2х контурное зажигание на ваз 2109

Двухконтурное зажигание!

Наконец свершилось, сделал себе двухконтурное зажигание! Тема заезженная, в теорию углубляться не буду. Сначала хотел делать на одом датчике холла и двух коммутаторах по этой схеме:

Но как то не срослось с радиодеталями. Да и схема с двумя датчиками более распространена в народе и мне показалось, что она более надёжна. Хоть и составляющих больше. Вот схемка:

В прошлом бж упомянул про жгут зажигания, где отгнил провод на катушку. Решил использовать его. Докупил два штекера, один на коммутатор, другой на датчик холла:

Всё, вроде как, по уму хотел делать, поэтому провода спаивал

Диоды случайно увидел в тахометре штатной приборки 09. Дело было давно, игрался с оформлением. Отломил одну стрелку, а потом отломил иглу тахометра (штука на которой стрелка держится). В общем, диоды взял оттуда.

Теперь про трамблёр, решил свой не бомбить, вдруг не поедет. Знакомый отдал за так хороший трамблёр с крышкой. Разобрал, спилил две противоположные шторки. Пилил так, что бы бегунок смотрел на целую шторку. Обрезал вал.

С расположением датчика пришлось подумать, но ничего не придумалось.)) Поехал к токарю. Объяснил, что нужно. Просверлил и нарезал резьбу.

Всё же вышло чутка не ровно, шторки маленько задевали второй датчик. Штатный датчик сразу установил по месту и от него отталкивался. Маленько раздраконил посадочные отверстия датчика напильником. И да, сами датчики, конечно, подрезал. Самое главное Проверять угол под 90 и делать так, что бы шторки не задевали датчик

Кажется сложно, но надо только заняться этим и сразу станет понятно.
На крышке срезал рога, зашпаклевал и покрасил. Штекер второго датчика установил в крышку, вырезав её напильником. Встало плотно. Так же подточил юбку на трамблёре, тоже напильником.

Не заморачивался на счёт одинаковых датчиков и коммутаторов. Что было, то было.

Пока что так. Позже облагорожу.

Запустиласть с пол пинка, работает чётко, НИКАКОГО ПЕРДЕЖА в глушитель на холостых. Тахометр работает. Одни положительные эмоции. Убавил холостой, крутанул зажигу чуть в плюс, по сравнению со старым. А тянет то как. Тупо катишься на холостых, врубаешь 3 передачу, газ не трогаешь и ОНА ЕДЕТ! оборотов при этом 500-600. Установил сегодня, ещё сильно не тестировал. Дополнительный отзыв чуть позже.

Старое зажигание положил в багажник, на всякий.)) Всем, кто дочитал, огромное спасибо. Удачи))

Источник статьи: http://www.drive2.ru/l/560123934733764970/

Двухконтурное зажигание на ваз 2109

Несколько раз мучался зимой с запуском движки.Даже не в морозы а в 0 градусов приходишь заводить а машина молчит.выкручиваешь свечи сырые и аккумулятор в итоге сел!С хорошим аккумом заводится нормально.Как оказалось в итоге у меня стояла катушка от контактного зажигания Б-117 от классики.Сразу поменял на катушку от БСЗ.И машина стала заводиться и ехать гораздо лучше но на этом я не остановился и решил сделать Двухконтурное зажигание с 2-мя датчиками холла, 2-мя коммутаторами и 2-мя катушками от волги змз-406

Для начала я стал собирать трамблёр т.к это самая основная и тонкая деталь системы.
Взял за основу трамблёр от ОКИ, можно и обычный девятошный.Просто он у меня был от окушки лежал в гараже.Разобрал его полностью и приступил к монтажу 2-го датчика холла прямо на штатную площадку по углом 90 гр.Разметил примерно положение 2-го датчика.
На площадке имеются риски примерного положения середины датчика:

просверлил и нарезал метчиком резьбу для болтиков:

Потом аккуратно подрезал полотном по металлу сами датчики холла чтобы они не мешали друг другу.Примерно так это выглядит:

далее доработал вал, заменил грузики опережения угла зажигания на девятошные.Они меньше и легче
чем у оки, на фото показаны окушинские грузики!И соответственно пружинки тоже заменил.Шторка осталась штатная окушенская я её не трогал.если делать из девятошного вала то шторку надо тоже доработать отпилив две противоположные.чтобы была как на фото:

на этом с валом всё!Далее из самого корпуса трамблёра выпилил небольшой кусочек для крепления вилки 2-го датчика холла, просверлил отверстие и нарезал резьбу для болтика

Далее всё это дело собрал.Вот что получилось:

Примечание:при сборке оказалось что площадка на которую крепятся датчики холла от
«Оки» больше чем от «2109» и крепить датчик оказалось проще так что ещё один+, Сами датчики желательно покупать одинаковые в одном магазине из одной партии тк они немного отличаются!на этом с трамблёром пока всё!

Далее прикупил остальные необходимые детали это: 2-е катушки от волги змз-406,
жгут проводов для БСЗ 2108, коммутатор «Астро» тк такой же у меня уже стоял

Подключал проводку по схеме:

Примечание:подключая по схеме 1 тахометр будет показывать в два раза меньше оборотов.Если же вы хотите сделать тахометр нормальный то есть ещё схема 2,
там надо будет впаять 2-а диода КД213А.но я этого делать не стал и сделал по схеме 1.
И ещё не пытайтесь подключать провода без диодов по схеме 2 тем самым вы параллелите обе катушки и получается что искрят все 4-е свечи одновременно при
срабатывании обоих датчиков холла!Испытанно самим лично)

Для катушек сделал металлическое крепление, но получилось неочень:

И теперь о самом главном:чтобы система работала хорошо надо настроить синхронность
датчиков холла чтобы искра на всех цилиндрах была с одинаковым опережением.Для этого надо сделать
противоположную метку на маховике это будет ВМТ 2-го цилиндра.Нужно отсчитать от штатной метки 64 зуба по венцу.И с помощью стробоскопа совмещать обе метки с 1-го и 2-го цилиндра, двигая 2-й датчик холла вверх вниз или обоими датчиками по направлению белых стрелок.для этого я рассверлил отверстия тонким сверлом в датчиках чтобы двигать.

Источник статьи: http://www.drive2.ru/l/3618211/

2-х контурное зажигание (от А до Я)

Всем доброго времени суток!
Очень долго собирал материал на сей пост, надеюсь будет интересно и вы меня пинать не будете)
Разговор поведем про 2-х контурное зажигание. Вдохновителем послужил для меня Пашка и его пятнашка). Но даже вдохновения не хватало решится и приступить. Перешерстил кучу макулатуры и источников.Перечитал кучу постов. И все же начал действовать. А ведь глаза боятся руки делают!- люблю это выражение!
После того как в результате манипуляций с бокорезом и «такой то матерью» был удален жгут проводов зажигания, немного задумался а стоит ли оно того? Но эту «каку» назад ставить ой как не хотелось.
Во время демонтажа жгута, зацепил и жгут проводов идущий к колодке диагностики. Давно мечтал от нее избавится, вот и повод)…Delete!

Идем дальше. Пора плести косу… точнее делать «косу» на зажигание. Схем много разных пересмотрел. Остановился на этой. Объясню почему, пронумерованы контакты коммутаторов, ЭПХХ и ДХ, очень помогает при изготовлении косы сборке разъемов.

Тут я немного остановлюсь на ньюансах:
1.провода идущие к ДХ, лучше отмерять по старой проводке, можно даже со старой взять, если конечно изоляция «живая».
я брал новые 1.5 мм^2.
2.провода идущие к катушкам зажигания берем примерно 1-1.5 м, в зависимости от места установки КЗ подрежутся по месту.
3. клеммы желательно купить до, 4.8 мм (мама) — штук 20, 6 мм (мама) — штук 10 хватит вполне.
4. разъемы 7-контактный — 3 шт, и 3-контактный -2 шт., можно б/у или новые.
Вроде все подчеркнул. Режем, обжимаем — получается примерно так

Блина! А как же восточная мудрость? Заказываю гофру и всякие разные разъёмы, дабы проводочка была по «фэн-шую»).
С проводкой вроде все понятно. Переходим наверно к самому нудному и тяжкому…да да трамблер. К трамблеру приступил только тогда, когда насобирал запчасти, чтобы собрать еще один — в случае необходимости.

Позиционировать датчики не так то просто, изготовил шаблон, который должен был упростить позиционирование-упростил но несильно).

Остановлюсь на нескольких моментах:
1. желательно иметь метчик М5 №3, я лично принес в жертву №1.
2. головки двух бронзовых болтиков крепления ДХ опиливаем (не понимаю почему об этом никто не говорил? они же упираются друг в друга!).
3.для подгонки можете взять старые ДХ, и их кромсать, дабы знать как затем кромсать новые).
На шторках даже не буду останавливаться — отрезали и забыли.
4. и самое главное! Никто не говорит о том что придется подрезать корпус подшипника площадки, чтоб провода ни за что не цепляли, при работе вакуум корректора.

После всего этого решил проверить работу системы как советует Травников.

Вроде норм, хотя я профан в таких делах(.
Переходим к катушкам. Куда же их ставить? Остановился на варианте около бачка, бачок поставил новый с 2121, и таким образом освободил место для кноштейна КЗ, который после шаманства над листом 3мм железа стал выглядеть так.

Пришло время протягивать «вермишель», но блин штатная подкапотка ваще ниок, а я ведь люблю чтобы капот поднял, а там «ляля».

Вынимаю подкапотку, пересыпаю, кое-где изолирую, в гофру, и опять на место.

