться с этой темой вам все-таки не хочется, просто съездите на СТО. Но ведь это бывает сложно сделать, при условии, что машина не на ходу и постоянно глохнет. Так, что добро пожаловать на наш информационный портал. Будем вместе разбираться в неисправностях ВАЗ 21099.

Источник статьи: http://roomavto.ru/diagnostika/ne-derzhit-holostye-oboroty-vaz-2109-inzhektor.html

Глохнет при переходе на нейтраль

Машина ваз 2109 инжектор, глохнет при езде после сброса на нейтраль. Не зависимо жму на тормоз или нет.
Стоит ГБО думал проблема в нём, поездил на бензине глохнет так же. ГБО 3-го, 2-го поколения, в общем без мозгов все регулировки через редуктор.
Глохнет в основном когда едешь накатом, или подъезжаешь к перекрёстку.
Холостой ход нормальный.

Какой блок управления? возможно проблема с датчиком скорости.

Какой блок управления? возможно проблема с датчиком скорости.

Кажись и вправду ДС ошибка в блоке P0503

проверь датчик ДМРВ и лямдозон !

ДМРВ. Тема забита до невозможности. Не спеши его списывать, сперва проверь нормально, массы ЭСУД протяни.

З.Ы. 1.016 мёртвый, кто бы, что не говорил.

ДМРВ. Тема забита до невозможности. Не спеши его списывать, сперва проверь нормально, массы ЭСУД протяни.

З.Ы. 1.016 мёртвый, кто бы, что не говорил.

протяжка масс даже не поможет. Меняй датчик. Не экономь. Порядка 3 с лишним рублей оригинал. Не оригинал, в лучшем случае тупить будет. Будешь ездить с таким датчиком, как сейчас, кроме просадки оборотов ещё и расход будет заоблачный, плюс плохой запуск.

2 месяца назад было 0.996 потом через пару дней стало 1.035 и по сей день так. ну в общем проблему я решил, расплавился провод от датчика скорости. сделал новый провод, поездил, вроде гуд. И мотор стал крутиться, а то раньше 4500-5000 и всё как будто мощности не хватало.

ДМРВ. Тема забита до невозможности. Не спеши его списывать, сперва проверь нормально, массы ЭСУД протяни.

З.Ы. 1.016 мёртвый, кто бы, что не говорил.

Раньше тоже думал что ацп выше 1.016, то датчик мертвый, а на практике не так, пробывал ставить и ездил с 1.035, разницы не какой, воздух 8.5-9, рассход 0.7 на холостых, по трасе также бодро едит, и в среднем в 6_6.5л вкладываюсь со своим стилем езды, максимальная скорость по жпс 195, что на на новом 0,996 ацп, что на другом 1.035, на практике бред, если ацп не превышает 1.035, вот если больше 1.035, то другой разговор

На практике, если эти показания именно на датчике, а не относительно массы ЭСУД будет всё плохо. Проверено много раз. Плюс ещё от контроллера зависит. Тот же бош 797 будет ездить, практически без изменений. Важно не показания АЦП, а скорость реакции датчика. По АЦП это косвенная диагностика.

Источник статьи: http://www.drive2.ru/communities/4035225266123964833/forum/8042654

2109 инжектор — иногда глохла на прогретую во время движения при сбросе газа и выжимки сцепления

Менял:
ДПДЗ — не помогло. Менял РХХ — не помогло. Проверял подсос воздуха — вроде нет.
Измерял напряжение на ДМРВ — сомнительное, было. Но верить не хотел, что какие-то сотые доли вольтов ДМРВ влияют на динамику авто, а также на режим холостого хода в накате.
Смущало, то что при «почти» при заглохании понижении оборотов при сбросе газа, как-бы понижалось напряжение, т.е. свет, приборы как бы «подгасали»… Проверил электрику, серьезных проблем нет.
Проверил по методике указанной ниже:
**************************>>>rudocs.exdat.com/docs/index-51973.html
>>>
Датчик положения коленчатого вала

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) предназначен для оценки скорости вращения коленчатого вала двигателя, определения положения коленчатого вала, соответственно и положения поршней в цилиндрах. В основу работы ДПКВ положен принцип электромагнитной индукции. В результате изменения магнитного поля постоянного магнита ДПКВ, при взаимодействии с ним зубьев вращающегося задающего диска, на выводах катушки индуктивности ДПКВ возникают импульсы напряжения. По частоте импульсов напряжения от ДПКВ контроллер определяет скорость вращения задающего диска и коленчатого вала. Пропуск двух зубьев на диске приводит к изменению частоты следования импульсов от ДПКВ при каждом обороте коленчатого вала, что позволяет определять положение коленчатого вала.

ДПКВ установлен на двигателе со стороны привода генератора, а именно на крышке масляного насоса, на расстоянии 1±0,4 мм от вершин зубьев задающего диска.

Выходным сигналом ДПКВ являются импульсы напряжения, величина которых возрастет при увеличении частоты вращения коленчатого вала.

С помощью мотор-тестера МТ-4 отображаются параметры электронной системы управления (ЭСУД), непосредственно связанные с работой ДПКВ:

BITSTP – признак остановки двигателя (да/нет);

FREQ – частота вращения коленчатого вала (об/мин);

FREQX – частота вращения коленчатого вала на холостом ходу (об/мин).

Нарушения в работе ДПКВ сопровождаются неустойчивой работой двигателя на холостом ходу. Отказ ДПКВ приводит к неработоспособности ЭСУД.

Отображаемым кодом ошибки является:

P0335 – ошибка угловой синхронизации. Ошибка фиксируется, если коленчатый вал проворачивается, и за один оборот коленчатого вала контроллер считывает меньше или больше 58 зубьев на задающем диске шкива коленчатого вала.
^ Диагностика ДПКВ

Выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от контроллера, измерить мультиметром сопротивление между контактами «48» и «49» колодки жгута (рис. 1):

а) если сопротивление 750 Ом и более – неисправны соединительные провода 85 Б, 86 Б или датчик;

б) если сопротивление 550 Ом и менее – провода 85 Б, 86 Б замкнуты между собой или неисправен датчик;

в) если сопротивление в пределах 550-750 Ом – проворачивать коленчатый вал, измеряя с помощью мультиметра напряжение между контактами «48» и «49» колодки жгута. Если напряжение ниже 0,3 В –

Рис. 1. Схема подключения датчика положения коленчатого вала

неисправны соединения или неисправен датчик. Если напряжение выше 0,3 В – присоединить колодку жгута к контроллеру, очисть с помощью МТ-4 коды неисправностей из оперативной памяти контроллера. Проворачивать коленчатый вал в течение 10 секунд или до пуска двигателя. При повторной фиксации кода ошибки P0335 проверить состояние задающего диска. Если задающий диск исправен – заменить контроллер.
^ Датчик фаз

Датчик фаз (ДФ) предназначен для определения контроллером фаз газораспределения для каждого из цилиндров двигателя. Принцип работы ДФ основан на использовании эффекта Холла. В пазу ДФ находится обод задающего диска с прорезью. Когда прорезь диска, установленного на распределительном валу, проходит через паз ДФ, выходное напряжение ДФ уменьшается до нуля, что соответствует положению поршня первого цилиндра в такте сжатия.

ДФ установлен на головке цилиндров двигателя, в передней ее части со стороны впускного коллектора.

Выходным сигналом ДФ является постоянное напряжение, равное напряжению бортовой сети – около 12 В. В момент нахождения в пазу ДФ прорези задающего диска напряжение скачком падает до уровня «земля» (около 0 В).

При обнаружении системой самодиагностики неисправности ДФ ЭСУД переходит с фазированного впрыска топлива на попарно-параллельный – это резервный режим работы. Факт работы ЭСУД в этом режиме легко определить с помощью МТ-4: длительность впрыска INJ уменьшается примерно вдвое по сравнению с фазированным впрыском. Топливо впрыскивается при менее благоприятных для смесеобразования условиях, поэтому признаком неисправности ДФ может служить ухудшение топливной экономичности двигателя.

Отображаемым кодом ошибки является:

P0340 – неверный сигнал ДФ. Ошибка фиксируется, если сигнал ДФ отсутствует в течение двух оборотов коленчатого вала.

