Меню
Меню

Нет передних тормозов на уаз 469

Нет передних тормозов на уаз 469

Доброго дня! Срочно нужна помощь

Ситуация, заменил все цилиндры, колодки, передние тормозные шланги. Систему прокачал. Педаль хватает через раз. Первый раз мягковато, со второго встает колом.

Как только завел двигатель, педаль при нажатии падает в пол, возвращается медленно. Не прокачивается вообще. Как только глушу- сразу встает колом. Все подведено, никаких утечек. Очень нужно ехать через два дня, поэтому горит.

Поиском ничего не нашел путного. Дайте ссыль пожалуйста если пропустил.

Доброго дня! Срочно нужна помощь

Ситуация, заменил все цилиндры, колодки, передние тормозные шланги. Систему прокачал. Педаль хватает через раз. Первый раз мягковато, со второго встает колом.

Как только завел двигатель, педаль при нажатии падает в пол, возвращается медленно. Не прокачивается вообще. Как только глушу- сразу встает колом. Все подведено, никаких утечек. Очень нужно ехать через два дня, поэтому горит.

На подведены колодки. Там есть такие эксцентрики — похожи на запятую, крутятся болтами «на 17» с обратной стороны колеса.

Большое расстояние между колодкой и тормозным барабаном . Первое нажатие на педаль «уходит» на выбор этого большого расстояния.

регулировка: вывесить колесо — должно свободно вращаться. вращая болт эксцентрика, найти момент , когда колодка, толкаемая эксцентриком, начнет тормозить колесо и отпустить эксцентрик до полного растормаживания. Повторить операцию со вторым эксцентриком колеса. Повторить со следующим колесом.
ВУТ работает нормально. Если мембрана порвана — он не работает. «педаль проваливается» как раз из-за больших зазоров.

Извиняюсь, но если не подведены колодки, я бы посоветовал бы проверить правильность установки осей колодок. Тоже могут быть поставлены не на правильный угол.

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=178620

Проваливается педаль тормоза причины уаз 469

УАЗ 469 2.7 5дв. внедорожник, 112 л.с, 4МКПП, 2010 г.в. — увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Причина неисправности Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Течь в главном тормозном цилиндре Устранить течь
Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска Замените оба диска

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Проваливается педаль тормоза причины уаз 469

Самоподвод, не самоподвод, это не влияет. Даже если поставишь 1 самоподвод, то просто эту колодку не придётся подводить к барабану, вот и всё. Почему о тормозах-то забыть?))

Самоподвод — это тормозной цилиндр от Волги.

Тормозные цилиндры 25 отличаются от тех, что на 32, диаметром. Если есть ВУТ — ставить надо на 25, если нет — на 32. Хотя это не принципиально, просто с 32-ми свободный ход педали поболе будет, и всё.

Если педаль уходит в пол, то это одно из двух: либо в системе воздух, либо имеет место слишком большой зазор между штоком вакуумника и поршнем ГТЦ. Надо отрегулировать по руководству, там указано, на сколько он должен выступать над плоскостью.

Вот только тормозная система этого не знает
Я на этом нажигался несколько раз, впервый по незнанию, остальные из -з а доверия продавцам.

В общем если на Т/С стоят все цилиндры обычные (регулировать зазор колодка/барабан экцентриком) и заменить один на самоподвод (в моём случае один из передних) и тормоза исчезли на раз, прокачка эффекта не дала, впечатление такое будто перепускает ГТЦ. В общем бился я культяпкой об стену пока не заменил цилиндр на обычный и встало всё как в сказке тормоза сразу и колом.
Ну а 25 цилиндры я заменил на 32 при ВУТе но это лучшее решение сзади брать стало намного раньше, а это не есть гуд.

Недопрокачал значит. Это более чем вероятно. В системе остаётся пузырь воздуха, выгнать который не даёт малый ход поршня в пределах упорного кольца. У тебя идёт чистая тормозуха, а пузырь-то есть. Поэтому при прокачке самоподводов рекомендуется несколько раз сжать монтажкой колодки при открытом штуцере, чтобы выгнать весь оставшийся воздух!

Я когда в первый раз у себя тормоза стал делать, откопал два цилиндра новых из отцовских запасов, по виду как УАЗовские, ну я и поставил. А то, что они самоподводы, я узнал только много позже, когда от бадяжной тормозухи у меня разбухли все резинки и пришлось все тормоза разбирать.

Проваливается педаль тормоза причины уаз 469

сразу извиняюсь, если повторяю существующую тему, но нету времени искать, потому вопрошаю тут:

Перебрал тормоза на УАЗ-469 1978 г.в.: заменил трубки, шланги, цилиндры и колодки на волговские, собрал все, залил тормозуху, утсранил течи, прокачал тормоза по-кругу два раза.

НО, эффективно схватывает только с третьего-четвертого качка педали.

В чем проблема? ГТЦ или еще что?

сразу извиняюсь, если повторяю существующую тему, но нету времени искать, потому вопрошаю тут:

Перебрал тормоза на УАЗ-469 1978 г.в.: заменил трубки, шланги, цилиндры и колодки на волговские, собрал все, залил тормозуху, утсранил течи, прокачал тормоза по-кругу два раза.

НО, эффективно схватывает только с третьего-четвертого качка педали.

В чем проблема? ГТЦ или еще что?

Тоже заранее извиняюсь и у меня та же беда! поменял РЦ прокачал и педаль проваливается в пол. 3-качка и тормоза появляются. А для чего на передних опорных тормозных дисках стоят подпружининные улитки?

Именно для подвода колодок к барабану стоят.
Пружины колодок стягивают поршни вовнутрь. Чтобы их раздвинуть надо накачать жидкость. Но тормозить накачиванием нельзя, поэтому колодки подводят как можно ближе к барабану, чтобы подав из главного цилиндра немного жидкости, придавить их к барабану. Если ход колодок назад ограничен «улитками», жидкость из рабочего цилиндра не уходит и при следующем нажатии на тормоз не требует много жидкости.
Скачайте инструкции к машинам. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=100446&page=2 Тормоза у всех УАЗов одинаковые.

Выражаясь «эффективно схватывает» я имел ввиду, что тормоза появляются только с 3-4 нажатия, как тут упомянули некоторые участники беседы)))

Я думал об этом, но вроде как поставил самоподводящиеся цилиндры от волги, решил, что не надо подводить. Вы считаете нужно и в этом случае подводить?

Цилиндры брал в большом магазине в фирменных коробках, потому даже не задумался об их подлинности, так что теперь и не знаю.
А насчет перекоса колодки, если я не ошибаюсь, то каждая колодка с одной стороны закреплена на корпусе щитка таким образом, что это крпление является осью, вокруг которой эта колодка вращается при срабатывании цилиндра либо подкручивании улитки. четсно говоря, я не совсем понимаю, каким образом колодка в таких условиях может уйти выше, либо ниже. это возможно, только в случае регулировки (также) эксцентрика в точке закрепления (оси). а вот эта регулировка уже будет дейстиветльно погеморойнее)))

вОТ ЧИТАЙТЕ.
Прокачка все системы.

При замене ГТЦ прокачку лучше всего начинать с самого ГТЦ. Не присоединяя к ГТЦ трубки, заливается тормозная жидкость в бачок. И ждём, пока тормозная жидкость не потечёт из отверстий куда закручиваются трубки. Как только жидкость начала течь из отверстий то в них вкручиваются трубки. Если же тормозная жидкость не потекла. То можно поступить так. Теперь один человек нажимает на педаль тормоза нагою до упора. Когда педаль ушла, другой после этого, пережимает пальцами, отверстия переднего или заднего контура (из какого контура не вытекала тормозная жидкость ) или обоих сразу () если из обоих не вытекала жидкость. После этого педаль отпускается и жидкость всасывается в ГТЦ и пальцы ощущают всасывание. Значить тормозной цилиндр работает. Если пальцы не ощущают всасывание, значить тормозной цилиндр по каким то причинам не работает. Потом качается педаль до тех пор пока тормозуха не начнёт брызгать из под пальцев во все стороны. Желательно, что бы вы при этом не подставляли своё лицо под брызги. Жидкость ядовитая глаза болеть будут. Теперь когда тормозная жидкость оросила все в моторном отсеке, прикручиваются трубки назад. Внимание. ПОКА ТРУБКУ НЕ ПРИКРУЧИНА НАЗАД К ГТЦ НЕ ОТПУСКАЙТЕ НОГУ С НАЖАТОЙ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА. Иначе вы всосете воздух через ещё открытые отверстия ГТЦ, куда вкручиваются трубки. Теперь начинаем прокачку всей системы.

Прокачка производится от дальнего заднего колеса.

Затем переднее (любое), сначала нижний цилиндрик затем верхний.