И следом за ней запускаю новый жгут проводки зажигания.
На креплении комутаторов не буду останавливатся, там ничего особенного. Скажу только что комутаторы сначала думал ставить 0729, но после того как купленый новый 0729 оказался «трупом», вернулся к 0529.
ДХ пр-ва калуга и КЗ СОАТЭ — вот такой конфиг вот. Дешево но сердито.

Время идет к первому пуску.

Нервы на пределе! START! А нифига! Посадил батарейку и без того просевшую. Вышел осмотрелся, твою дивизию! Автоподсоса то нет!
Спустя неделю зарядил АБ, Вжик-вжик-вжик…YES. Вот оно счастье то! Спустя три месяца манипуляций, молитв, шаманских заклинаний и приворотов, идея выродилась!

К сожалению не могу дать отзыв о ходовых качествах, но вот легкость запуска на лицо! Так легко я не помню чтобы она запускалась. Я доволен.
Отзывы про все зимние доработки ожидайте в расширенном посте. Когда сам не знаю))). Вроде бы всё, не переключайтесь впереди много интересного! Отвечу на все вопросы.)
Всем спс за внимание! Удачи и терпения)

Источник статьи: http://www.drive2.ru/l/6283848/

Двухконтурное зажигание на Ваз

Идея мне эта мучила голову мне месяца 3-4 как увидел её у Жени Травникова WerWolf-DVS
и так же долго её осуществлял.
Всю систему особенно трамблёр собирал неспеша но токарь которому я давал деталь затянул сборку системы еще на месяц два больше.
Для системы были необходимы
1) Трамблёр (куплен у хороших людей за 3 сотки)
2) Две Катушки ЗМЗ-406,402, либо от оки.( можно даже от калины но это другая схема)
3) Два коммутатора (один родной, другой нашел на работе)
4) Два комплекта жгута проводов коммутатора
5) Два датчика холла
Так как собирался собирать всю систему как можно надёжнее и точнее и проще делал парралельно работе.
Сначала отдал чертёж пластины под два датчика холла токарю.

Через время забрал.
Далее разобрал трамблёр до датчика холла.необходима сама пластина под дх

Снимаем подшибник с заводской пластины, продул воздухом убрал всю заводскую смазку смазав новой и ставим на новую пластину, завальцевал.

Далее ставим имеющиеся отверстия датчики холла подгоняя их так как без подрезаний они невлезают. Долго думал как зделать вывод ДХ решил сплавить их формой V дабы не резать трамблёр. Собираем обратно.

Далее из двух жгутов проводов схемы и мозгов собрал схему. Получаеться примерно общая схема.дополнительно нужно вывести провода на тахометр, датчик ХХ, и ГБО(у кого стоит). так как я вообще не электрик и тахометра у меня нет все подключил методом тыка.Все соединения проводов пропаяны и уложены в термоусадочные трубки. папки мамки в изоляционных штекерах — всё для надёжности.

ДО ТОГО КАК СТАВИТЬ ВСЮ СИСТЕМУ НА МАШИНУ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ СИНХРОННОСТЬ РАБОТЫ ДХ.
необходимо собрать все по схеме. ммассу берём на аккумуляттор и свечи . плюс я делал общий его на акб.
при повороте трамблёра искра должна быть на четырёх свечах сразу. если задержек между свечами нет значит всё зделано правильно.

далее трамблёр был разобран вытащен сам шток со шторками и обрезаны две шторки друг напротив друга.После всё собрано на место.

потом я зделал новую крышку трамблёра из старой и части маслянного фильтра чего непомню))

Пришло время установки. поставил все примерно за 40мин. под катушки зажигания из уголка аллюминиевого зделал крепления. Грубо и сердито но держит). коммутатор влез рядом со своим братом. датчик холостого хода, провода на ГБО подключил к проводке к одной из катушек.
Запускаю двигатель … а он незаводиться. Все просмотрел три раза угол опережения делал максимум. заводиш два цилиндра срабатывают максимум и всё. До 12 ночи ковырялся плюнул и ушел спать. На свежую голову думаеться легче, я был прав)) снял трамблёр повернул шток на 180градусов и установив обратно. Машина завелась с пол пинка)). Счаслив был до жопы)
дальше уже проводку собрал в жгуты стянул в хомуты и уложил. старую проводку оставил про запас. если нужно будет ставить обратно без проблем можно подключить.
угол опережения сначала поставил как было на старом трамблёре но потом загнав в гараж добавил ещё 4-5 градуса.убавил обороты ХХ.
ОБщее фото выложу позже

Источник статьи: http://www.drive2.ru/l/3138791/

Двухконтурное зажигание на Ваз

Идея мне эта мучила голову мне месяца 3-4 как увидел её у Жени Травникова WerWolf-DVS
и так же долго её осуществлял.
Всю систему особенно трамблёр собирал неспеша но токарь которому я давал деталь затянул сборку системы еще на месяц два больше.
Для системы были необходимы
1) Трамблёр (куплен у хороших людей за 3 сотки)
2) Две Катушки ЗМЗ-406,402, либо от оки.( можно даже от калины но это другая схема)
3) Два коммутатора (один родной, другой нашел на работе)
4) Два комплекта жгута проводов коммутатора
5) Два датчика холла
Так как собирался собирать всю систему как можно надёжнее и точнее и проще делал парралельно работе.
Сначала отдал чертёж пластины под два датчика холла токарю.

Через время забрал.
Далее разобрал трамблёр до датчика холла.необходима сама пластина под дх

Снимаем подшибник с заводской пластины, продул воздухом убрал всю заводскую смазку смазав новой и ставим на новую пластину, завальцевал.

Далее ставим имеющиеся отверстия датчики холла подгоняя их так как без подрезаний они невлезают. Долго думал как зделать вывод ДХ решил сплавить их формой V дабы не резать трамблёр. Собираем обратно.

Далее из двух жгутов проводов схемы и мозгов собрал схему. Получаеться примерно общая схема.дополнительно нужно вывести провода на тахометр, датчик ХХ, и ГБО(у кого стоит). так как я вообще не электрик и тахометра у меня нет все подключил методом тыка.Все соединения проводов пропаяны и уложены в термоусадочные трубки. папки мамки в изоляционных штекерах — всё для надёжности.

ДО ТОГО КАК СТАВИТЬ ВСЮ СИСТЕМУ НА МАШИНУ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ СИНХРОННОСТЬ РАБОТЫ ДХ.
необходимо собрать все по схеме. ммассу берём на аккумуляттор и свечи . плюс я делал общий его на акб.
при повороте трамблёра искра должна быть на четырёх свечах сразу. если задержек между свечами нет значит всё зделано правильно.

далее трамблёр был разобран вытащен сам шток со шторками и обрезаны две шторки друг напротив друга.После всё собрано на место.

потом я зделал новую крышку трамблёра из старой и части маслянного фильтра чего непомню))

Пришло время установки. поставил все примерно за 40мин. под катушки зажигания из уголка аллюминиевого зделал крепления. Грубо и сердито но держит). коммутатор влез рядом со своим братом. датчик холостого хода, провода на ГБО подключил к проводке к одной из катушек.
Запускаю двигатель … а он незаводиться. Все просмотрел три раза угол опережения делал максимум. заводиш два цилиндра срабатывают максимум и всё. До 12 ночи ковырялся плюнул и ушел спать. На свежую голову думаеться легче, я был прав)) снял трамблёр повернул шток на 180градусов и установив обратно. Машина завелась с пол пинка)). Счаслив был до жопы)
дальше уже проводку собрал в жгуты стянул в хомуты и уложил. старую проводку оставил про запас. если нужно будет ставить обратно без проблем можно подключить.
угол опережения сначала поставил как было на старом трамблёре но потом загнав в гараж добавил ещё 4-5 градуса.убавил обороты ХХ.
ОБщее фото выложу позже

Источник статьи: http://www.drive2.ru/l/3138791/

Двухконтурное зажигание на ВАЗ, особенности и установка

Двухконтурное зажигание на Классику: правила устройства и схемы

Преимущества двухконтурного зажигания

В таком варианте зажигания есть несколько составных компонентов:

Есть и дополнительные части, без которых правильную систему не создать:

• Хорошая проводка, соответствующая новому зажиганию.
• Различные типы креплений.
• Свечи зажигания с соответствующими характеристиками.

У такой системы есть свои стороны, как отрицательные, так и положительные.

1. Увеличение максимальной частоты КВ ДВС.
2. Отсутствие резонансного контура.
3. Увеличение напряжения на свечах до 22 кВ.
4. Улучшение искрообразования.
5. Отсутствие распределителя напряжения центробежного типа.

Устанавливаем двухконтурное зажигание

Это изображение поможет вам выставить ВМТ.

• Первый шаг – выставление ВМТ. Этот показатель должен быть не меньше 4 цилиндров. Его легко посмотреть по положению специального бегунка. Когда это делают, то храповик коленвала поворачивается до отметки на шкиву.
• Старые свечи и катушки с тамблером демонтируются, полностью. Главное – запомнить цвет проводов, которые соединяются с устройствами, а также порядок работы.
• После этого переходят к укладке новой проводки.
• Первой устанавливается новая высоковольтная катушка.
• Затем идёт тамблер. Он должен стоять точно так же, как и старый. Между разными моделями небольшие отличия по данному показателю. Лишь высота блока цилиндров может быть разной в тех или иных системах. В зависимости от этого, подбирается подходящая длина, которой должен обладать приводной вал.
• Следующий этап – крепление коммутатора. Щит моторного отсека – идеальное место для крепления данного приспособления.
• Отдельно вкручиваются свечи. Одеваются провода, поддерживающие высокое напряжение.
• Подключается проводка.

Как заменить датчик скорости и в какой ситуации это понадобится — смотрите в нашем материале.