Рис. 2. Схема подключения датчика фаз

1) включить зажигание, отсоединить колодку жгута от ДФ. Измерить мультиметром напряжение между «+» аккумуляторной батареи и контактом «А» колодки жгута (рис. 2). Если напряжение около 0 В – обрыв проводов 95, 13К, 68К или неисправен контроллер;

2) измерить мультиметром напряжение между массой и контактом «B» колодки жгута. Если напряжение около 0 В – обрыв провода 94РЧ или неисправен контроллер;

3) выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от контроллера. Измерить мультиметром сопротивление провода 93БЧ. Если сопротивление больше 1 Ом – обрыв провода 93 БЧ или неисправен контроллер;

4) включить зажигание. Измерить мультиметром напряжение между массой и контактом «С» колодки жгута. Если напряжение больше 0 В – замыкание провода 93 БЧ на источник питания;

5) измерить мультиметром напряжение между клеммой «+» аккумуляторной батареи и контактом «С» колодки жгута. Если напряжение больше 0 В – замыкание провода 93 БЧ на массу, иначе – неисправен ДФ.

^ Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) предназначен для определения степени открытия дроссельной заслонки. ДПДЗ представляет собой резистор потенциометрического типа, один из выводов которого соединен с опорным напряжением (5 В) контроллера, а второй – с массой контроллера. Третий вывод, соединенный с подвижным контактом потенциометра, положение которого зависит от угла поворота оси дроссельной заслонки, является выходом сигнала ДПДЗ. Измеряя напряжение сигнала ДПДЗ, контроллер определяет текущее положение и скорость открытия или закрытия дроссельной заслонки.

ДПДЗ устанавливается на корпусе дроссельной заслонки.

Выходным сигналом ДПДЗ, регистрируемым с помощью мультиметра, является напряжение переменной величины на контакте «С»:
0,3-0,7 В – при полностью закрытой дроссельной заслонке и 4,05-4,75 В – при полностью открытой дроссельной заслонке (рис. 3).

Рис. 3. Схема подключения датчика положения дроссельной заслонки

С помощью МТ-4 регистрируется напряжение ДПДЗ – ADC_THR (АЦП датчик положения дроссельной заслонки, В). Также отображается (в процентах от полного открытия) текущее положение дроссельной заслонки: THR – положение дроссельной заслонки, %.

Характерными признаками неисправности ДПДЗ, при исправной механической части двигателя, может быть следующее:

1) частота вращения коленчатого вала на холостом ходу в зависимости от теплового режима двигателя 1500-3000 мин-1 (резервный режим работы ЭСУД);

2) не уменьшается (медленно уменьшается) частота вращения коленчатого вала при отпускании педали дроссельной заслонки. Резкое открытие дроссельной заслонки («перегазовка») позволяет уменьшить частоту вращения коленчатого вала.

3) рывки при разгоне автомобиля.

Отображаемыми кодами ошибок являются:

P0122 – низкий уровень сигнала ДПДЗ. Ошибка фиксируется, если двигатель работает и напряжение сигнала ДПДЗ менее 0,2 В;

P0123 – высокий уровень сигнала ДПДЗ. Ошибка фиксируется, если напряжение сигнала ДПДЗ более 4,8 В.
^ Диагностика ДПДЗ

Проверить трос привода дроссельной заслонки на заедание, привод – на исправность.

При наличии кода ошибки P0122:

1) отсоединить колодку жгута от ДПДЗ, включить зажигание, измерить мультиметром напряжение питания ДПДЗ между контактом «А» колодки жгута и массой (см рис. 3). В случае, если напряжение не равно 4,9-5,1 В – обрыв или замыкание на массу проводов 35 СБ и 36 СБ (неисправность сопровождается ошибками по датчику температуры и датчику массового расхода воздуха) или неисправен контроллер;

2) измерить мультиметром напряжение между контактами «С» и «А» колодки жгута. В случае, если напряжение не равно 4,9-5,1 В – обрыв провода 24 ГО, иначе – ДПДЗ неисправен.

При наличии кода ошибки P0123:

Включить зажигание, измерить мультиметром напряжение между контактом «С» колодки жгута и массой. Возможно следующее:

а) напряжение более 10 В – провод 24 ГО замкнут на источник напряжения или неисправен контроллер;

б) напряжение 4,9-5,1 В – замыкание провода 24 ГО и проводов 35 СБ и 36 СБ или неисправен контроллер;

в) напряжение около 0 В. Измерить напряжение между клеммой «+» аккумуляторной батареи и контактом «В» колодки жгута. В случае, если напряжение менее 10 В – обрыв проводов 5 З, 51 ЗП или неисправен контроллер, иначе – неисправен ДПДЗ.

Датчик детонации (ДД) предназначен для оценки уровня вибрации двигателя на различных режимах работы. В ДД использован пьезокерамический чувствительный элемент, генерирующий сигнал напряжения. Амплитуда и частота сигнала зависят от амплитуды и частоты вибрации двигателя. При возникновении детонации амплитуда вибраций определенной частоты повышается. Контроллер при анализе показаний датчика выделяет сигнал этой частоты и изменяет угол опережения зажигания для устранения детонации.

ДД установлен на блоке цилиндров двигателя со стороны впускного коллектора – между вторым и третьим цилиндрами.

Выходным сигналом ДД, регистрируемым с помощью мультиметра, является напряжение переменной величины. Величина напряжения, соответствующая появлению детонации для различных двигателей, различна, так как алгоритм гашения детонации ЭСУД является адаптивным к условиям работы конкретного двигателя.

С помощью МТ-4 регистрируется напряжение ДД – ADC_KNK (АЦП датчик детонации, В). Также отображается работа двигателя в зоне детонации:

KNOCK – признак детонации (да/нет);

RDET – признак попадания в зону детонации (да/нет);

LASTKNOCK – признак попадания в зону детонации в прошлом цикле (да/нет).

Характерными признаками неисправности ДД, при исправной механической части двигателя, может быть следующее:

1) слышимый характерный звон двигателя (детонация), особенно при резком набросе нагрузки в режиме разгона автомобиля;

2) уменьшение топливной экономичности и мощности двигателя, из-за постоянной его работы с малыми углами опережения зажигания.

Отображаемыми кодами ошибок являются:

P0325 – обрыв или короткое замыкание ДД. Ошибка фиксируется, если при работающем двигателе в течение 5 секунд сигнал ДД ниже порогового значения;

P0327 – низкий уровень сигнала ДД. Ошибка фиксируется, если при частоте вращения коленчатого вала выше 1300 об/мин и температуре охлаждающей жидкости выше 60ºС сигнал ДД ниже порогового значения;

P0328 – высокий уровень сигнала ДД. Ошибка фиксируется, если при частоте вращения коленчатого вала выше 1300 об/мин и температуре охлаждающей жидкости выше 60ºС сигнал ДД выше порогового значения.

Рис. 4. Схема подключения датчика детонации

При наличии кода ошибки P0325:

проверить провода 91Г и 92 (рис. 4) на обрыв и короткое замыкание. При исправном контроллере и исправных проводах 91Г и 92 – ДД неисправен.

При наличии кода ошибки P0327:

проверить провода 91Г, 92 и 51ЗП на обрыв и короткое замыкание. При исправном контроллере и исправных проводах 91Г, 92 и 51ЗП – ДД неисправен.

При наличии кода ошибки P0328:

проверить исправность экрана. При исправном контроллере и исправном экране – ДД неисправен.

^ Датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) предназначен для оценки циклового наполнения цилиндров двигателя воздухом. ДМРВ –термоанемометрический. Использованы терморезистры и нагреватель, выполненные в виде тонких пленок. С помощью гибридной электронной схемы в ДМРВ формируется сигнал, однозначно характеризующий массовый расход воздуха.

ДМРВ установлен между корпусом воздушного фильтра и шлангом впускной трубы.

Выходным сигналом ДМРВ, регистрируемым с помощью мультиметра, является постоянное напряжение: 1-5 В – при прямом потоке воздуха, 0-1 В – при обратном потоке воздуха.

С помощью МТ-4 регистрируется напряжение ДМРВ – ADC_MAF (АЦП датчик массового расхода воздуха, В). Также отображаются результаты расхода воздуха:

JAIR – массовый расход воздуха, кг/час;

JGBC – цикловой расход воздуха, мг/такт.

При обнаружении системой самодиагностики неисправности ДМРВ ЭСУД переходит на резервный режим работы – устанавливается повышенная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. Характерный признак неисправности ДМРВ – невозможность запуска двигателя: двигатель запускается и сразу останавливается. При последующем отключении ДМРВ двигатель запускается и работает с высокой частотой вращения коленчатого вала в режиме холостого хода.

Отображаемыми кодами ошибок являются:

P0102 – низкий уровень сигнала ДМРВ. Ошибка фиксируется, если частота вращения коленчатого вала выше 560 об/мин и расход воздуха ниже 2,5 кг/ч;

P0103 – высокий уровень сигнала ДМРВ. Ошибка фиксируется, если в течение 1 секунды расход воздуха превышает пороговое значение, зависящее от частоты вращения коленчатого вала.