Перед тем как открутить штуцер. Надо по нему в торец несколько раз ударить молотком. После таких ударов, даже закисший штуцер откручивается гораздо легче. Главное здесь бить без фанатизма, что бы не сломать штуцер. Внимание некоторые штуцера на иностранных машинах идут закаленными, так, что при чрезмерном ударе они не будут мяться а просто отломаются. И вероятность его сворачивания почти ровняется нулю. Не забудьте так же прочистить отверстия штуцеров от ржавчины, иначе это только создаёт дополнительное сопротивление тормозной жидкости, при прокачке. И у вас создастся иллюзия, что тормозные трубки забиты или не давит нормально ГТЦ.

Прокачивать пустую (полностью завоздушенную) систему надо так. Откручивается один из штуцеров. На него одевается резиновая шланчик а другой конец шланчика опускается в стакан с небольшим количеством заранее налитой тормозной жидкости. Внимание. Конец шланга должен быть утоплен в тормозной жидкости.

Фокус в том, когда поршень идет назад и подсасывает тормозную жуткость в полость. Подсасывается тормозная жидкость в систему не только через бачек с тормозной жидкостью но и через приоткрытый штуцер. И подымающая по трубке тормозная жуткость создает дополнительное разрежение своим весом в системе, помогая только подсасыванию свежей порций тормозной жидкости в систему, через тормозной бочёк. Почти ВСЕ слесаря в мастерских игнорируют такую прокачку. Хотя она показана во всех учебниках. Вот только там не объясняют. Для чего же и нужна тормозная жидкость в стакане?!

Так же можно прокачивать систему как можно быстрее, качая педалью тормоза. Открыв при этом штуцера передних и задних тормозов. Бывает, что и такой способ не помогает. Тогда можно прокачать систему немного по другому.

Надо, что бы один человек очень быстро нажимал и отпускал педаль тормоза 3. 5 раз и после этого, нажал и удерживал педаль нажатом состояние. Другой после того как педаль нажата откручивает по очереди, штуцера в тормозных цилиндриках колес и выпускает воздух из системы. То есть качнул три раза педаль тормоза. Открутили штуцер и стравили воздух с заднего правого колеса. Затем штуцер опять закрутили и заново качаем педаль тормоза. И так делаем до тех пор пока из штуцера не будить бить тормозная жидкость. Затем переходим к другому колесу. В нашем случае это уже заднее левое колесо. И так далее по очереди все колеса. Затем ещё раз проходим по кругу. Если педаль тормоза все еще ватная или доходит до пола. Иногда приходится делать эту операцию, оооочень много раз. До тех пор пока из ВСЕХ штуцеров не потечет чистая без воздуха, тормозная жидкость.

Внимание. Если вам кажется что, система уже прокачена но при этом в стакан выливается тормозная жидкость МОЛОЧНОГО цвета. То это говорит о том что в системе все ещё находится воздух, либо этот воздух поступает через негерметичный манжетик ГТЦ или лопнувшей тормозной трубки в месте стыковки.

Но бывает систему уже прокачали а педаль схватывает всего со второго третьего раза. Особенно если колодки новые. В этом случае надо несколько раз с силой надавить на тормоз и заново по кругу повести колодки эксцентриками. Иногда на каком то колесе это приходится делать два три раза. Если у вас тормоза стали схватывать с первого раза но у самого пола, то надо разогнать машину и несколько раз тормознуть до юза и заново подвести колодки. Если же вы не можете все равно выехать из-за отсутствия тормозов на улицу то вывешиваете по очереди по одному колесу (на который идет привод) и раскрутив колесо от мотора резко несколько раз тормозните. Если же у вас включен полный привод на колеса то вывесите сразу оба левых или правых колеса. После этого заново подведите эксцентрики.

Подведение эксцентриков опорных пальцев.

Внимание. Бывает что колеса оборудованы само подводящими цилиндриками, и там нечего регулировать. Но тем не менее после подвода эксцентриков, педаль перестает проваливаться.

Вероятные само подводящиеся цилиндрики плохие.

Слишком сильная пружина стягивающая колодки

Эксцентрики опорных пальцев подводятся только на новых колодках. На старых и притёртых колодках подведение эксцентриков только разрегулирует притертые накладки.

тормозная система должна быть в полном порядке и не за воздушенна! Перед одеванием барабана надо опорные пальцы свести так, что бы метки на шляпках болта смотрели друг на друга или от тормозных колодок (это нулевое положение, максимального сведения колодки). Это при условие, если оба болта находятся в низу на задней оси. На передней оси надо болты поставить как написано в мурзилке. Но в любом случае метка должна указывать в противоположную сторону, от накладки.

После этого надо эксцентрики свести в братку. Педаль тормоза начнёт проваливаться. Теперь один человек садится на место водителя и начинает качать педаль. Педаль должна нагнать давление на 2..3 раз. Если у вас это с 10го раза. Значить прокачиваёте систему там есть воздух! Педаль уперлась теперь на неё надо надавить не сильно но так, что бы все колодки в колесах разошлись и держали барабаны. Теперь другой лезет под машину и начинает медленно вращать один из восми эксцентриков. Не имеет значение с какова колеса начинать и в каком порядке их крутить. Как только педаль тормоза начнет подыматься. Значить эксцентрик выбрал весь зазор в колодке и колодка теперь начинает сжимать тормозной цилиндрик. Теперь надо вернут (открутить) назад на 3..5 градусов опорный палец. Это делается для того, что бы появился зазор между барабаном и колодкой. Затягивается стопорная гайка, что бы эксцентриковый болт не вращался. Затем так подтягивается вторая колодка на колесе. Человек в это время сидит в кабине и не отпускает педаль тормоза до тех пор пока не отрегулируют таким образом все колодки. Потом отпустить педаль тормоза. Ещё раз накачать давление и нажать посильнее. Это делается для того, что бы колодки заняли своё место. После этого надо ещё раз отрегулировать опорные пальцы в тормозах.

Второй способ годится для регулировки опорных пальцев в одиночку. Ставятся новые тормозные колодки. Потом надо ключом покрутить опорные пальцы, при снятом тормозном барабане, что бы знать в каком направление будут опускаться или подыматься тормозная колодка.

Если крутить ключом головку опорного пальца от тормозной колодки, то тормозная колодка должна опускаться. Если по направлению к колодки то она должна подыматься. Это надо запомнить. Дело в том, что колодки как правило быстрее всего изнашиваются в верхней части. Поэтому лучше всего сводить колодки в низ. Если есть возможность при регулировке одинаково и опустить и поднять колодку. Одевается барабан, затем колесо и затягиваются обязательно колёсные гайки. Теперь надо развести эксцентрики, так, что бы вращая колесо колодки едва коснулся барабана. После надо отвести эксцентрики немного назад, градусов на 5. Теперь надо вращая рукою колесо, подводить опорные пальцы. Скачало крутим ключ к колодке (колодка подымается). Палец провернулся на 10 градусов и колесо стало тормозится. Теперь крутим ключ назад и ставим опорный палец обратно в нулевое положение. После крутим ключ вместе с опорным пальцем от колодки. Палец провернулся на 20 градусов (колодка опускается) и колесо стало тормозится. Значить опуская колодку убирается больший зазор между барабаном и нижней частью колодки, Чем в верхней части, так как опорный палец провернулся на 20 градусов. Значить тормозную колодку надо опустит. Как только вращая опорный палец колесо начнёт притормаживать надо повернуть опорный палец немного назад и законтрогаить его. И произвести регулировку эксцентрика этой колодки. После этого регулируется точно также и другая колодка на колесе. Затем нажимается на педаль тормоза несколько раз, что бы колодки само центровался. И ещё раз проверяются на колесе регулировка опорными болтами колодок. Порядок регулировки колодок и колес не имеет значения.

Так же хочу обратить внимание ещё на один момент. Если все эксцентрики уже подведены и зазоры выбраны, так что барабан при вращение колеса трется об колодки, а педаль тормоза все равно проваливается. Проверти тормозные барабаны на овальность.

Проверка на засорение и вмятость трубок.

Если при прокачке одной из сторон оси. Тормозная жуткость из открытого штуцера, вытекает медленно, при этом тормозная педаль опускается до пола медленно. А с другой стороны оси быстрее. То можно с большей долей уверенности сказать, что здесь либо забиты трубки либо регулятор заклинен. Здесь нужно только всё разбирать и продувая определять какая трубка забита. Продувать можно ртом. На забитость трубки также указывает то, что на дне стакана куда собирается слитая тормозная жуткость присутствуют крупинки ржавчины.

сразу извиняюсь, если повторяю существующую тему, но нету времени искать, потому вопрошаю тут:

Перебрал тормоза на УАЗ-469 1978 г.в.: заменил трубки, шланги, цилиндры и колодки на волговские, собрал все, залил тормозуху, утсранил течи, прокачал тормоза по-кругу два раза.

НО, эффективно схватывает только с третьего-четвертого качка педали.

В чем проблема? ГТЦ или еще что?
У меня есть ГАЗ3110-вот там тормоза! А Уазик тормозить тоже не хочет, колодки поставил новые, тормозит с 3качка. Потеплее будет, буду разбираться.