Как выбрать автомобильные амортизаторы и чем при этом руководствоваться — узнайте здесь.

Об особенностях двухконтурного зажигания

Обычно такой тип устанавливается на двигатели, которые работают и продаются совместно с карбюраторами. Благодаря чему удаётся свести к минимуму недостатки, которыми обладают соответствующие разновидности мотора.

Считается, что при переход от 1-контурного зажигания к 2-х контурному считается серьёзным прогрессом. В современных условиях первый вариант архаичной системы уже давно устарел.

Изменения можно почувствовать сразу после того, как система была установлена. Но есть ли смысл в установке нового варианта? Чтобы ответить на данный вопрос, следует разобраться во всём чуть глубже.

Как устроена двухконтурная система с одним датчиком холла — узнайте в этом видео:

В некоторых коммутаторах изначально встраивают устройства и системы, которые позволяют отслеживать моменты пика. И следить за устройством, когда энергия уже перестаёт быть эффективной. Режим перехода появляется в коммутаторе автоматически, чтобы катушки не нагревались слишком сильно. Например, в обычном режиме выдаётся примерно 10 А. Когда работа ограничена, результат уменьшается примерно на половину.

1. Время накопления энергии определяется количеством тока, подаваемого сквозь катушку.
2. У самого напряжения нет собственного значения времени. Оно зависит от того, на каком напряжении работает бортовая система.

К примеру, когда двигатель запущен, бортовая сеть выдаёт среднее напряжение в 14 вольт.

В среднестатистической катушке максимальное напряжение копится примерно за три миллисекунды

Всё происходит в момент, когда цепь замыкается, а катушка заряжается полностью. Приходит время подавать сигнал к искрообразованию.

Получаем следующие итоги после расчётов из стандартной математики:

• При оборотах ДВС от 1000 единиц происходит 33 проскакивания искры за секунду.
• 30 миллисекунд в данной ситуации – промежуток времени от образования одной искры до другой.
• Три миллисекунды нужно, чтобы катушка зарядилась. А на процесс горения искры – всего одна.
• Получаем общий цикл, равный 4 миллисекундам. Что даёт возможность быстро подавать в катушку дополнительные заряды.

Лучше всего катушки чувствуют себя, когда поддерживается уровень оборотов до 6 тысяч единиц. В таком случае устройство срабатывает примерно 200 раз в секунду. Значит, цикл составляет до 5 миллисекунд. Времени вполне достаточно, чтобы устройство быстро зажигалось, и продолжало работать настолько эффективно, насколько это возможно.

Проверенные схемы зажигания

Главное во время работы – сверяться со стандартными схемами. Либо с тем вариантом, который выбрал сам пользователь в том или ином случае. Только после выполнения полной проверки можно переходить к запуску двигателя. Надо убедиться в том, что положение и работа деталей полностью соответствуют схеме.

Для большей наглядности можете воспользоваться этой схемой.

Большая часть работ в данном направлении связана с компонентами электрической сети. Это означает, что без минимальных сведений в данной области к процессу вообще лучше не приступать.

И еще один вариант схемы 2-х контурного зажигания.

Подведем итог

Кто-то поддерживает двухконтурные системы, а кто-то оценивает их весьма критически. Данная система может работать в качестве среднего варианта между другими устройствами, представленными на рынке. По большей части, она используется для того, чтобы усовершенствовать имеющийся мотор. И в качестве альтернативы двигателям, которые работают на инжекторах. Со временем именно двухконтурные приспособления становятся всё более надёжными и качественными. При повышенной степени сжатия они тоже станут неплохим вариантом, способным обеспечить высокую эффективность в любых условиях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник статьи: http://www.vazzz.ru/dvuhkonturnoe-zazhiganie-na-vaz-osobennosti-i-ustanovka/

Переход с двухконтурного на двухканальное зажигание…

Доброго всем времени суток!)
Как же долго я не писал… И дело в том что есть про что писать, но как то лень чтоли.
Но вроде есть немного настрой и желание сделать познавательный пост, возможно кому то пригодится, точнее надеюсь что пригодится!)
Про что пойдет речь? Я думаю вы и так все догадались. Реализация и подготовка к реализации длилась около 4 месяцев, так вышло потому что покупал комплектующие и выполнял работы очень медленно, чтобы не переделывать потом).
Вообщем к делу, сопли в сторону… Что понадобилось:
1. Коммутатор 133.3774-03 Энергомаш. Изначально выбор пал именно на него ибо по отзывам Астро менее надежны. Цена немного кусачая на такие коммутаторы, но терпимо). После покупки разобрал проверил, внутри все выполнено очень качественно.
2. Шторка с двумя секторами. Заказывал в интернете. Кто с Украины, могу дать ссыль на спеца который их делает.
3. Ну и запасной трамблер, так как корпус нынешнего был покромсан немного в пользу двухконтурного зажигания.
Приступимс…ах да 4. Ремкомплект трамблера, желательно БРТ. Не поленитесь и замените чертовы резинки, чтобы потом не вытирать масло)… как я вытирал))).
Разбираем трамбик, снимаем подвижную каретку с шторками, шторку выбиваю наставкой из мягкого металла, в моем случае это была алюминиевая шпилька.

Запиливаю ступеньки и вальцовку. Засомневался и отнес токарю который дополнительно сторцевал поверхность под шторку.

Фиксирую 2мя каплями сварки). Фактически на этом трамблер готов, меняю резинки, сальник, ну и собираю как книжка пишет.

Ах да, еще решил крышку трамблера привести в божеский вид. Ничего особенного просто очистил от старой краски шпаклянул, перетер и покрасил.

Схема претерпела немного изменений. Как по мне в лучшую сторону, ибо количество проводов уменьшилось, а я как вы знаете приветствую минимализм и компактность))).
Тут все понятно, лишнее отрезаю, где паяю, где скручиваю — не существенно, тут все понятно.

Теперь об особенностях приборки вектровской). Как и в случае с двухконтурным зажиганием тахометр работать отказался. И даже на выходе «тах» коммутатора! Как ни странно решение нашел почти сразу, хотя и задумался над блоком согласования). В провод от «тах» идущий на тахометр впаял емкость на 15п. И все заработало! Упаковал емкость в коробочку от дросселя какой-то старой магнитолы все в гофру, изоленту и на испытания!

Впечатления… Самое главное и наверно весомое это то что УОЗ стало выставить гораздо проще. И в работе вроде немного лучше стал вести себя двиг. Из незначительных изменений отмечу то что проводки стало еще меньше, а я ой как это люблю)))! В езде изменения незначительны), но есть). Ну и осталась кучка от предыдущей системы, трамблер и пара коммутаторов на двухконтурку).
З.Ы. На этом все, если не буду ленится то выложу посты о клапане вентиляции, колдуне от ланоса и моей мего инсталяции ГБО, которая потихоньку двигается вперед!)) До встречи друзья!

Источник статьи: http://www.drive2.ru/l/10233072/

Двухконтурное зажигание с одним датчиком холла: особенности системы и установка

2-контурное зажигание с одним датчиком холла (ДХ) или двумя может быть установлено на любой автомобиль с трамблером нового образца. Инсталляция такого зажигания возможна не только посредством 2-х коммутаторов, но и с помощью одного коммутатора с 2-канальным принципом работы.

Основные элементы 2-контурного зажигания

Такой вариант зажигания состоит, как и обычная СЗ нового образца, из коммутатора, катушки и трамблера. Обязательны, естественно свечи зажигания, различные крепления и фишки, ну и хорошая, соответствующая новому зажиганию, проводка.

Прежде чем приступить к сборке двухконтурного зажигания, потребуется изменить кое-что в трамблере. Речь идет о шторке ДХ, которую следует теперь поставить уже 2-прорезную (стандартный вариант шторки – 4 прорези). Другими словами, шторка будет иметь всего 2 положения: начало экранирования и конец экранирования.

Такую шторку принято называть также 90х90.

Трамблер в 2-контурном зажигании можно использовать обычный, классический. Жигулевский, фольксвагеновский и т. д.

Что касается количества ДХ в трамблере. Более привычным принято видеть 2-контурное зажигание с двумя ДХ. Однако, не менее популярна схема двухконтурного зажигания с одним датчиком. Она, в свою очередь, может быть реализована тоже 2-я способами: если в распределителе установлена 2 ДХ, но работает один или если изначально стоит 1 ДХ.

Катушка тоже может использоваться обычная, без какой-либо сложной схемы. Как правило, ставятся также 2 катушки.

Вот, как выглядит схема двухконтурного зажигания с 1 ДХ на автомобилях обычно:

• 1 ДХ или трамблер с одним работающим датчиком;
• естественно, один распределить;
• две катушки зажигания, поставленные рядом;
• 1 двухканальный коммутатор Астра или 2 обычных (бывает Астра и плюс 1 простой для аварийного питания ДХ).

Преимущества 2-контурного зажигания и особенности

Рассмотрим преимущества, какие может дать такое зажигание. В первую очередь, это безусловно, улучшенное искрообразование, что сказывается на общем повышении динамики автомобиля, оно способствует легкому старту и т. д. Благодаря улучшенному искрообразованию напряжение на свечах увеличивается до 22 кВ.

Принято устанавливать 2-контурное зажигание на ДВС с карбюраторами. Таким образом, удается хоть как-то свести на нет недостатки карбюраторного мотора, сократить расход горючего и т.д.

В 2-контурном зажигании нет центробежного высоковольтажного распределителя напряжения, что тоже рассматривается, как большое преимущество.

Вообще, переход с 1-контактной модели зажигания на 2-контурное является прогрессом. Архаичная система никогда себя не оправдывала, что уж таить, а в современных условиях она полностью устарела, и не только в моральном плане.