Рис. 5. Схема подключения датчика массового расхода воздуха

Выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от ДМРВ. Включить зажигание. Измерить мультиметром напряжение между контактами колодки жгута (рис. 5). Величины напряжений должны быть:

между контактами «2» и «3» – более 10 В;

между контактами «3» и «4» – 5 В;

между контактами «3» и массой – 0 В.

Если какое-либо из напряжений отличается от указанных значений – обрыв или замыкание на массу соответствующих цепей. Если напряжения в норме, то рекомендуются следующие действия.

При наличии кода ошибки P0102:

выключить зажигание. Измерить мультиметром сопротивление между контактом «5» колодки жгута и массой. Возможно следующее:

а) сопротивление более 100 кОм – обрыв провода 3Ж или неисправен контроллер;

б) сопротивление около 0 Ом – замыкание провода 3Ж на массу или неисправен контроллер;

в) сопротивление 4-6 кОм – ДМРВ неисправен.

При наличии кода ошибки P0103:

при включенном зажигании измерить мультиметром напряжение между контактом «5» колодки жгута и массой. Если значение напряжения отлично от 0 В – замыкание провода 3Ж на источник питания или неисправен контроллер, иначе – ДМРВ неисправен.

^ Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) предназначен для оценки ЭСУД теплового состояния двигателя. ДТОЖ представляет собой термистор, т. е. полупроводниковый элемент, сопротивление которого зависит от температуры.

ДТОЖ установлен в верхней части двигателя – со стороны маховика на отводящем патрубке системы охлаждения.

Выходным сигналом ДТОЖ, регистрируемым с помощью мультиметра, является его сопротивление, зависящее от температуры.

С помощью МТ-4 регистрируется напряжение ДТОЖ – ADC_TW (АЦП датчик температуры охлаждающей жидкости, В), получаемое при подаче на ДТОЖ от контроллера опорного напряжения. Также отображается вычисляемый контроллером параметр, характеризующий тепловой режим двигателя:

TWAT – температура охлаждающей жидкости, ºС.

При обнаружении системой самодиагностики неисправности ДТОЖ, ЭСУД переходит на резервный режим работы – включается вентилятор системы охлаждения, устанавливается повышенная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. Температура двигателя устанавливается по времени его работы от 0 до 85ºС. Поэтому признаком неисправности ДТОЖ может служить повышенная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. При отказе ДТОЖ также затруднен пуск двигателя и наблюдается повышенный расход топлива.

Отображаемыми кодами ошибок являются:

P0117 – низкий уровень сигнала ДТОЖ. Ошибка фиксируется, если двигатель работает и напряжение сигнала ДТОЖ соответствует температуре ниже – 40ºС;

P0118 – высокий уровень сигнала ДТОЖ. Ошибка фиксируется, если двигатель работает и напряжение сигнала ДТОЖ соответствует температуре выше + 135ºС.

Рис. 6. Схема подключения датчика температуры охлаждающей жидкости

При наличии кода ошибки P0117:

выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от ДТОЖ. Перемкнуть контакты колодки жгута перемычкой (рис. 6). Включить зажигание. Контролировать температуру охлаждающей жидкости (TWAT) по МТ-4. Возможно следующее:

Снять перемычку. Соединить перемычкой контакт «В» с массой. В случае, если температура ниже 135ºС – обрыв провода 15О или неисправен контроллер, иначе – обрыв проводов 6З, 51ЗП или неисправен контроллер;

Снять перемычку. Измерить мультиметром напряжение между контактами «А» и «В» колодки жгута. Если напряжение не равно 5 В – провод 15О замкнут на источник питания, если 5 В – ДТОЖ неисправен.

При наличии кода ошибки P0118:

выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от ДТОЖ. Включить зажигание. Контролировать температуру охлаждающей жидкости (TWAT) по МТ-4. Если температура выше – 40ºС – провод 15О замкнут на массу или на провода 6З и 51ЗП, или неисправен контроллер, иначе – неисправен ДТОЖ.

^ Датчик скорости автомобиля

Датчик скорости автомобиля (ДСА) предназначен для определения ЭСУД скорости движения автомобиля. Сигнал от ДСА подается также на маршрутный компьютер и электронный спидометр. Принцип работы ДСА основан на использовании эффекта Холла. При вращении ведущих колес ДСА выдает 6 импульсов напряжения на метр движения автомобиля. На основе частоты следования импульсов контроллер определяет скорость движения автомобиля.

ДСА установлен на коробке перемены передач со стороны выпускного коллектора двигателя.

Выходным сигналом, регистрируемым с помощью мультиметра, являются импульсы напряжения. От контроллера на ДСА поступает постоянное опорное напряжение (около 12 В). В виде импульсов, получаемых при срабатывании ДСА, сигнал затем поступает на контроллер.

С помощью МТ-4 может быть определен, рассчитываемый контроллером по показаниям ДСА параметр JSPEED – скорость автомобиля, км/ч.

Характерными признаками неисправности ДСА может быть следующее:

1) неустойчивая работа двигателя при движении автомобиля – при резком сбросе нагрузки (выключение передачи) двигатель останавливается;

2) ухудшение динамики автомобиля при открытии дроссельной заслонки;

3) неверные показания скорости автомобиля электронным спидометром или маршрутным компьютером.

Отображаемым кодом ошибки является:

P0501 – неверный сигнал ДСА. Ошибка фиксируется, если в течение 3 секунд частота вращения коленчатого вала выше 2500 об/мин, двигатель работает в режиме частичных нагрузок или мощностного обогащения, сигнал скорости автомобиля соответствует 3 км/ч и менее.

Рис. 7. Схема подключения датчика скорости автомобиля

Выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от ДСА. Включить зажигание. Несколько раз за секунду прикоснуться к контакту «2» колодки жгута перемычкой (рис. 7), один конец которой соединен с массой.

а) скорость автомобиля (JSPEED), контролируемая по МТ-4, равна нулю.

Измерить напряжение между контактом «2» колодки жгута и массой. Если напряжение в пределах 9-12 В – неисправен контроллер, иначе – обрыв или замыкание на массу проводов 17С, 18С, или неисправен котроллер;

б) скорость автомобиля (JSPEED) не равна нулю.

Измерить напряжение между контактом «1» колодки жгута и массой. Если напряжение равно нулю – обрыв проводов 55РЧ и 82РЧ.

Измерить напряжение между контактом «3» колодки жгута и источником питания. Если напряжение равно нулю – обрыв проводов 12К и 68К, иначе – ДСА неисправен.
>>>>
Пришел к выводу на основе того, что сделал диагностику ДМРВ по методике:
>>> 1 >>>
Выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от ДМРВ. Включить зажигание. Измерить мультиметром напряжение между контактами колодки жгута. Величины напряжений должны быть:
между контактами «2» и «3» – более 10 В;
между контактами «3» и «4» – 5 В;
между контактами «3» и массой – 0 В.
.напряжения в норме, то рекомендуются следующие действия.

>>> 2 >>> выключить зажигание. Измерить мультиметром сопротивление между контактом «5» колодки жгута и массой. Возможно следующее:
а) сопротивление более 100 кОм – обрыв провода 3Ж или неисправен контроллер;
б) сопротивление около 0 Ом – замыкание провода 3Ж на массу или неисправен контроллер;
в) сопротивление 4-6 кОм – ДМРВ неисправен.

Также, напряжение ДМРВ между контактами 3 и 5 было больше, чем 1,5 В. При добавлении газа до 2000 об/мин. напряжение возрастало 1,65 В, а при резком сбросе газа, падало до 1,42 В.
= Таким образом,
Первое: вокруг датчика ДМРВ все напряжения и сопротивления — в норме.
Второе: напряжение ДМРВ между контактами 3 и 5 было больше, чем 1,05 В.

Источник статьи: http://www.drive2.ru/l/7511461/

Глохнет при снятии с передачи/плавают обороты/плохой ХХ и т.д — Решение проблемы!

Уже не один раз была у меня запись о том, что при снятии с передачи или торможении и последующем снятии (не всегда, но часто) холостые обороты начинают уверенно падать (до 500-600) потом выравниваются. Иногда дело доходило до того, что машина просто глохла! И на холостых работала не совсем ровно.
Такая проблема как оказалось случалась (случается) у многих, но причины у всех разные!
Так вот, в чем же может быть причина, если это не ДПДЗ, ДХХ, ДМРВ, даже не датчик скорости и уж тем более не модуль зажигания? Если стоят новые форсунки, шланг с ВУТа да и вообще, все работает.