«Это провал» — подумал Штирлиц.:D

А чего мучаться? Педаль проваливается в 4х случаях.
1. Воздух в системе.
2. Негерметичность системы.
3. Колодки стоят далеко от барабана.
4. Не качает сам ГТЦ.

Судя по описанным признакам 2 и 4 пункты можно исключить. Тогда осталось сделать следующее. Развести тормозные колодки до упора в барабаны. Причем до полного и окончательного упора. То что цилиндры самоподводы, пусть тебя не смущает. Самоподводы быват такие, что они нифига не самоподводы. 😀 Потом залезть в кабину и поработать педалью тормоза. Пока педаль не станет жесткой в самом верхнем положении. Потом выйти из машины и покурить. А потом сесть в машину и 1 раз попробовать нажать на педаль тормоза. Если педаль уйдет в пол, значит в системе воздух. Если педаль будет каменной, значит причина была в колодках, которые далеко стояли от барабана. Что в этом случае делать с самоподводами (забить, менять, сжечь магазин) ты уж решай сам.

вОТ ЧИТАЙТЕ.
Прокачка все системы.

При замене ГТЦ прокачку лучше всего начинать с самого ГТЦ. Не присоединяя к ГТЦ трубки, заливается тормозная жидкость в бачок. И ждём, пока тормозная жидкость не потечёт из отверстий куда закручиваются трубки. Как только жидкость начала течь из отверстий то в них вкручиваются трубки. Если же тормозная жидкость не потекла. То можно поступить так. Теперь один человек нажимает на педаль тормоза нагою до упора. Когда педаль ушла, другой после этого, пережимает пальцами, отверстия переднего или заднего контура (из какого контура не вытекала тормозная жидкость ) или обоих сразу () если из обоих не вытекала жидкость. После этого педаль отпускается и жидкость всасывается в ГТЦ и пальцы ощущают всасывание. Значить тормозной цилиндр работает. Если пальцы не ощущают всасывание, значить тормозной цилиндр по каким то причинам не работает. Потом качается педаль до тех пор пока тормозуха не начнёт брызгать из под пальцев во все стороны. Желательно, что бы вы при этом не подставляли своё лицо под брызги. Жидкость ядовитая глаза болеть будут. Теперь когда тормозная жидкость оросила все в моторном отсеке, прикручиваются трубки назад. Внимание. ПОКА ТРУБКУ НЕ ПРИКРУЧИНА НАЗАД К ГТЦ НЕ ОТПУСКАЙТЕ НОГУ С НАЖАТОЙ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА. Иначе вы всосете воздух через ещё открытые отверстия ГТЦ, куда вкручиваются трубки. Теперь начинаем прокачку всей системы.

Прокачка производится от дальнего заднего колеса.

Затем переднее (любое), сначала нижний цилиндрик затем верхний.

Перед тем как открутить штуцер. Надо по нему в торец несколько раз ударить молотком. После таких ударов, даже закисший штуцер откручивается гораздо легче. Главное здесь бить без фанатизма, что бы не сломать штуцер. Внимание некоторые штуцера на иностранных машинах идут закаленными, так, что при чрезмерном ударе они не будут мяться а просто отломаются. И вероятность его сворачивания почти ровняется нулю. Не забудьте так же прочистить отверстия штуцеров от ржавчины, иначе это только создаёт дополнительное сопротивление тормозной жидкости, при прокачке. И у вас создастся иллюзия, что тормозные трубки забиты или не давит нормально ГТЦ.

Прокачивать пустую (полностью завоздушенную) систему надо так. Откручивается один из штуцеров. На него одевается резиновая шланчик а другой конец шланчика опускается в стакан с небольшим количеством заранее налитой тормозной жидкости. Внимание. Конец шланга должен быть утоплен в тормозной жидкости.

Фокус в том, когда поршень идет назад и подсасывает тормозную жуткость в полость. Подсасывается тормозная жидкость в систему не только через бачек с тормозной жидкостью но и через приоткрытый штуцер. И подымающая по трубке тормозная жуткость создает дополнительное разрежение своим весом в системе, помогая только подсасыванию свежей порций тормозной жидкости в систему, через тормозной бочёк. Почти ВСЕ слесаря в мастерских игнорируют такую прокачку. Хотя она показана во всех учебниках. Вот только там не объясняют. Для чего же и нужна тормозная жидкость в стакане?!

Так же можно прокачивать систему как можно быстрее, качая педалью тормоза. Открыв при этом штуцера передних и задних тормозов. Бывает, что и такой способ не помогает. Тогда можно прокачать систему немного по другому.

Надо, что бы один человек очень быстро нажимал и отпускал педаль тормоза 3. 5 раз и после этого, нажал и удерживал педаль нажатом состояние. Другой после того как педаль нажата откручивает по очереди, штуцера в тормозных цилиндриках колес и выпускает воздух из системы. То есть качнул три раза педаль тормоза. Открутили штуцер и стравили воздух с заднего правого колеса. Затем штуцер опять закрутили и заново качаем педаль тормоза. И так делаем до тех пор пока из штуцера не будить бить тормозная жидкость. Затем переходим к другому колесу. В нашем случае это уже заднее левое колесо. И так далее по очереди все колеса. Затем ещё раз проходим по кругу. Если педаль тормоза все еще ватная или доходит до пола. Иногда приходится делать эту операцию, оооочень много раз. До тех пор пока из ВСЕХ штуцеров не потечет чистая без воздуха, тормозная жидкость.

Внимание. Если вам кажется что, система уже прокачена но при этом в стакан выливается тормозная жидкость МОЛОЧНОГО цвета. То это говорит о том что в системе все ещё находится воздух, либо этот воздух поступает через негерметичный манжетик ГТЦ или лопнувшей тормозной трубки в месте стыковки.

Но бывает систему уже прокачали а педаль схватывает всего со второго третьего раза. Особенно если колодки новые. В этом случае надо несколько раз с силой надавить на тормоз и заново по кругу повести колодки эксцентриками. Иногда на каком то колесе это приходится делать два три раза. Если у вас тормоза стали схватывать с первого раза но у самого пола, то надо разогнать машину и несколько раз тормознуть до юза и заново подвести колодки. Если же вы не можете все равно выехать из-за отсутствия тормозов на улицу то вывешиваете по очереди по одному колесу (на который идет привод) и раскрутив колесо от мотора резко несколько раз тормозните. Если же у вас включен полный привод на колеса то вывесите сразу оба левых или правых колеса. После этого заново подведите эксцентрики.

Подведение эксцентриков опорных пальцев.

Внимание. Бывает что колеса оборудованы само подводящими цилиндриками, и там нечего регулировать. Но тем не менее после подвода эксцентриков, педаль перестает проваливаться.

Вероятные само подводящиеся цилиндрики плохие.

Слишком сильная пружина стягивающая колодки

Эксцентрики опорных пальцев подводятся только на новых колодках. На старых и притёртых колодках подведение эксцентриков только разрегулирует притертые накладки.

тормозная система должна быть в полном порядке и не за воздушенна! Перед одеванием барабана надо опорные пальцы свести так, что бы метки на шляпках болта смотрели друг на друга или от тормозных колодок (это нулевое положение, максимального сведения колодки). Это при условие, если оба болта находятся в низу на задней оси. На передней оси надо болты поставить как написано в мурзилке. Но в любом случае метка должна указывать в противоположную сторону, от накладки.

После этого надо эксцентрики свести в братку. Педаль тормоза начнёт проваливаться. Теперь один человек садится на место водителя и начинает качать педаль. Педаль должна нагнать давление на 2..3 раз. Если у вас это с 10го раза. Значить прокачиваёте систему там есть воздух! Педаль уперлась теперь на неё надо надавить не сильно но так, что бы все колодки в колесах разошлись и держали барабаны. Теперь другой лезет под машину и начинает медленно вращать один из восми эксцентриков. Не имеет значение с какова колеса начинать и в каком порядке их крутить. Как только педаль тормоза начнет подыматься. Значить эксцентрик выбрал весь зазор в колодке и колодка теперь начинает сжимать тормозной цилиндрик. Теперь надо вернут (открутить) назад на 3..5 градусов опорный палец. Это делается для того, что бы появился зазор между барабаном и колодкой. Затягивается стопорная гайка, что бы эксцентриковый болт не вращался. Затем так подтягивается вторая колодка на колесе. Человек в это время сидит в кабине и не отпускает педаль тормоза до тех пор пока не отрегулируют таким образом все колодки. Потом отпустить педаль тормоза. Ещё раз накачать давление и нажать посильнее. Это делается для того, что бы колодки заняли своё место. После этого надо ещё раз отрегулировать опорные пальцы в тормозах.

Второй способ годится для регулировки опорных пальцев в одиночку. Ставятся новые тормозные колодки. Потом надо ключом покрутить опорные пальцы, при снятом тормозном барабане, что бы знать в каком направление будут опускаться или подыматься тормозная колодка.