Установив новую систему (СЗ), владелец автомобиля сразу же почувствует изменения. Исчезнет целый ряд недостатков, появится множество преимуществ.

С другой стороны, есть ли смысл в установке нового зажигания? Попробуем разобраться в этом основательно, вспомним как работает обычная система зажигания.

Индуктивность – это то, что непосредственно связано с катушкой и ее обмотками. Все элементы катушки способны накапливать энергию. При подаче на катушку определенной энергии, через нее начинает протекать напряжение, а вокруг катушки образуется магнитное поле. Когда же цепь размыкается, то есть прекращается подача энергии, магнитное поле начинает превращаться в ток, впитывается обратно в катушку.

Интересный момент. В любой модели катушки присутствует какая-то определенная емкость или другими словами, катушки отличаются между собой возможностью накапливать энергию количеством джоулей.

Однако существует понятие эффективного накопления энергии и не эффективного. Когда поступает энергия в катушку, и образуется магнитное поле, то это, безусловно, процесс эффективного накопления. В какой-то момент наступает пик преобразования, некий переходной процесс, когда магнитное поле достигает своего максимума для конкретной модели катушки. Больше энергии преобразовываться не может, и дальше происходит не что иное, как просто нагрев катушки, ведь подача энергии от коммутатора продолжается.

В коммутаторе безусловно, изначально бывает встроена система, отслеживающая момент пика, когда наполнения более не происходит. Чтобы катушку сильно не перегреть, коммутатор автоматически переходит в режим ограничения тока. Если в обычном режиме коммутатор выдавал порядка 10 А, то в ограниченном режиме – не больше половины этого.

В таком положении коммутатор ожидает момент, когда датчик холла подаст сигнал о том, что пришло время искрообразования. Тут и образуется пробой свечного зазора и горение дуги, что происходит примерно за 1 млс.

А вот время накопления энергии (эффективное накопление) зависит от тока, протекаемого сквозь катушку. Напряжение тоже не имеет собственного значения времени, и в свою очередь, зависит от напряжения бортовой сети.

Например, при запущенном двигателе напряжение бортовой сети равняется 14 В. Среднестатистическая автомобильная катушка накопит максимальное количество энергии за время порядка 3-х млс. Т.е, это произойдет в промежутке времени: цепь замкнулась-момент полной зарядки катушки, когда пришло время ей давать сигнал на искрообразование.

33 раза в секунду проскакивает искра при оборотах ДВС 1000 об/мин. А промежуток времени от искры до искры будет равен 30 млс. Эти значения легко определить, проведя несложные математические расчеты.

Таким образом, понимая, что на заряд катушки требуется 3 млс, а на время горения искры около 1 млс, что дает в общем полном цикле 4 млс, мы получаем возможность заново заряжать катушку и «стрелять», т.е, давать искру.

30 млс – это намного больше, чем 4 млс. Получается, что целых 27 млс коммутатор будет работать в режиме ограничения или попросту в режиме нагревания катушки. При этом он будет нагреваться и сам, ожидая того самого момента выдачи искры.

При оборотах в 6000 об/м катушка чувствует себя превосходно. «Стрелять» в данном случае ей приходится около 200 раз в секунду, что соответствует периоду 5 млс. Катушка зажигания в режиме 6000 об/мин «стреляет» 1 раз в 5 млс. Времени вполне хватает, чтобы полностью зарядиться (накопить энергию) и выдать ток для горения дуги. В запасе еще остается 1 млс.

Внимание. Получается, что стандартная СЗ автомобиля (наподобие Ваз) без всякого ухудшения силы искры будет функционировать в режиме до 6000 об/мин железно.

Чтобы совпали значения в 4 млс или другими словами, чтобы определить границу, за которой могут начаться проблемы, опять же, путем несложных вычислений получаем 7500 об/мин. Именно после этого значения СЗ может столкнуться с трудностями.

Стандартная вазовская СЗ, как оказывается, придумана вполне удачно. Ее функционирование полностью эффективно в режиме работы двигателя до 7500 об/мин (рабочих оборотов).

На иномарках другое дело. Там моторы помощнее стоят (карбюраторные), обороты побольше и модернизация системы зажигания – дело, само собой напрашиваемое.

Понять суть работы шторки ДХ можно тоже по циклам накопления энергии в катушке и горения дуги. Обычные шторки, как говорилось выше, бывают с 4-я отверстиями. Схема двухконтурного зажигания предлагает сменить ее на шторку с 2-я отверстиями.

Итак, шторка вращается. Датчик холла расположен внутри. Когда ДХ попадает напротив экрана (закрытой части шторки), это эффективное накопление энергии в катушке, а когда ДХ попадает напротив отверстия, то это момент горения дуги.

Стандартная шторка трамблера имеет следующие характеристики:

• прорезь – 60 гр. по коленвалу;
• шторка – 120 гр. по коленвалу.

А модернизированная, двухконтурная:

• прорезь – 180 гр. по коленвалу;
• шторка – 180 гр. по коленвалу.

Полезно будет теперь посчитать на разных оборотах ДВС, за какое время коленвал пролетает 1 градус, и соответственно 60 и 120 градусов, тем самым, определить, хватит ли времени для накопления энергии и горения дуги.

Лучше будет посмотреть эти данные в таблице.

Время пролета шторки ДХ на разных оборотах карбюраторного двигателя с обычной СЗ

А теперь посмотрим, какие значения дает модернзированная, двухконтурная СЗ.

Время пролета шторки ДХ на разных оборотах карбюраторного двигателя с модернизированной двухконтурной СЗ

На холостых оборотах или в режиме 1000 об/мин шторка стандартной СЗ в режиме накопления энергии имеет период в 20 млс, т.е., все это время будет идет зарядка катушки, хотя ей всего-то нужно 3 млс. На протяжении 10 млс будет происходить горение дуги, хотя достаточно 1 млс.

На 6000 об/мин все куда более логичнее, и без такого огромного запаса времени. Шторка СЗ пролетит в режиме накопления промежуток за 3,3 млс, а в режиме горения – за 1,67 млс, что почти соответствует стандартным значениям.

Теперь изучим показатели модернизированной СЗ (двухконтурного зажигания). Конструкторы двухконтурного зажигания настаивают на том, что их шторка должна иметь показатели в 90 градусов, что соответствует 180 гр. и в прорези, и в экране. На холостых оборотах, как видим в таблице, система полностью вписывается в стандарты. 30 млс вполне достаточно. А вот на 6000 об/мин? 5 млс и 5 млс, и при этом, стоят две катушки, каждой из которых дается это время.

Логичнее всего ожидать после установки двухконтурного зажигания улучшения всех параметров в два раза. Большая часть автовладельцев именно этого и ждет. Катушка «стреляет» на модернизированной СЗ в 2 раза реже, искра не теряет своей силы даже на самых высоких оборотах – это визитная карточка всех двухконтурных зажиганий, их реклама. Однако, на деле мы видим, что не все так сказочно. И стандартное зажигание со своими обязанностями справляется аж на 7500 об/мин.

Целесообразнее ставить двухконтурное зажигание на автомобили, двигатель которых часто работает на 8-9 тыс. об/мин и выше. Стандартное зажигание тут уже точно не справится, хотя катушка и будет «стрелять» в определенное время. Иначе говоря, будет наблюдаться недозаряд катушки, хотя проблем с искрой, опять же, не будет.

Установка 2-контурного зажигания

Перед тем, как поставить зажигание нового образца, следует грамотно отрегулировать СЗ.

Алгоритм проведения операции должен быть поставлен следующим образом:

• снимается верх трамблера;
• сбрасывается бронепровод с катушки;
• с помощью стартера выставляется перпендикулярное направление резистора относительно ДВС;
• на моторе делается метка, которая должна будет совпасть с середкой распределителя (на корпусе трамблера тоже имеется риска);
• демонтируется старый распределитель, сбрасываются его коммуникации, связывающие элемент с катушкой;
• с нового распределителя снимается верх, вставляется и подключается согласно классической метки или другими словами, перпендикулярно ДВС;
• фиксатор-вилка распределителя зажигания крепится с помощью гайки;
• теперь крышку можно поставить на новый распределитель, подключить все нужные коммуникации;
• поставить новую катушку, осуществить интеграцию проводки;
• инсталлировать коммутатор, найдя прежде место для него.

Идеальным, удобным местом для коммутатора 2-контурного зажигания принято считать зону между бачком омывателя и левым передним фонарем автомобиля. Кроме того, рекомендуется коммутатор зафиксировать очень надежно, и только после этого осуществлять подключение.

Обязательное дело – проверять установку согласно схеме проводки и правильности подключения каждой фишки. Запускать двигатель надо только после основательной проверки и убеждения в том, что все совпадает со схемой.

Большая часть работ по установке двухконтурного зажигания связана с электрикой. Это означает, что нужно хотя бы немного шарить в ней, чтобы выполнить подключение своими руками, без помощи специалистов.

Заботьтесь о своем автомобиле. Помните, что система зажигания – это главная артерия жизнеспособности машины, ее аорта. Модернизация или усовершенствование системы приносит пользу лишь после грамотного изучения параметров. Бездумный тюнинг способен принести лишь излишние расходы средств и времени.

Источник статьи: http://ozapuske.ru/holl/dvuxkonturnoe-zazhiganie-s-odnim-datchikom-xolla.html

Зажигание ВАЗ классика (и не только), контактное, бесконтактное, двухконтурное. Теория и информация.

В данной статье не может, и не будет, рассматриватся вся теория систем зажигания в бензиновых двигателях. Но будут приведены ссылки на источники использованные автором а также другие источники, в которых можно будет погрузиться в эту теорию с головой.