Так вот, все вышеперечисленное у меня стояло новое или было исправно. Куда лезть я уже не знал… вчера позвонили одному знакомому мастеру, тот все послушал и сказал что может еще быть шкив коленвала. Мол там стоит резинка и бывает такое, что его просто проворачивает, т.к нету датчика на распредвале, ошибка не выдается. Ну думаю ладно, если не это, то уже не знаю что и думать… поехал я к нему в сервис, сняли шкив и что вы думаете? Он оказался хорошим…причем более чем. Сказать что я приуныл — ничего не сказать.
Тут он и говорит, заезжай в соседний бокс на диагностику, пусть проверят, хуже не будет.может все таки датчик какой.
Заезжаю я, подключают мой таз к компу, смотрят и видят, что все у меня хорошо! Даже более чем…
Но как же так?!
После того как машина подольше поработала, было выявлено что СО слегка занижено, а ХХ высоковат.
Начинают прибавлять СО машина на холостых начинает вести себя адекватней, работает ровно, без провалов. Соответственно расход топлива в час увеличивается, что тоже не хорошо.
Думали, думали, решили убрать СО полностью…а машина работает! Причем обороты держит 500-600…о_О
По факту должна заглохнуть.
Несомненный подсос воздуха. Но где? Начинаем рыть… пережимаем поочередно шланги с воздухом — все равно работает. Сняли гофру от воздухана с заслонки, закрываем ее ладонью — глохнет.
Снимаем дроссельную заслонку, светим на нее с обратной стороны переноской, а она просвечивается как небесный ангел… Т.е зазоры во круг самой заслонки очень огромны! Реально. Туда без труда наверное вошла бы металлическая линейка… Даже подгибать не было смысла. А недавно я ее еще и почистил, т.е смыл нагар и зазор стал еще больше… Почему во время ее мойки я на это не обратил внимание — хз…

В общем погнал в гараж, снял заслонку с б/у инжектора лежащего в гараже, прочистили ее, посмотрели — в 1000 раз лучше моей. Установили, запустили, начинаем убирать СО и машина сразу же глохнет. Победа!
В общем подредактировали еще показатели, поехал прокатился — совсем другое дело! Ощущение на реагирование педали газа уже совсем другие, ХХ стал стабильный и после целого вечера покатушек по городу/пробки/не пробки и сегодня утром, могу смело заявить что проблема падающих оборотов исчезла!
Теперь в моменты, когда я уже точно знал что сейчас у хх будет провал, обороты аккуратно спускаются вниз и ведут себя адекватно!
Так же сказали что некоторые настройки были видимо заточены под старый мотор, другие форсы и показания датчиков. Т.к я же мотор перебрал, датчики почти все заменил и форсунки у меня стоят новые. Из-за этого тоже работа была не совсем ровной.
Конечно в идеале поставить новую заслонку, но пока оставлю эту. Главное что проблема ушла!
Так что если вдруг у вас похожий «диагноз», посмотрите заслонку…дело может быть в ней! 😉

Мда…еще когда шкив откручивали, вывернул колеса и увидел что пыльник на гранате опять порвался! Я его менял 1,5 месяца назад! Из чего они блеъть делают эту резину?! Жесть… но да ладно, все равно буду менять коробку на днях, за одно и пыльники махну!) Всем добра, бобра и ровных холостых!=)

Источник статьи: http://www.drive2.ru/l/7751541/

Ваз 21099 инжектор плавают обороты и глохнет

С появлением в конструкции современного двигателя электронных датчиков, которые управляют работой его систем и механизмов, стало возможным достичь топливной экономичности мотора, снизить концентрацию вредных газов в выхлопе. Вместе с тем возникли сбои в работе специальных датчиков и блоков управления.

Одна из наиболее часто встречающихся неисправностей бензиновых моделей Lada — когда у ВАЗ 21099 инжектор плавают обороты на холостом ходу. Причем такая проблема может возникать как при работе холодного, так и на прогретого двигателя, когда автомобиль остановился на светофоре.

Устройство мотора с инжектором

Для того чтобы понять причины возникновения плавающих оборотов в бензиновом двигателе ВАЗ 21099, следует обратиться к конструкции мотора. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем объемом 1,5 литра с распределенным впрыском топлива. Это означает, что бензин через форсунки доставляется отдельно к каждому цилиндру. Такая конструкция не только позволила в свое время вывести этот мотор в разряд экономичных, но и существенно снизить содержание в выхлопе вредных газов.

Инжекторный двигатель, как правило, отслеживает состояние выхлопных газов, оценивая их качественный состав и наличие в них кислорода. Получаемая информация передается в блок управления, и таким образом регулируется подача не только топлива, но и кислорода для образования горючей смеси оптимального состава.

Схема работы двигателя включает целый ряд необходимых узлов и блоков.

• Нейтрализатор. Обеспечивает не только определение качественного состава выхлопных газов, куда входят в основном окись углерода и азота, а также углевородороды как следы несгоревшего топлива. Это устройство за счет некоторых химических реакций способствует преобразованию вредных газов в безвредные диоксид углерода и водяной пар.
• Электронный блок управления. Управляющий блок анализирует информацию, которая поступает с различных датчиков, и дает команды, обеспечивающие работу двигателя в разных режимах и на любой скорости. В этот блок передается информация о следующих параметрах:

• расходе воздуха в двигателе;
• положении и оборотах коленвала;
• топливоподаче;
• наличии детонации двигателя;
• температуре в системе охлаждения;
• скорости авто;
• напряжении бортовой сети.

В результате обработки полученной информации направляется целый ряд команд для отдельных блоков управления системы зажигания, вентилятора охлаждения, регулятора оборотов холостого хода и т. д.

Запоминающее устройство. Так называемая память не только хранит необходимую информацию для выполнения определенных алгоритмов работы всех систем, но и накапливает данные об ошибках, возникающих при функционировании мотора.

Инжекторный двигатель «девятки»

Датчики двигателя представляют собой электронно-механические устройства, которые фиксируют текущие показатели и передают их в блок управления. Независимо друг от друга работают датчик массового расхода воздуха, концентрации кислорода, скорости автомобиля, положения дросселя, выходного напряжения, положения коленчатого вала и частоты вращения.

Работа всех перечисленных узлов и деталей обеспечивает бесперебойное функционирование систем зажигания, питания и подачи топлива.

В чем причина плавающих оборотов

Владельцы автомобилей зачастую продолжают эксплуатацию своего транспортного средства, даже если на ходу двигатель работает неустойчиво. Вместе с тем такая неисправность может иметь целый ряд негативных последствий. Во-первых, плавающие обороты могут запросто привести к дорожно-транспортному происшествию, когда при движении накатом или переключении передач мотор прекратит работать и руль заклинит. Кроме того, водитель должен постоянно отвлекаться, чтобы стабилизировать обороты подгазовкой или просто не давать возможности двигателю заглохнуть, держа ногу на газу. Во-вторых, расход топлива существенно увеличивается, а все системы обеспечения работы мотора работают в переменном режиме, что создает дополнительную нагрузку на них. Неисправность легко диагностируется, ее устранение не требует значительных затрат времени и финансов.

В первую очередь проверьте свечи

В случае нарушения согласованной работы отдельных составляющих системы питания и зажигания возникают различные неисправности, которые ведут к сбоям мотора. Один из первых признаков проблемы — высокие обороты двигателя, если инжектор глохнет на ходу. Наиболее типичным проявлением возможной неисправности является ситуация, когда плавают обороты на холостом ходу. Число оборотов может измениться с 500 до 2500-3000 в минуту с интервалом колебания около 1 сек. При этом периодически число оборотов выравнивается. В случае большей амплитуды двигатель, скорее всего, заглохнет.

Возникают ситуации, когда в блок управления поступает некорректная информация, из-за чего электроника не может своевременно принять решение о подаваемой команде. Если поступает избыточное количество воздуха, при этом температура двигателя достаточна для нормальной работы, а дроссель открыт в нужном режиме, блок управления может не справиться с проблемой. Когда обороты двигателя плавают или просто большие, одной из возможных причин может являться неправильная работа устройства принудительного повышения оборотов. Оно и будет виновником поступления слишком большого количества воздуха.

Неисправный датчик холостого хода также может быть ответственен за плавающие обороты. Данное устройство обеспечивает устойчивую работу двигателя на любых оборотах. Если датчик не передает корректный сигнал, объем воздуха, который подается в цилиндр, будет отличаться от требуемого. В связи с этим плавающие обороты возможны не только после запуска мотора, но и после его прогрева.

Ремонт датчика холостого хода

Такой способ обнаружения неисправностей ВАЗ 21099, как компьютерная диагностика, не подходит. О проблемах будут свидетельствовать косвенные признаки:

• прекращение работы мотора на холостых оборотах или при переключении передач;
• отсутствие повышения оборотов для более быстрого выхода на рабочую температуру.

Процесс замены датчика не сложный, операции необходимо выполнять в такой последовательности.