Если крутить ключом головку опорного пальца от тормозной колодки, то тормозная колодка должна опускаться. Если по направлению к колодки то она должна подыматься. Это надо запомнить. Дело в том, что колодки как правило быстрее всего изнашиваются в верхней части. Поэтому лучше всего сводить колодки в низ. Если есть возможность при регулировке одинаково и опустить и поднять колодку. Одевается барабан, затем колесо и затягиваются обязательно колёсные гайки. Теперь надо развести эксцентрики, так, что бы вращая колесо колодки едва коснулся барабана. После надо отвести эксцентрики немного назад, градусов на 5. Теперь надо вращая рукою колесо, подводить опорные пальцы. Скачало крутим ключ к колодке (колодка подымается). Палец провернулся на 10 градусов и колесо стало тормозится. Теперь крутим ключ назад и ставим опорный палец обратно в нулевое положение. После крутим ключ вместе с опорным пальцем от колодки. Палец провернулся на 20 градусов (колодка опускается) и колесо стало тормозится. Значить опуская колодку убирается больший зазор между барабаном и нижней частью колодки, Чем в верхней части, так как опорный палец провернулся на 20 градусов. Значить тормозную колодку надо опустит. Как только вращая опорный палец колесо начнёт притормаживать надо повернуть опорный палец немного назад и законтрогаить его. И произвести регулировку эксцентрика этой колодки. После этого регулируется точно также и другая колодка на колесе. Затем нажимается на педаль тормоза несколько раз, что бы колодки само центровался. И ещё раз проверяются на колесе регулировка опорными болтами колодок. Порядок регулировки колодок и колес не имеет значения.

Так же хочу обратить внимание ещё на один момент. Если все эксцентрики уже подведены и зазоры выбраны, так что барабан при вращение колеса трется об колодки, а педаль тормоза все равно проваливается. Проверти тормозные барабаны на овальность.

Проверка на засорение и вмятость трубок.

Если при прокачке одной из сторон оси. Тормозная жуткость из открытого штуцера, вытекает медленно, при этом тормозная педаль опускается до пола медленно. А с другой стороны оси быстрее. То можно с большей долей уверенности сказать, что здесь либо забиты трубки либо регулятор заклинен. Здесь нужно только всё разбирать и продувая определять какая трубка забита. Продувать можно ртом. На забитость трубки также указывает то, что на дне стакана куда собирается слитая тормозная жуткость присутствуют крупинки ржавчины.Ув konstantinov, у меня ГТЦ старого образца, прикручивается двумя поперечными болтами под рулевой колонкой. Уверен, Вы знаете такой(бачок и сам цил-одно целое, из металла) Так вот. Из всей, общей магистрали к этому ГТЦ подходит(прикручивается) только одна трубка. То есть, заливая жидкость в этот ГТЦ с отсоединённой трубкой, она(жидкость) сразу же начинает течь. Вот здесь подскажите пожалуйста. На сколько я понимаю, выгон воздуха из такого ГТЦ-бесполезен. И ещё. Не могу понять, есть ли у меня на УАЗе «колдун»? Был бы очень признателен, если бы Вы выложили фото его. С ув.

Источник статьи: http://lakkroll.ru/provalivaetsya-pedal-tormoza-prichiny-uaz-469/

Нет передних тормозов уаз 469

Нет тормозов . (Страница 1 из 2)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 38

1 Тема от Евгений 19.10.2011 20:06:04

Тема: Нет тормозов .

Всем доброго времени суток! У меня возникла проблема, которую я ни как не могу решить! Дело в следующем: Регулирую тормоза строго по мануалу (тормозные колодки, шток и вилка вакуумника) при этом тормозов нет, то есть вообще никаких (машина уаз)! Прокачиваю систему — жидкость идет, воздуха нет. При этом и тормозов также нет (педаль уходит в пол и не тормозит). Поменял все рабочие цилиндры на новые, заменил ГТЦ,вакуумник, тормозные барабаны и нетормозит! Пробую выкрутить шток вакуумника примерно до 11 мм (по мануалу должно быть 8 мм) начинает тормозить, но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника — колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

В общем, при наличии абсолютно новой тормозной системы и заводских настроек тормоза не работают. С измененными настройками ездить тоже невозможно!

Подскажите что делать?! А то перемещение на автомобиле привращается в настоящий геморой и сплошные проблемы.

2 Ответ от taxist4x4 19.10.2011 20:14:17

Re: Нет тормозов .

менять вакуумник .или смотри шланг от коллектора впускного к вакуумнику.попробуй поменять главный цилиндр.мож он мозг калопуцкает.в общем надо смотреть

3 Ответ от Евгений 19.10.2011 20:24:04

Re: Нет тормозов .

менять вакуумник .или смотри шланг от коллектора впускного к вакуумнику.попробуй поменять главный цилиндр.мож он мозг калопуцкает.в общем надо смотреть

менял и вакуумник и ГТЦ никакой разницы! В общем заменил всю тормозную систему, но без результата!

4 Ответ от sandr2 19.10.2011 20:32:50

Re: Нет тормозов .

но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника — колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

Была подобная ботва после капиталки ГТЦ (новые резинки, поршня, пружины вобщем от старого ГТЦ остался карпус.
Походил, подумал,отверул штуцера на рабочих цилиндрах, жидклсть прыснула, колодки разошлись. Потом опять тоже самое. Методом «научного тыка» выяснил — пошни в ГТЦ уходят назад недостаточно и неоткрывают перепускные отверстия. Пришлоськолдовать с толщиной шайбы со стороны вакуумника которая стоит между поршнем и распорной шайбой прдохраняющей потроха от вываливания наружу.

В твоем случае похоже несошлись «допуски» на вакууме и на ГТЦ

5 Ответ от Евгений 19.10.2011 20:54:47

Re: Нет тормозов .

но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника — колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

Была подобная ботва после капиталки ГТЦ (новые резинки, поршня, пружины вобщем от старого ГТЦ остался карпус.
Походил, подумал,отверул штуцера на рабочих цилиндрах, жидклсть прыснула, колодки разошлись. Потом опять тоже самое. Методом «научного тыка» выяснил — пошни в ГТЦ уходят назад недостаточно и неоткрывают перепускные отверстия. Пришлоськолдовать с толщиной шайбы со стороны вакуумника которая стоит между поршнем и распорной шайбой прдохраняющей потроха от вываливания наружу.

Фигня в том, что при стандартных настройках создается ощущение что хода педали не хватает! Выкручиваю шток, тормоза появляются, но чтобы они появились нужно раз восемь нажать на педальку, после появления тормозов нажимаю еще раз пять — восемь и колодки клинят. Следовательно жидкость обратно не перетекает в бочек. Но самое интересное ,то что сначала нужно жидкость накачать в рабочие цилиндры (учтем то что жидкость обратно в бочек не возвращается) причем данная ситуация не зависит ни от ГТЦ ни о рабочих цилиндров не от вакуумника, так как я их менял по очереди. В общем такого не может быть но это так! Может конечно новый ГТЦ также точно с таким же браком попался что и родной, хотя и очень маловероятно. Как бы это проверить? Покупать очередной новый как-то не хочется, так как бабок уже влупил и в запчасти и тормозную жидкость немеренно!

В твоем случае похоже несошлись «допуски» на вакууме и на ГТЦ

6 Ответ от AlesX 19.10.2011 21:04:11 Отредактировано AlesX (19.10.2011 21:04:41)

Re: Нет тормозов .

А может колодки развести? Мне помогло, правда на легковой, а картина была абсолютно похожей (даже шток ГТЦ регулировал так, что колодки клинили) Кстати, вакуум надо бы покупать АДС

7 Ответ от Евгений 19.10.2011 21:11:15

Re: Нет тормозов .

А может колодки развести? Мне помогло, правда на легковой, а картина была абсолютно похожей (даже шток ГТЦ регулировал так, что колодки клинили) Кстати, вакуум надо бы покупать АДС

Колодки разводил до упора и ничего, завтра попробую еще раз эту процедуру, но врятли поможет. Вакуумник приобрел от АДС эксперт. Классная вещь, тормоза бы еще работали как надо.

8 Ответ от AlesX 19.10.2011 21:29:43

Re: Нет тормозов .

Хм. Странно. А в каком районе машина находится? А то бы помог, может, чем смог

9 Ответ от Евгений 19.10.2011 22:20:07

Re: Нет тормозов .

Хм. Странно. А в каком районе машина находится? А то бы помог, может, чем смог

Живу я в Добром, но сейчас в командировке в Коврове. Попробую еще на уазбуке конструкторам ОАО УАЗ отписаться, если никто не сможет ответить, с радостью приму помощь. Кстати хоть я очень сильно мучаюсь ,но на машине все таки езжу, так что, если что смогу в любое место подъехать.

10 Ответ от Turist 19.10.2011 22:47:12

Re: Нет тормозов .

Чего-т чудеса какие-то.
А накачивается хоть, или нет? Т.е. имею в виду: несколько раз подряд педаль надавить — тормозит? Если накачивается, то 2 варианта — воздух или неразведенные колодки.