Цель данной статьи рассмотреть необходимость и способы перехода с контактной системы зажигания на более совершенные варианты. В следующих статьях я постараюсь подробней раскрыть некоторые вопросы.

Рассмотрим для начала устройство системы зажигания.

Прерыватель-распределитель зажигания — электромеханическое устройство, обеспечивающее своевременную подачу импульсов высокого напряжения на свечи зажигания. Часто его называют трамблером.

Опережение зажигания — воспламенение рабочей смеси в цилиндре раньше, чем закончится такт сжатия.

Угол опережения зажигания (УОЗ) — угол поворота коленчатого вала двигателя от положения, соответствующего появлению искры на свече до прихода поршня в верхнюю мертвую точку.

Контактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается механическим прерывателем.

Бесконтактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается электронным модулем, управляемым электронным датчиком положения коленчатого вала — например, датчиком Холла (ВАЗ-2108) или магнитоэлектрическим (ГАЗ-2410).

Электронный датчик положения коленчатого вала

Прерыватель системы зажигания — механический выключатель в трамблере, непосредственно соединенный с первичной цепью катушки зажигания.

Бегунок — элемент трамблера, поочередно передающий высокое напряжение от катушки зажигания на высоковольтные провода, соединенные со свечами зажигания двигателя.

Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) — величина, показывающая, как долго контакты механического
прерывателя должны оставаться замкнутыми. Для классических Жигулей УЗСК составляет примерно 55 градусов. Правильно выбранный УЗСК дает катушке зажигания возможность набирать нужную энергию и полностью отдавать ее на свечи зажигания.

Системы зажигания так же могут быть одноконтурными (одна катушка на все цилиндры), двухконтурными(одна катушка на пару цилиндров), и с индивидуальными катушками на каждый цилиндр.
Заранее оговорюсь, что двухконтурная система имеет самые выгодные параметры при использовании на атмосферных моторах с невысокой степенью сжатия, и нераспределённым впрыском. Обладает хорошим соотношением цена/эффективность.
Высокими показателями энергии искры. Высокой надёжностью благодаря возможности установки катушки в более холодном и вибро-ненагруженном месте чем головка блока, по сравнению с индивидуальными катушками.

Контактная система зажигания является самым старым типом системы зажигания. На первых системах 2101 устанавливались распределители зажигания без вакуум корректора, с ручным “октан корректором” угла опережения зажигания.

Совместная работа центробежного и вакуумного регуляторов обеспечивает нужный угол опережения зажигания на всех режимах работы двигателя.

Октан-корректор предназначен для корректирования угла опережения зажигания при изменении октанового числа топлива.

Вакуумный же корректор обеспечивает изменение УОЗ в зависимости от разрежения во впускном коллекторе.

Вакуум-корректоры ВАЗ 2101-07 (“классика”) и ВАЗ 2121 (Нива) отличаются по характеристике, это нужно учитывать при замене одного на другой.

Центробежный регулятор обеспечивает изменение УОЗ при увеличении оборотов двигателя и как следствие сокращения времени на сгорание топлива.

Отличаются и характеристика центробежных регуляторов. Их можно менять преднатягом первой пружины и изменением свободного хода второй. Эта тема будет раскрыта в конце статьи. Пружины могут быть разные по жесткости от “классики” или например “восьмёрки”. К вопросу Жесткости пружин мы вернемся в конце статьи. Так же, это было рассмотрено в видеоматериале Евгения Травникова “Теория ДВС”. Ссылки в конце статьи.

Механический прерыватель предназначен для размыкания цепи низкого напряжения (цепи первичной обмотки катушки зажигания). При размыкании контактов во вторичной цепи катушки зажигания наводится высокое напряжение. Для защиты контактов от обгорания в цепь параллельно контактам включен конденсатор.

Контакты механического прерывателя являются самой большой бедой системы зажигания. Износ, и как следствие изменение УОЗ, дребезг контактов, и как следствие не четкий момент воспламенения, потеря энергии в увеличенном сопротивлении контактной группы из-за окисления и коксования паров масла, зависание на высоких оборотах двигателя, перебои зажигания, поломка пружины контактной группы.
Именно поэтому многие автовладельцы озадачены переходом на бесконтактную систему зажигания.

При выборе как трамблеров контактных так и бесконтактных систем зажигания нужно иметь ввиду что они не взаимозаменяемы с некоторыми моделями

В скобках приведены распределители предлагаемые для замены. Не лишним будет уточнить, что распределитель Р125 отличается характеристикой центробежного регулятора от всех остальных распределителей. Установка вместо распределителя Р125, распределителей 30.3706-83 (без вакуум-корректора, с октан-корректором (монетка)), или 38.3706-01 / 30.3706-01 (с вакуум-корректором) благотворно сказывается на поведении мотора.

Как видно из приведённой таблицы, трамблеров есть два вида, с коротким валом и с длинным. Если же случилось так, что вам достался трамблер с длинным валом а блок у вас «низкий», тогда можно установить толстую алюминиевую шайбу.

Трамблер Р125, у которого отличается характеристика центробежного регулятора (см рис.) и отсутствует вакуумный регулятор, вместо него установлен ручной октан-корректор, можно использовать установив на него пружины центробежного регулятора от трамблеров 38.3706 / 38.3706-01 /30.3706-01 / 30.3706-83, или весь центробежный регулятор в сборе. Если автомобиль будет эксплуатироваться на средних и высоких нагрузках чаще чем на малых вакуумный корректор, отсутствующий на данном трамблере конструктивно, не сыграет сколько-нибудь существенной роли.

В бесконтактной системе зажигания роль контактной группы играет датчик холла (или в некоторых аналогах инфракрасный оптический датчик, встречаются так же индуктивные датчики).

Сигнал от датчика поступает на электронный коммутатор который запитывает катушку зажигания.

При такой схеме энергия искры выше, двигатель работает стабильней, и пропадает необходимость в периодической регулировке.

Мы избавились от самого проблемного узла. Теперь можно долго и счастливо ездить и не парится. Но в системе по-прежнему осталась одна катушка зажигания на 4 цилиндра, которая еле успевает заряжаться на высоких оборотах, и разносчик искры, который изнашивается, искрит, создаёт дополнительное сопротивление, и, в конце концов, пробивает изоляцию крышки распределителя на корпус. Двигатель троит, особенно в сырую погоду, свечи закидывает, на холостых оборотах глохнет, в общем, все как было с контактной системой.

Эти узлы при больших пробегах изнашиваются и разрушаются, нарушая работу системы зажигания, делая не возможной стабильную работу двигателя точную настройку системы зажигания, а значит и двигателя в целом.

Эту проблему можно решить на корню. А именно, установив полностью электронное, двухконтурное бесконтактное зажигание, построенное на модернизированной шторке датчика холла, двухканальном коммутаторе, и двухконтурной катушке зажигания 2111.

Справедливости ради нужно сказать, что можно обойтись и без перехода на двухконтурную систему. Ведь при своевременном обслуживании и замене узлов система работает достаточно приемлемо. Разница в поведении автомобиля, при замене одноконтурной системы зажигания на двухконтурную, очевидно заметна лишь при плохом состоянии одноконтурной системы.

В то же время, нельзя не отметить преимущество бесконтактной системы зажигания — большая энергия искры. За счёт того что в БСЗ катушек две, а значит в два раза больше времени на заряд катушки, в два раза меньше нагрузка на эти самые катушки, и, как минимум в два раза, больший искровой зазор, так как искра одновременно проходит через две свечи, что увеличивает пробивное напряжение. Это становится возможным благодаря увеличению времени заряда катушки. Следует иметь ввиду что при переходе на двухконтурную систему зажигания, ввиду использования катушки с большей энергией, и увеличенным искровым зазором (две свечи на одной обмотке, вместо одной) и отсутствия резистора бегунка, следует использовать свечи с резисторами и провода свечей с сопротивлением. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в следующих статьях.

Для перехода на такую систему потребуется:
1. Распределитель зажигания ВАЗ-2101/2103 (в зависимости от того какой у вас блок двигателя) бесконтактный, если у вас он ещё не установлен.

Есть производителя СОАТЭ, есть МЗАТЭ (рекомендую брать МЗАТЭ)
2. Коммутатор двухканальный Астро

Коммутаторы Ромб и Астро более надежные чем аналоги. У коммутаторов АСТРО есть особенности, например не подключен 6 вывод питания датчика Холла. Решение описано в следующей записи.

3. Проводка ВАЗ-2101-2107, М-2141 жгут коммутатора АЭНК, если у вас до этого была установлена контактная система зажигания.

Рекомендую брать BOSH, она стоит в два раза дороже, но это оправдано.
5. Колодка разъема ВАЗ-2110-15, 1118 катушки зажигания 42.3705 АЭНК

6. дополнительный провод с наконечником подобным наконечникам разъёма коммутатора, для подключения к 7 выводу коммутатора.

Шторки датчика холла необходимо изготовить новые (чертёж прилагается), так как двухканальный коммутатор формирует сигналы на 1-ую катушку по фронтам шторок, а на 2-ую по срезам, а не как раньше по одному сигналу от фронта каждой шторки на одну катушку. Либо отрезать две противоположные шторки и припаять их части к оставшимся шторкам. При этом необходимо быть очень точным, каждая шторка должна составлять 90°±5″ (90градусов плюс/минус 5 минут).