1. Снимают клемму «минус» с аккумулятора.
2. Отжимают пластиковую защелку и сбрасывают колодку с контактами с датчика.
3. Отворачивают крепежные винты и снимают датчик. Очень часто в процессе работы винт теряется, поэтому следует проявить внимательность.
4. После установки нового датчика обязательно нужно провести его калибровку на двигателе ВАЗ 21099. Для этого необходимо на 5-10 секунд включить зажигание после установки «минусового» провода.

Компьютерная диагностика точно разберется что к чему

Важным моментом, который нужно учитывать при выборе датчика холостого хода, является маркировка детали. Если последняя цифра в номере вышедшего из строя датчика кратна 2 — 02 или 04, то именно такую деталь нужно выбирать для замены. Если же цифра нечетная, то и вновь устанавливаемый датчик должен быть с такой же.

Среди подобных регуляторов наибольшей популярностью пользуются датчики компании «Омега» с индексом 2112-114830, а также КЗТА РХХ 2112-1148300-04. Детали отличаются не только высокой надежностью, но и приемлемой стоимостью, которая не превышает 400-450 рублей.

Несмотря на простоту, с которой каждый способен выявить неисправность датчика холостого хода, самостоятельно его заменить и подготовить к работе, могут возникнуть и некоторые сложности. Известно, что некорректно работающий вакуумный усилитель тормозов может существенно повлиять на функционирование двигателя в целом. Это выражается в подаче большего, чем необходимо для приготовления топливно-воздушной смеси, количества воздуха. В такой ситуации один или два цилиндра будут работать неправильно.

Причина неисправности — отсутствие герметичности вакуумного усилителя тормозов, когда удаляемый устройством воздух тут же подсасывается извне. Обязательно следует проверить все патрубки. Они могут быть повреждены и стать дополнительными поставщиками лишнего воздуха в мотор. Если же все детали проверены и видимых причин неустойчивой работы двигателя нет, значит, можно смело менять датчик холостого хода автомобиля. Устойчивая работа мотора в любом режиме станет для вас просто наслаждением. Кроме того, в норму придет и расход топлива, что тоже важно для каждого владельца автомобиля.

Добрый день.
Проблема такова: Автомобиль Ваз 21099i (инжектор) 1998 года. Двигатель работает ровно пока не прогреется, и начинается… Когда включаешь потребили допустим свет+мотор печки+обогрев стекла обороты на холостых начинают немного плавать, а если включится вентилятор охлаждения пипец… очень сильно начинают плавать обороты, может даже заглохнуть!
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Как лечится?

Да тут таких много и я в том числе но никто не может точно сказать я уже все перепробовал ничего не помогло осталось только взять канистру с бензином облить машину и поджеч

Блин, я ужасом жду потепления, когда вентилятор начнет включаться((((((
Ездить будет невозможно((((

А у меня ничего страшного с вентилятором даже когда включается не глохнет но обороты в районе 500-450

Блин, я ужасом жду потепления, когда вентилятор начнет включаться((((((
Ездить будет невозможно((((

Кстати может это и бред но у меня начали плавать обороты после замены коллектора, советовали заменить лямбда зонд но его у мене не было никогда.

ну может даже за 10 литров

посмотри ремень на генераторе может его пора подтянуть или поменять

«Двигатель работает ровно пока не прогреется, и начинается…» — вообще это признак усталости модуля зажигания, в этом случае самый рациональный метод — донор. С рабочей тачки позаимствуй, проедся.

Спасибо Vitaleos. попробую))))

«Двигатель работает ровно пока не прогреется, и начинается…» — вообще это признак усталости модуля зажигания, в этом случае самый рациональный метод — донор. С рабочей тачки позаимствуй, проедся.

Я вообще грешу на массу. Когда много потребителей одновременно включено и еще вентилятор включается обороты очень сильно плавают…

я не сталкивался с этим, щетки может на гене?!

Поменял диодный мост и щетки с регулятором. Не помогло(((((

Посоветовали поменять топливные фильтра и помыть инжектор…
Типа система забита, при включении вентилятора насос не справляется, топлива не хватает, мозги пытаются выровнять, и т.д…
Фильтра поменял, не помогло((((
Сделал приспособу для промывки, завтра собираюсь промыть инжектор.
Еще грешу на топливный насос, думаю сдыхает потихоньку.
Кто что думает по этому поводу?

походу топлива не хватает, скорее всего насос или фильтр на нем, когда все включаешь насосу энергии маловато и он тише качать начинает

если так то фильтр, так как турбинка бензонасоса либо работает либо нет

Может ДМРВ-датчик массового расхода, замерь на нем вольтаж.И глянь датчик коленвала еще.Кстати на иномарках обороты плавают из-за свечей.У нас на газели недавно было из-за модуля!

Блин, фильтра новые, на выходных поменял топливный насос, почистил дроссель и ДМРВ. Датчики коленвала и хх тоже новые(((( свечи иридий поставил в декабре…
Ни чего не понимаю…

Диагностику мозгов делали ? что с рхх ?часто бывает что после чистки дроселя рхх немного смещается!

ну а вообще может гена сам уставший? замерь давление в топливной рампе.

Диагностика говорит кислородник на замену. Рхх 3 месяца…

правильно говорит)) у меня такая же херня, тока gm дорогой посмори в нете есть статьи как установить бош 25! еще gm умеет самодиагностику делать и выдавать ошибки на чек!
www.automn.ru/vaz-2109/vaz-28720-0.html
www.autoelectric.ru/auto/vaz/2109/21093i.htm

была такая же проблема, тоже всё перепробывал…потом как то решил поменять броне провода и воуля)))всё норм))посмотри свои мало ли.

а как обстоят дела с компрессией и зазорами клапанов?

Недавно друг столкнулся с такой же бедой, срабатывает вентелятор, и платают обороты, сразу скажу, что мы грешим на генератор (и правильно делаем) или бензонансос, хотя он норм. качает, но все же, дело не в банзонасосое, а генераторе, хотя с другой стороны, может быть дело и в простом, просто почисти все клеймы массы, мне помогло справиться с проблемой на холостом ходу плавающими оборотами, и «глох» двигатель, ну и ВАЗы, такой транспорт, пока все не перепробуешь, не начнет работать!)))

парни у меня такая же проблема плпвают обороты как с включенным светом, печкой и всем остальныт так и без всего этого, перепробовал все из выше перечисленного непомогло.А началось это после замены форсунок

да бля смотрите мож воздух где сосест причин дохренища
1 свечки
2 провода брони
3 клапана регулирвока
4 рхх дпдз дмрв
5 прошивка
6 шланг вакумника шланг с дросселя на воздушник или любой другой шланг сосет воздух
7 модуль
8 генер
9 дроссель сам
10 че там еще бензонасос, уверен не весь список причин здесь
сам ща с этой херней замучался датчики все попеременял с доноров и т.д модуль тож свечи новые броники тож короч от дешового к дорогому иду седня поменя шланг с дросселя на воздушник отпишусь если поможет

В своей основе они имеют либо нарушение подачи топлива в двигатель, либо отказ в работе элементов системы зажигания.

Возможные причины «плавающих» оборотов холостого хода двигателя 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. «Подсасывание» постороннего воздуха в карбюратор

Виновниками могут быть — шланг от вакуумного усилителя тормозов к впускному коллектору, уплотнительные резиновые кольца на винте «качества» и электромагнитном клапане, соскочившая или полопавшаяся трубка к корпусу вакуумного регулятора опережения зажигания на трамблере, не герметичный корпус или поврежденная диафрагма корпуса вакуумного регулятора, деформация посадочной поверхности карбюратора, либо износ его прокладок, трубка вентиляции картера.

«Подсос» вызывает обеднение топливной смеси и как следствие нарушается нормальная работа двигателя автомобиля на холостом ходу. Подробнее о том, как искать причину «подсоса» на странице «Подсос постороннего воздуха в карбюратор».

2. Засорен топливный или (и) воздушный жиклер системы холостого хода карбюратора Солекс

Необходимо прочистить топливный жиклер СХХ находящийся в наконечнике электромагнитного клапана (ЭМК) и воздушный жиклер СХХ. Для прочистки воздушного жиклера придется снимать крышку карбюратора. Подробнее: «Прочистка системы холостого хода карбюратора Солекс».

3. Неисправна система принудительного холостого хода (ЭПХХ) или ЭМК

Электромагнитный клапан карбюратора (ЭМК) (см. фото выше) входит в состав системы ЭПХХ карбюратора. При ее отказе игла клапана может частично то перекрывать, то открывать отверстие в топливном жиклере СХХ, нарушая прохождение топлива в двигатель через систему холостого хода. Аналогичная ситуация может возникнуть при выходе из строя самого клапана или его неправильной установке. См. «Проверка и ремонт системы ЭПХХ карбюратора Солекс».