Воздух, кстати, может оставаться в системе, даже если прокачивается с цилиндров чистая жидкость. Это как со сцеплением такой глюк бывает — надо пробовать прокачать под давлением протоком.

Так вообще-то главный такие фокусы выкидывает. Но если его менял и ничего не поменялось — тогда оно конечно вряд ли.

11 Ответ от CaH4eC 20.10.2011 06:56:47

Re: Нет тормозов .

хм,это все верно конечно,но может либо ГТЦ либо вакумник новый,быть как бэ,как в основном запчасти на УАЗ немного «хреново» собраны.

12 Ответ от Gaikovert 20.10.2011 08:40:57 Отредактировано Gaikovert (20.10.2011 08:41:45)

Re: Нет тормозов .

А с чего все выше описанное началось? После какой операции пропали тормоза?

13 Ответ от plotra 20.10.2011 11:58:37

Re: Нет тормозов .

и у меня чудеса с тормозами! это наверно заразно! правое переднее не тормозит и хоть ты тресни!

14 Ответ от sandr2 20.10.2011 20:46:03 Отредактировано sandr2 (20.10.2011 20:46:55)

Re: Нет тормозов .

А может проверить ход штока вакуумника? 40мм кажется должен быть но лучше уточнить в мануале.
А без вакуума тормоза есть? Ну открутить ГТЦ, снять барабан, и чем-нибудь сильно надавить на поршень в ГТЦ и посмотреть на рабочие цилиндры.
Кстати, что было до появления проблем? из за чего полез в тормоза?

15 Ответ от Петров 20.10.2011 21:39:32

Re: Нет тормозов .

нужно поставить дисковые тормоза

16 Ответ от CaH4eC 21.10.2011 06:52:54

Re: Нет тормозов .

«золотые слова,Юрий Венедиктович»

17 Ответ от Dsam 21.10.2011 20:12:47

Re: Нет тормозов .

А «колдуна» случаем в заднем контуре нет? Если есть, то воздушная пробка может сидеть там.

18 Ответ от sandr2 21.10.2011 20:34:42

Re: Нет тормозов .

нужно поставить дисковые тормоза

Вот после установки дисковых тормозов я и ловил глюки в ГТЦ

19 Ответ от Петров 21.10.2011 23:43:37

Re: Нет тормозов .

нужно сделать все как должно быть . ведь пол страны с 1973 г тормозят.

20 Ответ от taxist4x4 22.10.2011 17:28:31

Re: Нет тормозов .

+1 а остальные дибилы :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:

21 Ответ от Lisandr 23.10.2011 14:44:40

Re: Нет тормозов .

нужно сделать все как должно быть . ведь пол страны с 1973 г тормозят.

А зачем же тогда другие полстраны усиленно ставят дисковые тормоза? Вроде, в 1973 они не предусмотрены были.

22 Ответ от plotra 23.10.2011 16:28:03

Re: Нет тормозов .

честно говоря, не понимаю, зачем надо было изобретать барабаны, чем они лучше дисковых? но в случае с уазом, ИМХО, нужно сделать все по камасутре и не выносить моск.

23 Ответ от Gaikovert 23.10.2011 20:44:34 Отредактировано Gaikovert (23.10.2011 20:45:21)

Re: Нет тормозов .

Короче, автору по-моему давно пох, на вопросы не отвечает, результат неизвестен.

24 Ответ от Евгений 23.10.2011 23:14:42 Отредактировано Евгений (23.10.2011 23:18:55)

Re: Нет тормозов .

Короче, автору по-моему давно пох, на вопросы не отвечает, результат неизвестен.

Извините что давно не появлялся! Работа и ремонт уазки все время съели!
Тормоза сделал наконец-то. Оказался воздух в системе! Только обычным образом выгнать его не получилось. Спасибо konstantinov с уазбуки, подробнейшую инструкцию прислал, как диагностировать неиспровность и как ее устранить. Только пришлось немного способ прокачки тормозов, который посоветовал konstantinov доработать. В общем так — для прокачки тормозов когда обычным способом (описанным в мануале) воздух выгнать не получается, разводим колодки до упора в барабан и многократными, резкими нажатиями на педаль, создаем давление в системе, до той степени, чтобы педаль стала жесткой (желательно чтобы она не продавливалась совсем). Затем удерживаем педаль, а следовательно и давление в системе, откручиваем спускник и выпускаем воздух. Я таким образом смог таки прокачать свою систему, хотя обычным способом описанным в мануале не получалось. Я никогда не видел столько воздуха в прокачиной ранее системе. Правда на утро обнаружилось что в системе все-таки осталось немного воздуха. Сейчас прокачал опять, посмотрим что будет с утра. Если опять появиться воздух, придется искать откуда воздух в систему попадает.

Ниже инструкция про тормоза, которую мне konstantinov написал, может кому-то пригодиться.

Если колодки разводил до упора и педаль все равно проваливается. Это уже воздух в системе или дует шланчик.
Вот здесь на всякий случай.
Особенно если колодки новые. В этом случае надо несколько раз с силой надавить на тормоз и заново по кругу подвести колодки эксцентриками. Иногда, на каком-то колесе это приходится делать два три раза. Если у вас тормоза стали схватывать с первого раза но у самого пола, то надо разогнать машину и несколько раз тормознуть до юза и заново подвести колодки. Если же вы не можете все равно выехать из-за отсутствия тормозов на улицу то вывешиваете по очереди по одному колесу (на который идет привод) и раскрутив колесо от мотора резко несколько раз тормозните. Если же у вас включен полный привод на колеса то вывесите сразу оба левых или правых колеса. Таким способом вы притираете колодки. После такого торможения надо обязательно, заново подвести эксцентрики. Если педаль тормоза стала после такого торможения и подвода колодок, лучше работать. То заново провести эту операцию с притиранием колодок и подведением эксцентриков и так же заново прокачать систему.

Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушена.

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.

основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.

1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят.

3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.

4. Так же говорят от подсосе через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть!

5. Дует тормозные шланчики. Поверить визуально, пусть кто нибуть надавит на педаль тормоза.

6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше.

7. Ну и по не внимательности или по неопытности.
Меняют тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.
Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах.
Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.
8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале.
Основная ошибка которую допускаю при плохой прокачки системы. Это когда поменяю какую либо деталь в тормозной системе. После чего не могут прокачать систему. Начинают на машине по кругу менять тормозные цилиндрики и тормозные шланчики.
Во первых. Тормозные цилиндрики в редчайших случаях и могут хапнуть воздух в систему и то если из них тормозная жидкость, хлещет во все стороны при прокачке (что я никогда не наблюдал) или за ночь вся тормозная жидкость из тормозного бочка переместится на пол колеса где течет цилиндрик. И то, воздух хапнет ГТЦ а не сам виновник течи.
Во вторых это дорого. В слепую менять все детали, цилиндрики, тормозные шланчики, колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны и т. п. Доходит до того, что меняют даже тормозные трубки . Мол они не герметично держат где то? Но если они подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом целофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало. А самое главное тормоза то до этого работали. Зачем в слепую все менять?
В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под делением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойки. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педаль тормоза. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50. 70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потела жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.

Источник статьи: http://lakkroll.ru/net-perednih-tormozov-uaz-469/

Нет тормозов . (Страница 1 из 2)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 38

1 Тема от Евгений 19.10.2011 20:06:04

Тема: Нет тормозов .

Всем доброго времени суток! У меня возникла проблема, которую я ни как не могу решить! Дело в следующем: Регулирую тормоза строго по мануалу (тормозные колодки, шток и вилка вакуумника) при этом тормозов нет, то есть вообще никаких (машина уаз)! Прокачиваю систему — жидкость идет, воздуха нет. При этом и тормозов также нет (педаль уходит в пол и не тормозит). Поменял все рабочие цилиндры на новые, заменил ГТЦ,вакуумник, тормозные барабаны и нетормозит! Пробую выкрутить шток вакуумника примерно до 11 мм (по мануалу должно быть 8 мм) начинает тормозить, но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника — колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

В общем, при наличии абсолютно новой тормозной системы и заводских настроек тормоза не работают. С измененными настройками ездить тоже невозможно!

Подскажите что делать?! А то перемещение на автомобиле привращается в настоящий геморой и сплошные проблемы.

2 Ответ от taxist4x4 19.10.2011 20:14:17

Re: Нет тормозов .

менять вакуумник .или смотри шланг от коллектора впускного к вакуумнику.попробуй поменять главный цилиндр.мож он мозг калопуцкает.в общем надо смотреть

3 Ответ от Евгений 19.10.2011 20:24:04

Re: Нет тормозов .

менять вакуумник .или смотри шланг от коллектора впускного к вакуумнику.попробуй поменять главный цилиндр.мож он мозг калопуцкает.в общем надо смотреть

менял и вакуумник и ГТЦ никакой разницы! В общем заменил всю тормозную систему, но без результата!

4 Ответ от sandr2 19.10.2011 20:32:50

Re: Нет тормозов .