В одноконтурной и двухконтурной системе отсутствует односторонняя пульсирующая нагрузка на вал трамблёра, что значительно снижает вибрации и как следствие помехи и не точности в работе системы зажигания, продлевает срок службы подшипника трамблёра, и как следствие сальника – основной причины выхода из строя как электрических так и механических частей трамблёра. Механические части, такие как опорные оси грузиков, поворотная пластина, смазываются местно, и только малым количеством консистентной смазки. Попадание масла через вышедший из строя сальник приводит к вымыванию консистентной смазки и осаждению грязи на обильном слое жидкого масла. Исходя из вышесказанного, а так же из достаточной надёжности вакуумного и центробежного регулятора угла опережения зажигания можно считать бесконтактные одноконтурные и двухконтурные системы зажигания сверх достаточными как для автомобилей ВАЗ классика, так и для многих подобных.
Тем не менее, некоторые идут дальше, и устанавливают целые процессорные блоки управления двигателем. Ввиду высокой стоимости, сложности устройства, и достаточного числа источников рассматривающих этот вопрос в интернете, в данной статье я этот вопрос освещать не буду. Скажу лишь, что в таких процессорных системах форма графика характеристики регулировки УОЗ может быть любой, и меняется по различным параметрам. Это очень важно для двигателей с шатровой камерой сгорания и высокой степенью сжатия, как у современных двигателей. А для двигателей с клиновой камерой сгорания и низкой системой зажигания, как у ВАЗ классики детонация наступает раньше чем оптимальный УОЗ.
Ведь в отличии от качества смеси, УОЗ очень сильно зависит от конструктивных факторов двигателя. Причем оптимальный угол однозначно определяется максимальным моментом двигателя (при условии что топливо уже настроено). Однако сам диапазон допустимых углов невелик и влияние угла на мощность гораздо меньше чем влияние качества смеси. Это влияние в основном определяется конструктивом камеры сгорания двигателя. А именно расстоянием которое фронт пламени проходит от свечи до самого удалённого участка камеры. Например на двигателях с клиновой камерой сгорания (где свеча вкручивается «с боку» (ВАЗ-2101-07; ВАЗ2108(8кл.)), где значения оптимального УОЗ как правило очень велики (35° на 6000об/мин) влияние УОЗ на мощность так же очень велико и составляет около 1% на градус.
Однако, в подобных двигателях УОЗ как правило всегда находится за гранью детонации, т.е. фактором настройки УОЗ в таком двигателе должна выступать детонация а не мощность.

Регулировка угла опережения зажигания по границе детонации (на примере двигателей ВАЗ):
1-граница детонации на бензине с повышенным октановым числом или стандартном бензине с пониженной степенью сжатия;
2-граница детонации на стандартном бензине АИ-93, двигатель с номинальной степенью сжатия;
3-граница детонации на бензине с пониженным октановым числом или на стандартном бензине с повышенной степенью сжатия;
4-кривая оптимальных углов опережения зажигания;
5-«заводская» характеристика центробежного регулятора при установочном угле опережения зажигания 13° до ВМТ;
6-«заводская» характеристика центробежного регулятора при установочном угле опережения зажигания -1° (т.е. 1° после ВМТ);
7-заводская характеристика центробежного регулятора при установочном угле опережения зажигания 7° до ВМТ.
Штриховая линия выше 7 — характеристика центробежного регулятора, выбранная по границе детонации на бензине с повышенным октановым числом при номинальном установочном угле 7° и уменьшенном натяжении первой пружины регулятора.
Штриховая линия ниже 7 — характеристика центробежного регулятора, выбранная по границе детонации на бензине с пониженным октановым числом при установочном угле опережения зажигания 7° и увеличенном натяжении первой пружины регулятора.

Ввиду этого, стремление к как можно более точному огибанию кривой детонации снизу, на данном типе двигателей, вряд ли даст существенный прирост. Из этого же графика видно, что повышение октанового числа топлива и/или степени сжатия, в некоторых пределах, с последующей корректировкой начального УОЗ, позволит реальному графику УОЗ быть существенно ближе к оптимальному (см. кривую 5 и 4 рис.). Половина графика будет немного ниже оптимального, а вторая половина выше.
Даже у штатного механизма центробежного регулятора, не прибегая к помощи контроллеров и процессоров с датчиками, есть возможность изменить наклоны характеристики УОЗ путем изменения преднатяга первой пружины и свободного хода второй. Изменять жесткость пружин не рекомендуется, ввиду резкого изменения характеристик регулятора. Более того, исправный штатный центробежный регулятор трамблера обладает оптимальной характеристикой для заводской конфигурации мотора. Какие либо изменения требуются только при внесении конструктивных изменений в двигатель. Для штатного же двигателя достаточно заменить пружины, потерявшие жесткость, на новые.

Проверить Жесткость пружины можно в домашних условиях. Достаточно иметь несколько грузов, и штангенциркуль или на крайний случай линейку. Подвешивая на пружину закреплённую вертикально груза и замерять её удлинение.
k = (масса*10) / удлинение в метрах.
Расстояние между опорами пружины 1 – 21,6 мм
Расстояние между опорами пружины 2 – 21,4 мм
Ход штифта в окне — 3,1 мм
Пружина 1 – диаметр 6,3 мм, Длина 22,5 мм, Жесткость 350 г/мм
Пружина 2 – диаметр 5,4 мм, Длина 24 мм, Жесткость 460 г/мм

Каждый сам должен решить какая система ему подходит исходя из поставленных задач, исходных параметров (состояние автомобиля в целом, состояние двигателя, состояния системы зажигания, пробегов совершаемых автомобилем за год, стоимости автомобиля и его рентабельности), и возможности и желания автолюбителя заниматься данными переделками.

Мой личный выбор тоже не однозначен, на двух моих автомобилях ВАЗ-2101 установлены разные системы зажигания. На первом автомобиле установлена бесконтактная одноконтурная система зажигания, и в ближайшее время будет установлена двухконтурная. А на втором автомобиле установлен почти заводской вариант. Почему почти. Потому что вместо распределителя Р125, применён собранный из Р125 и 38.3706 аналог 30.3706-83, т.е. распределитель с центробежным регулятором УОЗ и ручным октан-корректором, без вакуумного регулятора. Оба двигателя работают исправно и приемлемо.

Данная статья лишь попытка поместить основные моменты и тезисы в одном месте. Несмотря на кажущуюся легкость, эта статья далась тяжело. Поэтому прошу отнестись с пониманием к возможным огрехам.
В следующих статьях постараюсь разобрать подробней все то чему здесь не было уделено должного внимания.

Источники:
1. Статья «Устройство контактной системы зажигания.»: systemsauto.ru/fire/contact.html
2. Интернет версия журнала «За Рулём», «Зажигательная физика — опережение, трамблер и УОЗ.»: www.zr.ru/content/article…-vystavit-zazhiganie-uoz/
3. Статья с DRIVE2, WerWolf-DVS, Евгений Травников, «Двухконтурное зажигание» www.drive2.ru/l/288230376153184012/
4. Статья с DRIVE2, Alex Hrabovy, «Тонкая настройка зажигания: немного об УОЗ.»:
www.drive2.ru/l/2352842/
5. Статья «Зажигание без секретов» www.autoelite.ru/articles/zajiganiesix.php
6. «Автомобили «Жигули» моделей ВАЗ-2101-2102-21011-21013. Устройствои ремонт» В.А.Вершигора, издание второе, Москва, «Транспорт» 1990.
7. «Автомобили «Жигули» моделей ВАЗ-2103-2106. Устройствои ремонт» В.А.Вершигора, производственное издание, Москва, «Транспорт» 1986.
8. «Каталог деталей легкового автомобиля «Жигули» (моделей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103).» М., Машиностроение, 1976.
9. ¬«-/————/-(-/——-/-ВАЗ-21011-/——/-)-/———/-.» 1977.
10. «Каталог деталей автомобиля ВАЗ-2105». 1985.
11. «Автомобили мира 160 регулировочных параметров.» Москва «ВТУЗ», 1995.
12. «Устройство и эксплуатация автомобилей «Жигули» и «Москвич».» Издание третье. Москва. Издательство ДОСААФ СССР 1987.
13. «Мой автомобиль «Жигули.» Издание второе. Москва «Транспорт», 1980.
14. Журнал «Сделай сам.» «Советы автолюбителям» 10’89. И.С.Туревский. Издательство «Знание» Москва.
15.

Рекомендуемая литература:
1. Ю. Архипов “ ЦИФРОВОЙ РЕГУЛЯТОР УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ“(стр.129 149) РАДИОЕЖЕГОДНИК за 1991год .
2. Тюфяков А. Система зажигания без секретов : Сб. Автомобилист -86-М.: ДОСААФ, 1986 .
3. В.С.Яценков “Микроконтроллеры MicroCHIP “ практическое руководство 2-е издание Москва Горячая линия – Телеком 2005.
4. А. Долганов “Регулятор угла ОЗ на PIC16F84 “ РАДИО № 3, 2006 г.
5. Видео канала Теория ДВС Евгения Травникова по системам зажигания:

Источник статьи: http://www.drive2.ru/b/571296347261509896/

Система зажигания ВАЗ 2109 карбюратор

О самом главном!
Система зажигания в автомобилях семейства «Самара» создана бесконтактная, а состоит она из:

Распределитель зажигания, он же трамблер:

1. Для начала давайте разберем что же входит в основной состав распределителя. Во-первых в него входит датчик холла, а во-вторых центробежный и вакуумным регулятор опережения зажигания, и многое что другое.

3. Распределитель зажигания нужен для того, что бы выполнять две основные функции:

• Первую функцию которую он делает, так это он задаёт момент искрообразования, который осуществляется в зависимости от оборотов двигателя автомобиля.
• Следующая его функция состоит в том, то что он в нужный момент даёт импульс высокого напряжения, проще говоря искру в цилиндры, в зависимости от порядка их работы.

Примечание!
Распределитель зажигания подаёт искру в цилиндр при помощи бегунка, который установлен в самом распределителе, и надет он там на валик распределителя!