4. Засорен воздушный фильтр двигателя

Степень загрязнения должна быть довольно высокая. Замените его на новый.

6. Неисправны элементы системы зажигания
Чаще всего виновником оказывается вышедшая из строя свеча зажигания. Необходимо оценить состояние свечей зажигания по их внешнему виду и для проверки заменить их заведомо исправными. Помимо свечей «плавающие» обороты ХХ возможны при «пробое» в/вольтных проводов, крышки и бегунка трамблера. неисправности катушки зажигания. Подробнее см. «Неисправности бесконтактной системы зажигания».

7. Нарушена подача топлива в карбюратор

Возможно засорены фильтры топливной системы (в карбюраторе, бензонасосе, фильтр тонкой очистки и на заборнике топлива в баке), или повреждена топливная магистраль. Так же, работа неисправного бензонасоса или с не отрегулированным приводом, будет иметь аналогичный эффект. Подробнее: «Неисправности системы подачи топлива карбюраторного двигателя».

минимальное регулируемое выступание толкателя требуемое для правильной работы бензонасоса

8. Повреждена прокладка головки блока цилиндров

9. Нарушены фазы газораспределительного механизма

Проверьте положение установочных меток привода газораспределительного механизма. А также натяжение ГРМ. Перескочивший на зуб-другой ремень вызывает смещение фаз ГРМ и нарушение работы двигателя на холостом ходу.

установочные метки привода ГРМ карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

10. Прогорел клапан

Примечания и дополнения

— Перед началом выявления причин появления плавающих оборотов холостого хода двигателя необходимо провести визуальный осмотр подкапотного пространства двигателя. Соскочивший провод, не до конца надетая фишка, перегнутый шланг и т.п. не дадут двигателю нормально работать, и отнимут время и силы, потраченные на поиск неисправности.

Еще пять статей на сайте по двигателям автомобилей ВАЗ

Источник статьи: http://automotogid.ru/vaz-21099-inzhektor-plavajut-oboroty-i-glohnet/

Глохнет при переходе на нейтраль

Машина ваз 2109 инжектор, глохнет при езде после сброса на нейтраль. Не зависимо жму на тормоз или нет.
Стоит ГБО думал проблема в нём, поездил на бензине глохнет так же. ГБО 3-го, 2-го поколения, в общем без мозгов все регулировки через редуктор.
Глохнет в основном когда едешь накатом, или подъезжаешь к перекрёстку.
Холостой ход нормальный.

Какой блок управления? возможно проблема с датчиком скорости.

Какой блок управления? возможно проблема с датчиком скорости.

Кажись и вправду ДС ошибка в блоке P0503

проверь датчик ДМРВ и лямдозон !

ДМРВ. Тема забита до невозможности. Не спеши его списывать, сперва проверь нормально, массы ЭСУД протяни.

З.Ы. 1.016 мёртвый, кто бы, что не говорил.

ДМРВ. Тема забита до невозможности. Не спеши его списывать, сперва проверь нормально, массы ЭСУД протяни.

З.Ы. 1.016 мёртвый, кто бы, что не говорил.

протяжка масс даже не поможет. Меняй датчик. Не экономь. Порядка 3 с лишним рублей оригинал. Не оригинал, в лучшем случае тупить будет. Будешь ездить с таким датчиком, как сейчас, кроме просадки оборотов ещё и расход будет заоблачный, плюс плохой запуск.

2 месяца назад было 0.996 потом через пару дней стало 1.035 и по сей день так. ну в общем проблему я решил, расплавился провод от датчика скорости. сделал новый провод, поездил, вроде гуд. И мотор стал крутиться, а то раньше 4500-5000 и всё как будто мощности не хватало.

ДМРВ. Тема забита до невозможности. Не спеши его списывать, сперва проверь нормально, массы ЭСУД протяни.

З.Ы. 1.016 мёртвый, кто бы, что не говорил.

Раньше тоже думал что ацп выше 1.016, то датчик мертвый, а на практике не так, пробывал ставить и ездил с 1.035, разницы не какой, воздух 8.5-9, рассход 0.7 на холостых, по трасе также бодро едит, и в среднем в 6_6.5л вкладываюсь со своим стилем езды, максимальная скорость по жпс 195, что на на новом 0,996 ацп, что на другом 1.035, на практике бред, если ацп не превышает 1.035, вот если больше 1.035, то другой разговор

На практике, если эти показания именно на датчике, а не относительно массы ЭСУД будет всё плохо. Проверено много раз. Плюс ещё от контроллера зависит. Тот же бош 797 будет ездить, практически без изменений. Важно не показания АЦП, а скорость реакции датчика. По АЦП это косвенная диагностика.

Источник статьи: http://www.drive2.ru/communities/4035225266123964833/forum/8042654

Ремонт автомобилей

Ваз 2109 инжектор глохнет на холостых.

У меня стоит борт комп. который умеет делать сушку свечей. Так вот после сушки свечей обычно заводится. Из этого я делаю вывод что всё таки заливает свечи несмотря на нормальную работу форсунок.

Недавно мне сказали проверить вакуумный усилитель. Говорят бывает мембрана в нем лопается и начинает травить воздух. проверил шланги подзатянул — не полегчало.

Плюсом к проблеме такая. БортКомп выдает переодически ошибку «Пропадение напряжения на ЭБУ». Пообщавшись с электриком узнал что ЭБУ питается напрямик т аккума одной клеммой. Почему теряется напряжение — не понятно.

И вообще двиган плохо себя ведет, при резком газе идет двойное поднятие оборотов. То есть в одно нажатие обороты поднимаются потом слегка опускаются и потом снова поднимаются. Стучит безбожно. Может подскажете насколько реально и можно ли отрегулировать клапана самому в кустарных условиях и что для этого нужно иметь, каой исходный набор регулоировочных шайб.

В общем народ, спасите от беды, не ездит машинко. заранее благодарен за советы в ремонте. А может кто и подскажет умных мужиков в Екатеринбурге, к кому можно обратиться.

Ошибки на БК появляется лишь 2.
1 — Пропадение напряжения на ЭБУ
2 — Низкий уровень сигнала на ДМРВ -(возникала раза 2) думаю следствие падения оборотов.

Как найду с кем поменяться — попробую скрутить датчики и поставить заведомо рабочие

Не думаю что он. Сейчас стала реже глохнуть. Бывает уже по 3-4 дня езжу, и ни разу не капризничает.
Рекомендовали почистить сеточку бензонасоса. Думаю эта процедура не повредит в любом случае. Но пока есть проблема. Лючок кузова для доступа в бензобак у меня смещен относительно лючка в самом бензобаке, и извлечение бензонасоса без снятия бензобака (либо доработки кузова болгаркой) — дело весьма геморное.
Не думаю что в этом проблема.

Самая основная проблема владения ВАЗом в том, что можно купить уже дохлую новую деталь в магазине и очень долго думать в чем же причина неисправности. Не говоря о том, что детали иногда полудохлые. То работают, то не работают. А пока я буду искать человека с таким же ДМРВ.

Долго не писал в теме, а меж тем проблема всё еще насущна.
Проездил около 1000 км. Машина дурила всего пару раз.
Наступили на Урале легкие морозы, сегодня завелся с первого раза при -13С°.
Проанализировав свои доводы и методы пришел к выводу что как вариант может быть виновата в этом неправильная смесь. Закидывает свечи.
Нашел статью с подобной проблемой
http://avto-remont.com/catalog/stat/8/1/31.html
(тоже заметил зависимость от кол-ва бензина. Действительно с полным баком нет проблем.)
Решил всё это дело прверить. Купил немецкий (китайского производства) манометр, шланг от вакуумного усилителя и пару хомутов. Отрезал 5 см шланга и соедигил со штуцером топливной рампы. Включил зажигание. Включился бензонасос, манометр показал 2,5 бар. 3 сек и бензонасос отключился. за секунду давление упало до нуля. Я завел движок, манометр показывал 2,5 бар на холостом прогретом. Норма давления по книге на сколько понял 2,8-3,2 бар. Не знаю на сколько быстро должно падать давление при выключенном бензонасосе (Сеточку коего тоже чистил). И на сколько критично пониженное давление тоже не знаю. После замеров манометр снял. Жаль пока не могу добраться до продувки топливной системы.
Возможно все прелести начинаются во время продолжительно эксплуатации. ТОгда как в бак заливаешь 30 литров бензина и забываешь про него в нем начитает постепенно накапливаться разряжение, тогда насос не может справиться с бензином? Когда продую топливопровод сообщу о результатах. Надеюсь на благоприятное разрешение проблемы и что эта тема еще кому нибудь пригодится.

БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.

Долго не писал в теме, а меж тем проблема всё еще насущна.
Проездил около 1000 км. Машина дурила всего пару раз.
Наступили на Урале легкие морозы, сегодня завелся с первого раза при -13 градусах.
Проанализировав свои доводы и методы пришел к выводу что как вариант может быть виновата в этом неправильная смесь. Закидывает свечи.
Нашел статью с подобной проблемой
http://avto-remont.com/catalog/stat/8/1/31.html
(тоже заметил зависимость от кол-ва бензина. Действительно с полным баком нет проблем.)
Решил всё это дело прверить. Купил немецкий (китайского производства) манометр, шланг от вакуумного усилителя и пару хомутов. Отрезал 5 см шланга и соедигил со штуцером топливной рампы. Включил зажигание. Включился бензонасос, манометр показал 2,5 бар. 3 сек и бензонасос отключился. за секунду давление упало до нуля. Я завел движок, манометр показывал 2,5 бар на холостом прогретом. Норма давления по книге на сколько понял 2,8-3,2 бар. Не знаю на сколько быстро должно падать давление при выключенном бензонасосе (Сеточку коего тоже чистил). И на сколько критично пониженное давление тоже не знаю. После замеров манометр снял. Жаль пока не могу добраться до продувки топливной системы.
Возможно все прелести начинаются во время продолжительно эксплуатации. ТОгда как в бак заливаешь 30 литров бензина и забываешь про него в нем начитает постепенно накапливаться разряжение, тогда насос не может справиться с бензином? Когда продую топливопровод сообщу о результатах. Надеюсь на благоприятное разрешение проблемы и что эта тема еще кому нибудь пригодится.

БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.

Форсунки промывал в кусарных условиях таким образом. Выдернул все форсунки, купил очиститель карбов, и замыкая форсунку на аккум одновременно кливал туда очиститель. Каждая форсунка давала нормальный (как я думаю) факел — очень мелкую пыль. Продул так каждую форсунку. У всех на вид был одинаковый факел.
На счет регулятора — проверю. Благо есть сейчас чем мерить. Хочу как нибудь поездить неснимая манометра, но побаиваюсь, ибо бенз под давлением через кусочек шланга на хомутиках меня смущает.
Спасибо за содействие в решении проблемы.

Еще есть такой нюанс. Когда я получил машину в свое пользование открыв капот увидел фильтр тонкой очистки на шланге вентиляции картера (тот что идет от крышки в верхнюю часть дроссельного узла (маленького диаметра)) Он был черный. Его трогать не стал. Отъездил 10000 примерно. Пару месяцев назад увидел что он достаточно плохо держится на шланге и решил заменить его на новый. Купил другой побольше и хорошо воткнул его туда. Через месяц на верхней внутренней части фильтра увидел капли с виду похожие на воду. А на дне до фильтрующего элемента какая-то бело-желтая пена густая. Напоминает взбитые сливки.
Вместе с этим у меня есть еще одна проблема — убегающий тосол. Вливаю по полстакана примерно за неделю. Считаю что это много. Где убегает понять не могу. В салон вроде не попадает — коврики сухие.
В связи с этим есть мысль что возможно пробегает внутрь через прокладку головы. Вопрос: Может ли это влиять на то, что тачка периодически начинает глохнуть?

Сегодня опять одел на штуцер рампы манометр.
Во-первых понял что давление измеряю не совсем точно, ибо кусок шланга резиновый и слегка раздувается под давлением.
Во-вторых мой веселый ВАЗ радует меня с каждым днем 🙂
Я был удивлен фактом того, что теперь после отключения бензонасоса при повороте ключа на Зажигание, давление топлива сохраняется в районе 2,5 бар.
На работающем двигателе показывает 2,4-2,5 бар. При зажатии прямой шланги, соответственно падает, при зажатии обратки резко растет (до 5). При остановке двигателя стрелка показывает 2,5 и в течении примерно минуты давление при остановленном двигателе медленно возрастает до 2,8-2,9 бар.

Странно всё это. Кто же виноват в том, что оно раньше после выключени я движка падало до нуля сразу.

Что примечательно, что во время всей процедуры капания в машине, двигатель глох 2 раза.
1 раз быстро, не чихая. После быстро завел с 1 тыка.
2 раз медленнее, еще работая на пониженных оборотоах. Завести с 3 тыков не удалось. Пришлось делать просушку свечей на БК.

При нажатии на газ давление прыгает, в момент нажатия но стабилизируется на 2,5 бар.
На счет подтеков тосола — под капотом не видел, коврики сухие в салоне. Хочу снять и глянуть под панелью.
Несколько дней опять глохнет по несколько раз за поездку.
Один раз давал ошибку «Пропадение напряжения на ЭБУ»
и один раз была Ошибка РХХ.
Так что карусель не меняется. Куда лезть не знаю.

Менял с момента как всё началось (тысячи 3000 примерно назад)
1. РХХ (2 раза 🙂
2. Воздушный фильтр
3. Топливный фильтр
4. ДПДЗ
5. Свечи

Проводил работы:
1. промывал дроссельный узел
2. продул КарбонКлинером свечи (замыкая на 12 в)
3. промывал сетку бензонасоса
4. регулировку клапанов (в сервисе)

Поменял ремень ГРМ. Метки совместил.
За одним сменил ремень генератора.
Замена ремня ГРМ не повлияла на работу двигателя, но что было замечено:

Во время тестовых запусков двигателя при снятом кожухе ремня ГРМ, я видел как глохнет машина.
При падении оборотов валы крутятся в разные стороны, и двигатель вполне может заработать вращаясь в обратном напрвлении.
На сколько понял тут отчетливо виден неправильный угол опережения зажигания. Подскажите кто знает кто может быть виной всему этому.
Р.S. — Ромчик, подключайся, тебе единственному небезразлична моя тема

Источник статьи: http://avtomarket.ru/forum/remont/19764/

привет у меня проблема с 2109 инжектор во время поездок падают обороты и может заглохнуть датчики дроселя и хол-хода пом

покопайся вот здесь
датчик скорости
остановку двигателя при переключении передачи и в движении накатом, ошибки показаний спидометра код ошибки «24»
_________________________________________________________________________________________________________
Симптомами неисправности ДМРВ могут служить остановка двигателя при переключении передач на ходу автомобиля, провалы в работе двигателя под нагрузкой и на холостом ходу. Лампа «CHECK ENGINE», при этом, часто не загорается и определить данную неисправность подручными средствами бывает достаточно сложно. код ошибки «33» или «34»,__________________________________________________________________________________________________________________
дпдз (датчик положения дроссельной заслонки) 1. Неравномерные обороты двигателя на холостом ходу.
2. Остановка двигателя при резком сбросе педали акселератора.
3. Ограничение максимальной мощности двигателя.
4. Рывки при движении с постоянным углом открытия дроссельной заслонки.
коды «21» или «22»,
_________________________________________________________________________________________________________________
датчик положения коленчатого вала. (дпкв) неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя,
невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя,
возникновение детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования.
код «35» и/или «19» __________________________________________________________________________________________________________________
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:

неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя при выключении передачи,
отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т. д.) .
«CHECK ENGINE» не загорается.
________________________________________________________________________________________________________________
Симптомами потенциометра обратной связи могут служить повышение расхода топлива, снижение динамики автомобиля и неустойчивая работа двигателя на холостом ходу. соответственно «27» или «28» код ошибки СО-потенциометра,

Источник статьи: http://otvet.mail.ru/question/73754209

Ремонт автомобилей

Ваз 2109 инжектор глохнет на холостых.

У меня стоит борт комп. который умеет делать сушку свечей. Так вот после сушки свечей обычно заводится. Из этого я делаю вывод что всё таки заливает свечи несмотря на нормальную работу форсунок.

Недавно мне сказали проверить вакуумный усилитель. Говорят бывает мембрана в нем лопается и начинает травить воздух. проверил шланги подзатянул — не полегчало.

Плюсом к проблеме такая. БортКомп выдает переодически ошибку «Пропадение напряжения на ЭБУ». Пообщавшись с электриком узнал что ЭБУ питается напрямик т аккума одной клеммой. Почему теряется напряжение — не понятно.

И вообще двиган плохо себя ведет, при резком газе идет двойное поднятие оборотов. То есть в одно нажатие обороты поднимаются потом слегка опускаются и потом снова поднимаются. Стучит безбожно. Может подскажете насколько реально и можно ли отрегулировать клапана самому в кустарных условиях и что для этого нужно иметь, каой исходный набор регулоировочных шайб.