но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника — колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

Была подобная ботва после капиталки ГТЦ (новые резинки, поршня, пружины вобщем от старого ГТЦ остался карпус.
Походил, подумал,отверул штуцера на рабочих цилиндрах, жидклсть прыснула, колодки разошлись. Потом опять тоже самое. Методом «научного тыка» выяснил — пошни в ГТЦ уходят назад недостаточно и неоткрывают перепускные отверстия. Пришлоськолдовать с толщиной шайбы со стороны вакуумника которая стоит между поршнем и распорной шайбой прдохраняющей потроха от вываливания наружу.

В твоем случае похоже несошлись «допуски» на вакууме и на ГТЦ

5 Ответ от Евгений 19.10.2011 20:54:47

Re: Нет тормозов .

но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника — колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

Была подобная ботва после капиталки ГТЦ (новые резинки, поршня, пружины вобщем от старого ГТЦ остался карпус.
Походил, подумал,отверул штуцера на рабочих цилиндрах, жидклсть прыснула, колодки разошлись. Потом опять тоже самое. Методом «научного тыка» выяснил — пошни в ГТЦ уходят назад недостаточно и неоткрывают перепускные отверстия. Пришлоськолдовать с толщиной шайбы со стороны вакуумника которая стоит между поршнем и распорной шайбой прдохраняющей потроха от вываливания наружу.

Фигня в том, что при стандартных настройках создается ощущение что хода педали не хватает! Выкручиваю шток, тормоза появляются, но чтобы они появились нужно раз восемь нажать на педальку, после появления тормозов нажимаю еще раз пять — восемь и колодки клинят. Следовательно жидкость обратно не перетекает в бочек. Но самое интересное ,то что сначала нужно жидкость накачать в рабочие цилиндры (учтем то что жидкость обратно в бочек не возвращается) причем данная ситуация не зависит ни от ГТЦ ни о рабочих цилиндров не от вакуумника, так как я их менял по очереди. В общем такого не может быть но это так! Может конечно новый ГТЦ также точно с таким же браком попался что и родной, хотя и очень маловероятно. Как бы это проверить? Покупать очередной новый как-то не хочется, так как бабок уже влупил и в запчасти и тормозную жидкость немеренно!

В твоем случае похоже несошлись «допуски» на вакууме и на ГТЦ

6 Ответ от AlesX 19.10.2011 21:04:11 Отредактировано AlesX (19.10.2011 21:04:41)

Re: Нет тормозов .

А может колодки развести? Мне помогло, правда на легковой, а картина была абсолютно похожей (даже шток ГТЦ регулировал так, что колодки клинили) Кстати, вакуум надо бы покупать АДС

7 Ответ от Евгений 19.10.2011 21:11:15

Re: Нет тормозов .

А может колодки развести? Мне помогло, правда на легковой, а картина была абсолютно похожей (даже шток ГТЦ регулировал так, что колодки клинили) Кстати, вакуум надо бы покупать АДС

Колодки разводил до упора и ничего, завтра попробую еще раз эту процедуру, но врятли поможет. Вакуумник приобрел от АДС эксперт. Классная вещь, тормоза бы еще работали как надо.

8 Ответ от AlesX 19.10.2011 21:29:43

Re: Нет тормозов .

Хм. Странно. А в каком районе машина находится? А то бы помог, может, чем смог

9 Ответ от Евгений 19.10.2011 22:20:07

Re: Нет тормозов .

Хм. Странно. А в каком районе машина находится? А то бы помог, может, чем смог

Живу я в Добром, но сейчас в командировке в Коврове. Попробую еще на уазбуке конструкторам ОАО УАЗ отписаться, если никто не сможет ответить, с радостью приму помощь. Кстати хоть я очень сильно мучаюсь ,но на машине все таки езжу, так что, если что смогу в любое место подъехать.

10 Ответ от Turist 19.10.2011 22:47:12

Re: Нет тормозов .

Чего-т чудеса какие-то.
А накачивается хоть, или нет? Т.е. имею в виду: несколько раз подряд педаль надавить — тормозит? Если накачивается, то 2 варианта — воздух или неразведенные колодки.

Воздух, кстати, может оставаться в системе, даже если прокачивается с цилиндров чистая жидкость. Это как со сцеплением такой глюк бывает — надо пробовать прокачать под давлением протоком.

Так вообще-то главный такие фокусы выкидывает. Но если его менял и ничего не поменялось — тогда оно конечно вряд ли.

11 Ответ от CaH4eC 20.10.2011 06:56:47

Re: Нет тормозов .

хм,это все верно конечно,но может либо ГТЦ либо вакумник новый,быть как бэ,как в основном запчасти на УАЗ немного «хреново» собраны.

12 Ответ от Gaikovert 20.10.2011 08:40:57 Отредактировано Gaikovert (20.10.2011 08:41:45)

Re: Нет тормозов .

А с чего все выше описанное началось? После какой операции пропали тормоза?

13 Ответ от plotra 20.10.2011 11:58:37

Re: Нет тормозов .

и у меня чудеса с тормозами! это наверно заразно! правое переднее не тормозит и хоть ты тресни!

14 Ответ от sandr2 20.10.2011 20:46:03 Отредактировано sandr2 (20.10.2011 20:46:55)

Re: Нет тормозов .

А может проверить ход штока вакуумника? 40мм кажется должен быть но лучше уточнить в мануале.
А без вакуума тормоза есть? Ну открутить ГТЦ, снять барабан, и чем-нибудь сильно надавить на поршень в ГТЦ и посмотреть на рабочие цилиндры.
Кстати, что было до появления проблем? из за чего полез в тормоза?

15 Ответ от Петров 20.10.2011 21:39:32

Re: Нет тормозов .

нужно поставить дисковые тормоза

16 Ответ от CaH4eC 21.10.2011 06:52:54

Re: Нет тормозов .

«золотые слова,Юрий Венедиктович»

17 Ответ от Dsam 21.10.2011 20:12:47

Re: Нет тормозов .

А «колдуна» случаем в заднем контуре нет? Если есть, то воздушная пробка может сидеть там.

18 Ответ от sandr2 21.10.2011 20:34:42

Re: Нет тормозов .

нужно поставить дисковые тормоза

Вот после установки дисковых тормозов я и ловил глюки в ГТЦ

19 Ответ от Петров 21.10.2011 23:43:37

Re: Нет тормозов .

нужно сделать все как должно быть . ведь пол страны с 1973 г тормозят.

20 Ответ от taxist4x4 22.10.2011 17:28:31

Re: Нет тормозов .

+1 а остальные дибилы :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:

21 Ответ от Lisandr 23.10.2011 14:44:40

Re: Нет тормозов .

нужно сделать все как должно быть . ведь пол страны с 1973 г тормозят.

А зачем же тогда другие полстраны усиленно ставят дисковые тормоза? Вроде, в 1973 они не предусмотрены были.

22 Ответ от plotra 23.10.2011 16:28:03

Re: Нет тормозов .

честно говоря, не понимаю, зачем надо было изобретать барабаны, чем они лучше дисковых? но в случае с уазом, ИМХО, нужно сделать все по камасутре и не выносить моск.

23 Ответ от Gaikovert 23.10.2011 20:44:34 Отредактировано Gaikovert (23.10.2011 20:45:21)

Re: Нет тормозов .

Короче, автору по-моему давно пох, на вопросы не отвечает, результат неизвестен.

24 Ответ от Евгений 23.10.2011 23:14:42 Отредактировано Евгений (23.10.2011 23:18:55)

Re: Нет тормозов .

Короче, автору по-моему давно пох, на вопросы не отвечает, результат неизвестен.

Извините что давно не появлялся! Работа и ремонт уазки все время съели!
Тормоза сделал наконец-то. Оказался воздух в системе! Только обычным образом выгнать его не получилось. Спасибо konstantinov с уазбуки, подробнейшую инструкцию прислал, как диагностировать неиспровность и как ее устранить. Только пришлось немного способ прокачки тормозов, который посоветовал konstantinov доработать. В общем так — для прокачки тормозов когда обычным способом (описанным в мануале) воздух выгнать не получается, разводим колодки до упора в барабан и многократными, резкими нажатиями на педаль, создаем давление в системе, до той степени, чтобы педаль стала жесткой (желательно чтобы она не продавливалась совсем). Затем удерживаем педаль, а следовательно и давление в системе, откручиваем спускник и выпускаем воздух. Я таким образом смог таки прокачать свою систему, хотя обычным способом описанным в мануале не получалось. Я никогда не видел столько воздуха в прокачиной ранее системе. Правда на утро обнаружилось что в системе все-таки осталось немного воздуха. Сейчас прокачал опять, посмотрим что будет с утра. Если опять появиться воздух, придется искать откуда воздух в систему попадает.

Ниже инструкция про тормоза, которую мне konstantinov написал, может кому-то пригодиться.