Свечи зажигания:

1. Для многих уже известно зачем присутствуют свечи зажигания в автомобиле, но все же давайте разберём по подробнее.

2. Свечи зажигания нужны каждому бензиновому автомобилю, а их работа заключается в том, что с их помощью частички топлива в цилиндрах своевременно сгорают, за счет того что свеча даёт в нужный момент искру, а от чего же поступает искра на эту свечу? Да всё от той же катушки зажигания, с чьей помощью двигатель у автомобиля и работает.

3. Свечи в автомобилях семейства «Самара», используются по типу «А17ДВР» а так же «А17ДВРМ», и «А17ДВРМ1». Есть и другие зарубежные аналоги, но это по сути самые распространённые свечи которые используются в этих автомобилях.

4. Иногда приходит момент когда свечи зажигания так скажем своё отживают, и поэтому их необходимо переодически в 30.000 км. заменять на новые. Если вам всё же придётся их заменить, то в таком случае для вас мы подготовили статью, в которой вы найдёте подробную инструкцию по их замене. (см. Замене свечей)

Катушка зажигания:

1. Катушка как принято её называть в народе, выполняет функция преобразования тока низкого напряжения, в ток высокого напряжения, ниже всё это мы разберём подробно.

2. Сперва поймите раз и навсегда, то что катушка зажигания это по сути некий элемент, который работает за счет аккумуляторной батареи, и еще нескольких факторов. Принцип работы катушки заключается в следующем:

• Сперва ток на катушку подаётся от аккумуляторной батареи.
• После того как катушка приняла ток, она его преобразовывает в ток высокого напряжения, напряжение которого доходит порядка до 25.000 — 35.000 вольт.
• Затем после преобразования тока высокого напряжения, она направляет этот ток к свечам зажигания, через высоковольтные провода.
• А после того как свечи получили ток, далее они его уже используют для того, что бы выдать искру когда поршень будет подходить к верхней мертвой точке (ВМТ).

Коммутатор:

1. Он представляет из себя некий модуль небольших размеров, за счет которого осуществляется:

• Стабилизация тока, то есть проще говоря коммутатор не даёт току упасть менее «6 Вольт», а так же он препятствует преобразованию тока свыше «18 Вольт». Благодаря этим действиям провода у бесконтактной системы зажигания подгорают гораздо реже.
• А так же он создаёт импульсы тока в катушке зажигания.
• Еще он защищает детали от перегрева и перегрузок, благодаря чему они прослужат более долгую жизнь.
• И ко всему этому коммутатор обесточивает зажигание в автомобиле, в тот момент когда вы глушите двигателя автомобиля.

2. На автомобили семейства «Самара», устанавливаются коммутаторы типа «3620.3734», а так же «76.3734», еще подлежат установки коммутаторы типа «RT1903», и «PZE4022».

3. При выходе коммутатора из строя, он не подлежит ремонту. Если вы начали замечать то что коммутатор приходит в негодность, его рекомендуется заменять на новый.

4. Запрещается отсоединять колодку проводов которая подсоединена к коммутатор, при включенном зажигании у автомобиля, потому что это его может повредить, а так же возможно произойдет повреждение еще и других деталей системы зажигания.

Выключатель зажигания:

1. Выключатель представляет из себя замок, который вы все уже видели в каждом автомобиле. Благодаря этому выключателю, вы можете включать и отключать приборы системы зажигания.

2. В состав выключателя входит индивидуально подобранным ключ, при помощи которого мы можем проворачивать этот выключатель. А в корпусе выключателя установлен неподвижный диск с клемами и контактами, а к этому диску подсоединены провода которые идут от катушки зажигания.

3. Когда ключ извлечен из замка, в последующим происходит размыкание всёх контактов. А когда ключ вставлен в личинку и после чего повернут, в таком случае происходит замыкание всех контактов, в связи с чем зажигание в автомобиле и включается.

Провода низкого и высокого напряжения:

Провода высокого напряжения:

1. Высоковольтные провода служат для передачи тока высокого напряжения, от самой катушки зажигания и на каждую свечу цилиндров.

2. В автомобилях семейства «Самара» установлены высоковольтные провода, с распределённым сопротивлением в 2550±270 Ом/м.

3. Ни в коем случае не пробуйте заводить автомобиль, с разорванной высоковольтной цепью напряжения, то есть проще говоря: Двигатель у автомобиля не нужно заводить при снятых проводах высокого напряжения, а так же при снятой крышки распределителя зажигания. Такие действия могут привести к выходу из строя элементов системы зажигания, а так же к пробою изоляции, поэтому будьте осторожны.

4. А так же не рекомендуется браться руками, как либо прикасаться к проводам высокого напряжения, когда двигатель у автомобиля будет находится в рабочем состоянии, потому что это может привести к электротравме.

Примечание!
При проверки высоковольтных проводов на наличие искры, рекомендуется отсоединять провода на заглушенном двигателе, а в случае заведения двигателя провода должны быть закреплены на расстоянии 5-10 мм, от массы автомобиля, а так же эти провода не должны находится у вас в руках, даже в том случае если их вы удерживаете при помощи инструмента!

Провода низкого напряжения:

1. Каждый человек с такими проводами встречался в своей жизни, они чаще всего бывают небольшой толщины, и имеют очень гибкую форму, в отличие от проводов высокого напряжения.

2. А так же чаще всего провода низкого напряжения имею комбинированную расцветку, то есть они бывают как красные, так и синие, и имеют множество других цветов.

3. Яркий пример куда подсоединяются провода низкого напряжения, служит всё та же самая катушка зажигания, потому что если на неё внимательно посмотреть, то на боковой её части можно будет увидеть два провода один из которого «красного», а другой «синего» цвета. (см. фото выше)

Схема зажигания Ваз 2109

Схему зажигания Ваз 2109 должен знать каждый его владелец. Не зная этой схему, Вы не сможете завести автомобиль в случае проблем с зажиганием. Тем более, что схем эта элементарно простая.
На Ваз 2109 установлена бесконтактная система зажигания. Состоит он из следующих узлов: коммутатор, катушка зажигания, трамблер, датчик Холла, высоковольтные провода и свечи. Задача системы зажигания — своевременная, циклическая подача искры в цилиндры двигателя.
Рассмотрим подробно как работает схема заж

игания Ваз 2109: подача питания на систему зажигания осуществляется через реле. Пока ключ не будет в положении зажигания, реле не включится и не подаст питание на схему. Как только ключ повернут система зажигания запитывается. Питание +12В с аккумулятора подается на контакт Б катушки зажигания, 4-й контакт коммутатора. Датчик Холла запитывает сам коммутатор.
Обратите внимание, что реле зажигания питается через монтажный блок, и если будет плохой контакт в разъемах Ш1,Ш8 или по какой-то причине окиснет или сгорит дорожка, система зажигания не будет запитана и Ваз 2109 не будет заводиться.
Чтобы искра начала формироваться необходимо провернуть коленчатый вал двигателя. Вместе с ним провернется и распределительный вал и датчик Холла подаст импульс на коммутатор. Коммутатор в свою очередь соединит контакт К катушки зажигания с массой, в результате чего на центральном проводе появится искра. Когда бегунок трамблера соединит центральный провод и провод ведущий на конкретный цилиндр двигателя искра проскочит на свече, воспламеняя горючую смесь. Двигатель заведется.
Когда необходимо заглушить двигатель, водитель с помощью поворота ключа в замке зажигания выключает реле, которое в свою очередь разбирает питание системы. Коммутатор, катушка зажигани становятся обесточены и перестают работать.
Наиболее частые неисправности системы зажигания Ваз 2109:
1) Выход из строя коммутатора.
2) Выход из строя датчика Холла.
3) Плохой контакт бегунка в трамблере.
4) Отсутствие питания системы зажигания Ваз 2109.
На Главную.

Лада 2109 › Бортжурнал › Двухконтурное зажигание на ваз 2109

Несколько раз мучался зимой с запуском движки.Даже не в морозы а в 0 градусов приходишь заводить а машина молчит.выкручиваешь свечи сырые и аккумулятор в итоге сел!С хорошим аккумом заводится нормально.Как оказалось в итоге у меня стояла катушка от контактного зажигания Б-117 от классики.Сразу поменял на катушку от БСЗ.И машина стала заводиться и ехать гораздо лучше но на этом я не остановился и решил сделать Двухконтурное зажигание с 2-мя датчиками холла,2-мя коммутаторами и 2-мя катушками от волги змз-406

Для начала я стал собирать трамблёр т.к это самая основная и тонкая деталь системы.
Взял за основу трамблёр от ОКИ, можно и обычный девятошный.Просто он у меня был от окушки лежал в гараже.Разобрал его полностью и приступил к монтажу 2-го датчика холла прямо на штатную площадку по углом 90 гр.Разметил примерно положение 2-го датчика.
На площадке имеются риски примерного положения середины датчика:

просверлил и нарезал метчиком резьбу для болтиков:

Потом аккуратно подрезал полотном по металлу сами датчики холла чтобы они не мешали друг другу.Примерно так это выглядит:

далее доработал вал, заменил грузики опережения угла зажигания на девятошные.Они меньше и легче
чем у оки, на фото показаны окушинские грузики!И соответственно пружинки тоже заменил.Шторка осталась штатная окушенская я её не трогал.если делать из девятошного вала то шторку надо тоже доработать отпилив две противоположные.чтобы была как на фото:

на этом с валом всё!Далее из самого корпуса трамблёра выпилил небольшой кусочек для крепления вилки 2-го датчика холла, просверлил отверстие и нарезал резьбу для болтика

Далее всё это дело собрал.Вот что получилось:

Примечание:при сборке оказалось что площадка на которую крепятся датчики холла от
«Оки» больше чем от «2109» и крепить датчик оказалось проще так что ещё один+, Сами датчики желательно покупать одинаковые в одном магазине из одной партии тк они немного отличаются!на этом с трамблёром пока всё!