В общем народ, спасите от беды, не ездит машинко. заранее благодарен за советы в ремонте. А может кто и подскажет умных мужиков в Екатеринбурге, к кому можно обратиться.

Ошибки на БК появляется лишь 2.
1 — Пропадение напряжения на ЭБУ
2 — Низкий уровень сигнала на ДМРВ -(возникала раза 2) думаю следствие падения оборотов.

Как найду с кем поменяться — попробую скрутить датчики и поставить заведомо рабочие

Не думаю что он. Сейчас стала реже глохнуть. Бывает уже по 3-4 дня езжу, и ни разу не капризничает.
Рекомендовали почистить сеточку бензонасоса. Думаю эта процедура не повредит в любом случае. Но пока есть проблема. Лючок кузова для доступа в бензобак у меня смещен относительно лючка в самом бензобаке, и извлечение бензонасоса без снятия бензобака (либо доработки кузова болгаркой) — дело весьма геморное.
Не думаю что в этом проблема.

Самая основная проблема владения ВАЗом в том, что можно купить уже дохлую новую деталь в магазине и очень долго думать в чем же причина неисправности. Не говоря о том, что детали иногда полудохлые. То работают, то не работают. А пока я буду искать человека с таким же ДМРВ.

Долго не писал в теме, а меж тем проблема всё еще насущна.
Проездил около 1000 км. Машина дурила всего пару раз.
Наступили на Урале легкие морозы, сегодня завелся с первого раза при -13С°.
Проанализировав свои доводы и методы пришел к выводу что как вариант может быть виновата в этом неправильная смесь. Закидывает свечи.
Нашел статью с подобной проблемой
http://avto-remont.com/catalog/stat/8/1/31.html
(тоже заметил зависимость от кол-ва бензина. Действительно с полным баком нет проблем.)
Решил всё это дело прверить. Купил немецкий (китайского производства) манометр, шланг от вакуумного усилителя и пару хомутов. Отрезал 5 см шланга и соедигил со штуцером топливной рампы. Включил зажигание. Включился бензонасос, манометр показал 2,5 бар. 3 сек и бензонасос отключился. за секунду давление упало до нуля. Я завел движок, манометр показывал 2,5 бар на холостом прогретом. Норма давления по книге на сколько понял 2,8-3,2 бар. Не знаю на сколько быстро должно падать давление при выключенном бензонасосе (Сеточку коего тоже чистил). И на сколько критично пониженное давление тоже не знаю. После замеров манометр снял. Жаль пока не могу добраться до продувки топливной системы.
Возможно все прелести начинаются во время продолжительно эксплуатации. ТОгда как в бак заливаешь 30 литров бензина и забываешь про него в нем начитает постепенно накапливаться разряжение, тогда насос не может справиться с бензином? Когда продую топливопровод сообщу о результатах. Надеюсь на благоприятное разрешение проблемы и что эта тема еще кому нибудь пригодится.

БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.

Долго не писал в теме, а меж тем проблема всё еще насущна.
Проездил около 1000 км. Машина дурила всего пару раз.
Наступили на Урале легкие морозы, сегодня завелся с первого раза при -13 градусах.
Проанализировав свои доводы и методы пришел к выводу что как вариант может быть виновата в этом неправильная смесь. Закидывает свечи.
Нашел статью с подобной проблемой
http://avto-remont.com/catalog/stat/8/1/31.html
(тоже заметил зависимость от кол-ва бензина. Действительно с полным баком нет проблем.)
Решил всё это дело прверить. Купил немецкий (китайского производства) манометр, шланг от вакуумного усилителя и пару хомутов. Отрезал 5 см шланга и соедигил со штуцером топливной рампы. Включил зажигание. Включился бензонасос, манометр показал 2,5 бар. 3 сек и бензонасос отключился. за секунду давление упало до нуля. Я завел движок, манометр показывал 2,5 бар на холостом прогретом. Норма давления по книге на сколько понял 2,8-3,2 бар. Не знаю на сколько быстро должно падать давление при выключенном бензонасосе (Сеточку коего тоже чистил). И на сколько критично пониженное давление тоже не знаю. После замеров манометр снял. Жаль пока не могу добраться до продувки топливной системы.
Возможно все прелести начинаются во время продолжительно эксплуатации. ТОгда как в бак заливаешь 30 литров бензина и забываешь про него в нем начитает постепенно накапливаться разряжение, тогда насос не может справиться с бензином? Когда продую топливопровод сообщу о результатах. Надеюсь на благоприятное разрешение проблемы и что эта тема еще кому нибудь пригодится.

БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.

Форсунки промывал в кусарных условиях таким образом. Выдернул все форсунки, купил очиститель карбов, и замыкая форсунку на аккум одновременно кливал туда очиститель. Каждая форсунка давала нормальный (как я думаю) факел — очень мелкую пыль. Продул так каждую форсунку. У всех на вид был одинаковый факел.
На счет регулятора — проверю. Благо есть сейчас чем мерить. Хочу как нибудь поездить неснимая манометра, но побаиваюсь, ибо бенз под давлением через кусочек шланга на хомутиках меня смущает.
Спасибо за содействие в решении проблемы.

Еще есть такой нюанс. Когда я получил машину в свое пользование открыв капот увидел фильтр тонкой очистки на шланге вентиляции картера (тот что идет от крышки в верхнюю часть дроссельного узла (маленького диаметра)) Он был черный. Его трогать не стал. Отъездил 10000 примерно. Пару месяцев назад увидел что он достаточно плохо держится на шланге и решил заменить его на новый. Купил другой побольше и хорошо воткнул его туда. Через месяц на верхней внутренней части фильтра увидел капли с виду похожие на воду. А на дне до фильтрующего элемента какая-то бело-желтая пена густая. Напоминает взбитые сливки.
Вместе с этим у меня есть еще одна проблема — убегающий тосол. Вливаю по полстакана примерно за неделю. Считаю что это много. Где убегает понять не могу. В салон вроде не попадает — коврики сухие.
В связи с этим есть мысль что возможно пробегает внутрь через прокладку головы. Вопрос: Может ли это влиять на то, что тачка периодически начинает глохнуть?

Сегодня опять одел на штуцер рампы манометр.
Во-первых понял что давление измеряю не совсем точно, ибо кусок шланга резиновый и слегка раздувается под давлением.
Во-вторых мой веселый ВАЗ радует меня с каждым днем 🙂
Я был удивлен фактом того, что теперь после отключения бензонасоса при повороте ключа на Зажигание, давление топлива сохраняется в районе 2,5 бар.
На работающем двигателе показывает 2,4-2,5 бар. При зажатии прямой шланги, соответственно падает, при зажатии обратки резко растет (до 5). При остановке двигателя стрелка показывает 2,5 и в течении примерно минуты давление при остановленном двигателе медленно возрастает до 2,8-2,9 бар.

Странно всё это. Кто же виноват в том, что оно раньше после выключени я движка падало до нуля сразу.

Что примечательно, что во время всей процедуры капания в машине, двигатель глох 2 раза.
1 раз быстро, не чихая. После быстро завел с 1 тыка.
2 раз медленнее, еще работая на пониженных оборотоах. Завести с 3 тыков не удалось. Пришлось делать просушку свечей на БК.

При нажатии на газ давление прыгает, в момент нажатия но стабилизируется на 2,5 бар.
На счет подтеков тосола — под капотом не видел, коврики сухие в салоне. Хочу снять и глянуть под панелью.
Несколько дней опять глохнет по несколько раз за поездку.
Один раз давал ошибку «Пропадение напряжения на ЭБУ»
и один раз была Ошибка РХХ.
Так что карусель не меняется. Куда лезть не знаю.

Менял с момента как всё началось (тысячи 3000 примерно назад)
1. РХХ (2 раза 🙂
2. Воздушный фильтр
3. Топливный фильтр
4. ДПДЗ
5. Свечи

Проводил работы:
1. промывал дроссельный узел
2. продул КарбонКлинером свечи (замыкая на 12 в)
3. промывал сетку бензонасоса
4. регулировку клапанов (в сервисе)

Поменял ремень ГРМ. Метки совместил.
За одним сменил ремень генератора.
Замена ремня ГРМ не повлияла на работу двигателя, но что было замечено:

Во время тестовых запусков двигателя при снятом кожухе ремня ГРМ, я видел как глохнет машина.
При падении оборотов валы крутятся в разные стороны, и двигатель вполне может заработать вращаясь в обратном напрвлении.
На сколько понял тут отчетливо виден неправильный угол опережения зажигания. Подскажите кто знает кто может быть виной всему этому.
Р.S. — Ромчик, подключайся, тебе единственному небезразлична моя тема

Источник статьи: http://avtomarket.ru/forum/remont/19764/