Если колодки разводил до упора и педаль все равно проваливается. Это уже воздух в системе или дует шланчик.
Вот здесь на всякий случай.
Особенно если колодки новые. В этом случае надо несколько раз с силой надавить на тормоз и заново по кругу подвести колодки эксцентриками. Иногда, на каком-то колесе это приходится делать два три раза. Если у вас тормоза стали схватывать с первого раза но у самого пола, то надо разогнать машину и несколько раз тормознуть до юза и заново подвести колодки. Если же вы не можете все равно выехать из-за отсутствия тормозов на улицу то вывешиваете по очереди по одному колесу (на который идет привод) и раскрутив колесо от мотора резко несколько раз тормозните. Если же у вас включен полный привод на колеса то вывесите сразу оба левых или правых колеса. Таким способом вы притираете колодки. После такого торможения надо обязательно, заново подвести эксцентрики. Если педаль тормоза стала после такого торможения и подвода колодок, лучше работать. То заново провести эту операцию с притиранием колодок и подведением эксцентриков и так же заново прокачать систему.

Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушена.

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.

основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.

1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят.

3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.

4. Так же говорят от подсосе через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть!

5. Дует тормозные шланчики. Поверить визуально, пусть кто нибуть надавит на педаль тормоза.

6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше.

7. Ну и по не внимательности или по неопытности.
Меняют тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.
Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах.
Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.
8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале.
Основная ошибка которую допускаю при плохой прокачки системы. Это когда поменяю какую либо деталь в тормозной системе. После чего не могут прокачать систему. Начинают на машине по кругу менять тормозные цилиндрики и тормозные шланчики.
Во первых. Тормозные цилиндрики в редчайших случаях и могут хапнуть воздух в систему и то если из них тормозная жидкость, хлещет во все стороны при прокачке (что я никогда не наблюдал) или за ночь вся тормозная жидкость из тормозного бочка переместится на пол колеса где течет цилиндрик. И то, воздух хапнет ГТЦ а не сам виновник течи.
Во вторых это дорого. В слепую менять все детали, цилиндрики, тормозные шланчики, колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны и т. п. Доходит до того, что меняют даже тормозные трубки . Мол они не герметично держат где то? Но если они подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом целофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало. А самое главное тормоза то до этого работали. Зачем в слепую все менять?
В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под делением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойки. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педаль тормоза. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50. 70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потела жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.

Источник статьи: http://offroad33.ru/forum/viewtopic.php?id=2017

Нет тормозов . (Страница 1 из 2)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 38

1 Тема от Евгений 19.10.2011 20:06:04

Тема: Нет тормозов .

Всем доброго времени суток! У меня возникла проблема, которую я ни как не могу решить! Дело в следующем: Регулирую тормоза строго по мануалу (тормозные колодки, шток и вилка вакуумника) при этом тормозов нет, то есть вообще никаких (машина уаз)! Прокачиваю систему — жидкость идет, воздуха нет. При этом и тормозов также нет (педаль уходит в пол и не тормозит). Поменял все рабочие цилиндры на новые, заменил ГТЦ,вакуумник, тормозные барабаны и нетормозит! Пробую выкрутить шток вакуумника примерно до 11 мм (по мануалу должно быть 8 мм) начинает тормозить, но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника — колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

В общем, при наличии абсолютно новой тормозной системы и заводских настроек тормоза не работают. С измененными настройками ездить тоже невозможно!

Подскажите что делать?! А то перемещение на автомобиле привращается в настоящий геморой и сплошные проблемы.

2 Ответ от taxist4x4 19.10.2011 20:14:17

Re: Нет тормозов .

менять вакуумник .или смотри шланг от коллектора впускного к вакуумнику.попробуй поменять главный цилиндр.мож он мозг калопуцкает.в общем надо смотреть

3 Ответ от Евгений 19.10.2011 20:24:04

Re: Нет тормозов .

менять вакуумник .или смотри шланг от коллектора впускного к вакуумнику.попробуй поменять главный цилиндр.мож он мозг калопуцкает.в общем надо смотреть

менял и вакуумник и ГТЦ никакой разницы! В общем заменил всю тормозную систему, но без результата!

4 Ответ от sandr2 19.10.2011 20:32:50

Re: Нет тормозов .

но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника — колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

Была подобная ботва после капиталки ГТЦ (новые резинки, поршня, пружины вобщем от старого ГТЦ остался карпус.
Походил, подумал,отверул штуцера на рабочих цилиндрах, жидклсть прыснула, колодки разошлись. Потом опять тоже самое. Методом «научного тыка» выяснил — пошни в ГТЦ уходят назад недостаточно и неоткрывают перепускные отверстия. Пришлоськолдовать с толщиной шайбы со стороны вакуумника которая стоит между поршнем и распорной шайбой прдохраняющей потроха от вываливания наружу.

В твоем случае похоже несошлись «допуски» на вакууме и на ГТЦ

5 Ответ от Евгений 19.10.2011 20:54:47

Re: Нет тормозов .

но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника — колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

Была подобная ботва после капиталки ГТЦ (новые резинки, поршня, пружины вобщем от старого ГТЦ остался карпус.
Походил, подумал,отверул штуцера на рабочих цилиндрах, жидклсть прыснула, колодки разошлись. Потом опять тоже самое. Методом «научного тыка» выяснил — пошни в ГТЦ уходят назад недостаточно и неоткрывают перепускные отверстия. Пришлоськолдовать с толщиной шайбы со стороны вакуумника которая стоит между поршнем и распорной шайбой прдохраняющей потроха от вываливания наружу.

Фигня в том, что при стандартных настройках создается ощущение что хода педали не хватает! Выкручиваю шток, тормоза появляются, но чтобы они появились нужно раз восемь нажать на педальку, после появления тормозов нажимаю еще раз пять — восемь и колодки клинят. Следовательно жидкость обратно не перетекает в бочек. Но самое интересное ,то что сначала нужно жидкость накачать в рабочие цилиндры (учтем то что жидкость обратно в бочек не возвращается) причем данная ситуация не зависит ни от ГТЦ ни о рабочих цилиндров не от вакуумника, так как я их менял по очереди. В общем такого не может быть но это так! Может конечно новый ГТЦ также точно с таким же браком попался что и родной, хотя и очень маловероятно. Как бы это проверить? Покупать очередной новый как-то не хочется, так как бабок уже влупил и в запчасти и тормозную жидкость немеренно!

В твоем случае похоже несошлись «допуски» на вакууме и на ГТЦ

6 Ответ от AlesX 19.10.2011 21:04:11 Отредактировано AlesX (19.10.2011 21:04:41)

Re: Нет тормозов .

А может колодки развести? Мне помогло, правда на легковой, а картина была абсолютно похожей (даже шток ГТЦ регулировал так, что колодки клинили) Кстати, вакуум надо бы покупать АДС

7 Ответ от Евгений 19.10.2011 21:11:15

Re: Нет тормозов .

А может колодки развести? Мне помогло, правда на легковой, а картина была абсолютно похожей (даже шток ГТЦ регулировал так, что колодки клинили) Кстати, вакуум надо бы покупать АДС

Колодки разводил до упора и ничего, завтра попробую еще раз эту процедуру, но врятли поможет. Вакуумник приобрел от АДС эксперт. Классная вещь, тормоза бы еще работали как надо.

8 Ответ от AlesX 19.10.2011 21:29:43

Re: Нет тормозов .

Хм. Странно. А в каком районе машина находится? А то бы помог, может, чем смог

9 Ответ от Евгений 19.10.2011 22:20:07

Re: Нет тормозов .

Хм. Странно. А в каком районе машина находится? А то бы помог, может, чем смог

Живу я в Добром, но сейчас в командировке в Коврове. Попробую еще на уазбуке конструкторам ОАО УАЗ отписаться, если никто не сможет ответить, с радостью приму помощь. Кстати хоть я очень сильно мучаюсь ,но на машине все таки езжу, так что, если что смогу в любое место подъехать.

10 Ответ от Turist 19.10.2011 22:47:12

Re: Нет тормозов .

Чего-т чудеса какие-то.
А накачивается хоть, или нет? Т.е. имею в виду: несколько раз подряд педаль надавить — тормозит? Если накачивается, то 2 варианта — воздух или неразведенные колодки.

Воздух, кстати, может оставаться в системе, даже если прокачивается с цилиндров чистая жидкость. Это как со сцеплением такой глюк бывает — надо пробовать прокачать под давлением протоком.

Так вообще-то главный такие фокусы выкидывает. Но если его менял и ничего не поменялось — тогда оно конечно вряд ли.

11 Ответ от CaH4eC 20.10.2011 06:56:47

Re: Нет тормозов .

хм,это все верно конечно,но может либо ГТЦ либо вакумник новый,быть как бэ,как в основном запчасти на УАЗ немного «хреново» собраны.

12 Ответ от Gaikovert 20.10.2011 08:40:57 Отредактировано Gaikovert (20.10.2011 08:41:45)

Re: Нет тормозов .

А с чего все выше описанное началось? После какой операции пропали тормоза?

13 Ответ от plotra 20.10.2011 11:58:37

Re: Нет тормозов .