Далее прикупил остальные необходимые детали это: 2-е катушки от волги змз-406,
жгут проводов для БСЗ 2108,коммутатор «Астро» тк такой же у меня уже стоял

Подключал проводку по схеме:

Примечание:подключая по схеме 1 тахометр будет показывать в два раза меньше оборотов.Если же вы хотите сделать тахометр нормальный то есть ещё схема 2,
там надо будет впаять 2-а диода КД213А.но я этого делать не стал и сделал по схеме 1.
И ещё не пытайтесь подключать провода без диодов по схеме 2 тем самым вы параллелите обе катушки и получается что искрят все 4-е свечи одновременно при
срабатывании обоих датчиков холла!Испытанно самим лично)

Для катушек сделал металлическое крепление, но получилось неочень:

И теперь о самом главном:чтобы система работала хорошо надо настроить синхронность
датчиков холла чтобы искра на всех цилиндрах была с одинаковым опережением.Для этого надо сделать
противоположную метку на маховике это будет ВМТ 2-го цилиндра.Нужно отсчитать от штатной метки 64 зуба по венцу.И с помощью стробоскопа совмещать обе метки с 1-го и 2-го цилиндра, двигая 2-й датчик холла вверх вниз или обоими датчиками по направлению белых стрелок.для этого я рассверлил отверстия тонким сверлом в датчиках чтобы двигать.

Схема системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Схема бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Элементы системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Аккумуляторная батарея.

Обеспечивает подачу электрического тока при запуске двигателя.

Обеспечивает подачу электрического тока при работе двигателя автомобиля. В частности запитывает систему зажигания.

1. Монтажный блок предохранителей и реле.

Служит для коммутации проводов низкого напряжения, в частности системы зажигания.

1. Катушка зажигания.

Выдает ток высокого напряжения на распределитель зажигания.

Выдает импульс для искрообразования (размыкая цепь питания первичной обмотки катушки зажигания) в том или ином цилиндре по сигналу с датчика Холла.

Формирует управляющий импульс (снижая напряжение) для коммутатора, сигнализирующий о необходимости искрообразования в том или ином цилиндре двигателя.

1. Распределитель зажигания (трамблер) с вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.

Служит для формирования управляющего импульса на коммутатор (датчик Холла), распределения импульсов высокого напряжения по свечам зажигания («бегунок»), коррекции угла опережения зажигания в соответствии с режимом работы двигателя (центробежный и вакуумный регуляторы).

1. Высоковольтные провода (бронепровода).

Служат для передачи тока высокого напряжения от катушки зажигания на крышку трамблера и далее к свечам зажигания.

1. Замок зажигания.

Служит для замыкания цепи системы зажигания. Через него поступает электрический ток в систему зажигания.

1. Реле зажигания.

Служит для разгрузки контактов выключателя зажигания (замка) и подачи напряжения на катушку и коммутатор.

1. Свечи зажигания.

Служат для образования искры в цилиндрах двигателя.

Примечания и дополнения

Еще статьи по системе зажигания

Как выглядит система зажигания на ВАЗ 2109?

То, как работает зажигание ВАЗ 2109, должен знать каждый владелец «девятки», чтобы в случае чего произвести ремонт системы собственноручно. Кроме того, не все в курсе, что у инжекторных и карбюраторных двигателей система зажигания (СЗ) сильно отличается. Поговорим подробнее обо всех нюансах.

Особенности работы разных систем зажигания

Зажигание на ВАЗ 2109 необходимо для воспламенения воздушно-топливной смеси при запуске двигателя. Если зажигание работает некорректно, то двигатель будет заводиться и работать с перебоями, а его мощность при старте и разгоне заметно снизится. Кроме того, будет заметно увеличен расход топлива. Из этого вывод — за правильной работой системы зажигания следует постоянно следить.

Сразу стоит упомянуть о различиях в конструкции зажигания «девяток» с разным типом подачи топлива. СЗ у них похожа, но отличаются они элементами распределения электрического заряда.

1. В «девятках», оснащенных карбюратором, стоит катушка и распределитель.
2. Для систем с инжектором установлен модуль распределения зажигания из нескольких катушек и электронного контроллера.

Второе отличие — настройка работы системы. В автомобилях с инжектором она не требуется, а в ВАЗах с карбюратором приходится проводить ее вручную.

В девятках применяют два типа системы зажигания:

• контактный;
• бесконтактный с транзисторами.

Первый устанавливается в карбюраторных «девятках», а второй в инжекторных.
Благодаря использованию бесконтактного типа зажигания у системы есть преимущества:

1. Работа с датчиком Холла, что позволяет сделать работу системы более стабильной и повысить ее общий КПД.
2. Отсутствие контакта с рабочими органами и элементами системы — повышает эксплуатационный ресурс элементов, делает уход за компонентами схемы более простым.
3. Отличное распределение искры между свечами.
4. Выработка мощной искры, что не допускает сбоев в работе систем.
5. Экономия топлива.
6. Работа даже при низком заряде АКБ.

Со временем контактный тип СЗ практически перестал использоваться, поэтому далее будем делать упор на бесконтактный аналог.

Как работает схема?

Бесконтактная система зажигания ВАЗ 2109 имеет довольно простой принцип работы, основанный на последовательном включении различных элементов в конструкцию. Электронные компоненты схемы регулируют образование и подачу искры к рабочим органам. Все это работает по следующему принципу:

1. Вращение стартера приводит в движение распредвал, который, в свою очередь, запускает трамблер.
2. В трамблере размещен датчик Холла, возле которого находится устройство с отверстием. Оно служит для создания сигнала под воздействием магнитного поля.
3. Электрический сигнал от трамблера переходит на коммутатор.
4. Из коммутатора энергия поступает на катушку из двух обмоток. Происходит многократное увеличение заряда, после чего тот поступает на распределитель зажигания.
5. Ток распределяется по свечам, происходит воспламенение воздушно-топливной смеси.

Для правильного распределения искры происходит следующее:

1. Датчик, размещенный возле коленвала, передает сигнал на устройства контроля системы.
2. Контроллеры, в свою очередь, обрабатывают полученную информацию, и создают порядок подачи тока от катушек к свечам.
3. Катушки создают искры — одну для поджигания воздушно-топливной смеси, вторую — холостую.

Параметры схемы, ее компоненты

Схема системы зажигания состоит из:

• свечей;
• коммутатора;
• трамблера;
• реле зажигания ВАЗ 2109;
• катушек;
• выключателя;
• устройства блокировки (не позволяет запустить повторный цикл, пока предыдущий не окончен);
• противоугонного механизма;
• датчика Холла;
• механизма датчика-распределителя (получает вращение от распредвала);
• устройства автоматического отключения схемы, срабатывает в течение 8 секунд;
• выпрямителя тока;
• системы регулировки количества энергии в коммутаторе.

Что называют модулем зажигания? Модуль зажигания на ВАЗ — это катушка, коммутаторы, ЭБУ, заключенные в один пластиковый корпус. Где находится этот модуль? Откройте капот авто, отыщите высоковольтные провода — на одном из концов проводников размещены свечи, а на другом — модуль.

Некорректная работа этого устройства приводит к невозможности запустить двигатель либо к его ухудшенной работе. Модуль зажигания ВАЗ 2109 инжектор выполняет работу по созданию искры и ее правильному распределению, он имеет вакуумный регулятор опережения зажигания, поэтому настраивать его не нужно, в отличие от схемы в «девятках» с карбюратором.

Настройка СЗ

Если у вас ВАЗ 2109 карбюратор, вам время от времени придется настраивать систему зажигания. Процедура эта не самая простая, она требует выполнения четких указаний. Порядок работы следующий:

1. Берем руководство по своей «девятке» в руки, выставляем зазоры контактов в соответствии с рекомендованными значениями. Обычно это 0,45 мм.
2. Угол опережения зажигания выставляется при помощи специального оборудования, этот момент упускаем.
3. Подключаем высоковольтные провода, начинаем регулировку момента посередине хода.
4. Устанавливаем свечу в первый цилиндр, включаем зажигание.
5. Крутим шкив против часовой стрелки на 45°.
6. Подключаем массу на свечу, поворачиваем шкив постепенно уже по направлению часовой стрелки до момента появления искры между электродами.
7. Смотрим на метки крышки и шкива. Они должны быть на одном уровне.
8. Чтобы метки совпадали, поворачиваем трамблер в нужную сторону.
9. Если отметки не будут совпадать, зажигание будет либо опаздывать, либо включаться преждевременно, что недопустимо.
10. Вращаем шкив и трамблер, пока не получим необходимый результат, после чего трамблер понадобится затянуть, а потом повернуть коленчатый вал на два оборота.
11. Проверьте результат: если все работает нормально, заканчиваем регулировку.
12. Нужно прогреть мотор, затем проехаться на скорости 40-50 км/ч, перейти на четвертую передачу и резко газануть. Если есть стук — зажигание сработало преждевременно, регулируем по новой.

В СТО мастера также могут провести настройку, поэтому если у вас не выходит ее выполнить самостоятельно, обратитесь туда.

Заключение по теме

Следите за исправностью свечей, отсутствием пробоев в проводке и надежностью крепления отдельных элементов схемы. Время от времени проводите диагностику состояния всего автомобиля, не забывайте проверять электронику. При соблюдении правил эксплуатации СЗ зажигания вашей «девятки» будет работать исправно несколько лет, пока не потребуется полная замена.

Источник статьи: http://smotri-dtp.ru/voprosy-i-otvety/sistema-zazhiganija-vaz-2109-karbjurator.html