и у меня чудеса с тормозами! это наверно заразно! правое переднее не тормозит и хоть ты тресни!

14 Ответ от sandr2 20.10.2011 20:46:03 Отредактировано sandr2 (20.10.2011 20:46:55)

Re: Нет тормозов .

А может проверить ход штока вакуумника? 40мм кажется должен быть но лучше уточнить в мануале.
А без вакуума тормоза есть? Ну открутить ГТЦ, снять барабан, и чем-нибудь сильно надавить на поршень в ГТЦ и посмотреть на рабочие цилиндры.
Кстати, что было до появления проблем? из за чего полез в тормоза?

15 Ответ от Петров 20.10.2011 21:39:32

Re: Нет тормозов .

нужно поставить дисковые тормоза

16 Ответ от CaH4eC 21.10.2011 06:52:54

Re: Нет тормозов .

«золотые слова,Юрий Венедиктович»

17 Ответ от Dsam 21.10.2011 20:12:47

Re: Нет тормозов .

А «колдуна» случаем в заднем контуре нет? Если есть, то воздушная пробка может сидеть там.

18 Ответ от sandr2 21.10.2011 20:34:42

Re: Нет тормозов .

нужно поставить дисковые тормоза

Вот после установки дисковых тормозов я и ловил глюки в ГТЦ

19 Ответ от Петров 21.10.2011 23:43:37

Re: Нет тормозов .

нужно сделать все как должно быть . ведь пол страны с 1973 г тормозят.

20 Ответ от taxist4x4 22.10.2011 17:28:31

Re: Нет тормозов .

+1 а остальные дибилы :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:

21 Ответ от Lisandr 23.10.2011 14:44:40

Re: Нет тормозов .

нужно сделать все как должно быть . ведь пол страны с 1973 г тормозят.

А зачем же тогда другие полстраны усиленно ставят дисковые тормоза? Вроде, в 1973 они не предусмотрены были.

22 Ответ от plotra 23.10.2011 16:28:03

Re: Нет тормозов .

честно говоря, не понимаю, зачем надо было изобретать барабаны, чем они лучше дисковых? но в случае с уазом, ИМХО, нужно сделать все по камасутре и не выносить моск.

23 Ответ от Gaikovert 23.10.2011 20:44:34 Отредактировано Gaikovert (23.10.2011 20:45:21)

Re: Нет тормозов .

Короче, автору по-моему давно пох, на вопросы не отвечает, результат неизвестен.

24 Ответ от Евгений 23.10.2011 23:14:42 Отредактировано Евгений (23.10.2011 23:18:55)

Re: Нет тормозов .

Короче, автору по-моему давно пох, на вопросы не отвечает, результат неизвестен.

Извините что давно не появлялся! Работа и ремонт уазки все время съели!
Тормоза сделал наконец-то. Оказался воздух в системе! Только обычным образом выгнать его не получилось. Спасибо konstantinov с уазбуки, подробнейшую инструкцию прислал, как диагностировать неиспровность и как ее устранить. Только пришлось немного способ прокачки тормозов, который посоветовал konstantinov доработать. В общем так — для прокачки тормозов когда обычным способом (описанным в мануале) воздух выгнать не получается, разводим колодки до упора в барабан и многократными, резкими нажатиями на педаль, создаем давление в системе, до той степени, чтобы педаль стала жесткой (желательно чтобы она не продавливалась совсем). Затем удерживаем педаль, а следовательно и давление в системе, откручиваем спускник и выпускаем воздух. Я таким образом смог таки прокачать свою систему, хотя обычным способом описанным в мануале не получалось. Я никогда не видел столько воздуха в прокачиной ранее системе. Правда на утро обнаружилось что в системе все-таки осталось немного воздуха. Сейчас прокачал опять, посмотрим что будет с утра. Если опять появиться воздух, придется искать откуда воздух в систему попадает.

Ниже инструкция про тормоза, которую мне konstantinov написал, может кому-то пригодиться.

Если колодки разводил до упора и педаль все равно проваливается. Это уже воздух в системе или дует шланчик.
Вот здесь на всякий случай.
Особенно если колодки новые. В этом случае надо несколько раз с силой надавить на тормоз и заново по кругу подвести колодки эксцентриками. Иногда, на каком-то колесе это приходится делать два три раза. Если у вас тормоза стали схватывать с первого раза но у самого пола, то надо разогнать машину и несколько раз тормознуть до юза и заново подвести колодки. Если же вы не можете все равно выехать из-за отсутствия тормозов на улицу то вывешиваете по очереди по одному колесу (на который идет привод) и раскрутив колесо от мотора резко несколько раз тормозните. Если же у вас включен полный привод на колеса то вывесите сразу оба левых или правых колеса. Таким способом вы притираете колодки. После такого торможения надо обязательно, заново подвести эксцентрики. Если педаль тормоза стала после такого торможения и подвода колодок, лучше работать. То заново провести эту операцию с притиранием колодок и подведением эксцентриков и так же заново прокачать систему.

Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушена.

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.

основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.

1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят.

3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.

4. Так же говорят от подсосе через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть!

5. Дует тормозные шланчики. Поверить визуально, пусть кто нибуть надавит на педаль тормоза.

6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше.

7. Ну и по не внимательности или по неопытности.
Меняют тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.
Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах.
Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.
8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале.
Основная ошибка которую допускаю при плохой прокачки системы. Это когда поменяю какую либо деталь в тормозной системе. После чего не могут прокачать систему. Начинают на машине по кругу менять тормозные цилиндрики и тормозные шланчики.
Во первых. Тормозные цилиндрики в редчайших случаях и могут хапнуть воздух в систему и то если из них тормозная жидкость, хлещет во все стороны при прокачке (что я никогда не наблюдал) или за ночь вся тормозная жидкость из тормозного бочка переместится на пол колеса где течет цилиндрик. И то, воздух хапнет ГТЦ а не сам виновник течи.
Во вторых это дорого. В слепую менять все детали, цилиндрики, тормозные шланчики, колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны и т. п. Доходит до того, что меняют даже тормозные трубки . Мол они не герметично держат где то? Но если они подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом целофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало. А самое главное тормоза то до этого работали. Зачем в слепую все менять?
В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под делением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойки. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педаль тормоза. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50. 70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потела жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.

Источник статьи: http://offroad33.ru/forum/viewtopic.php?id=2017

Замена передних тормозных цилиндров уаз 469

Как прокачать тормоза на УАЗ

Чтобы прокачать тормоза на УАЗ всегда звал помощника, но как-то попал в ситуацию, когда позвать было некого. Пришлось изворачиваться самому и с тех пор прокачиваю тормоза один.
УАЗ довольно высокая машина и в отличие от ВАЗа не нужно снимать колёса, и даже не нужна яма, чтобы прокачать систему.

Необходимость прокачивать может возникнуть по нескольким причинам:

Конечно, если был выполнен ремонт, только одного рабочего цилиндра, нет смысла прокачивать всю систему. Если же был заменён ГТЦ, то необходимо полное обслуживание.

Замена тормозного цилиндра УАЗ

У меня установлен главный тормозной цилиндр УАЗ старого образца, то есть на нем не один бачок для жидкости, а два отдельных. Ничего сложного при его замене нет, меняется он аналогично как и на уаз 469, уаз 3151, «буханке». Откручиваются трубки систем переднего и заднего тормозов. Откручивается цилиндр, а на его место устанавливается новый, потом подсоединяются трубки.

После того как появится жидкость прикручиваем трубки и прокачиваем всю систему. Как быстро и самостоятельно прокачать тормоза в другой статье.

К сожалению нет аналогичного видео о замене главного тормозного цилиндра УАЗ- ике, но здесь практически тоже самое:

Инструмент

Для проведения работ необходимо иметь:

  1. тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
  2. чистую ёмкость для сбора ТЖ;
  3. шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
  4. ключ на 10, откручивать перепускной клапан.

Шланг или трубочка должны быть такой, чтобы плотно насаживаться на перепускной клапан и иметь длину сантиметров 40.

Прокачиваем тормоза заднего правого колеса УАЗ

Как прокачать тормоза на УАЗ одному

Если не проводились ремонтные работы, то убедитесь в герметичности системы и нормальном свободном ходе педали.

На УАЗ 3303 или «буханке» прокачивать можно не садясь в кабину. Когда решётка снята можно монтировкой, зацепив за рычаг, двигать поршни ГТЦ спереди и периодично доливать DOT.

Упираясь монтировкой в рычаг можно прокачивать тормоза на УАЗ

Принцип для самостоятельной прокачки подойдёт для всех УАЗ-иков даже с АБС. Однако, чтобы правильно прокачать, нужно будет учитывать для каждой системы АБС принцип её работы и очерёдность с колёсами.

Попробуйте, это сложившийся стереотип, что при прокачке необходимо при закрученном клапане накачать и открыв его, спустить жидкость. Зачем все усложнять делая какие-то приспособы.

Замена тормозного цилиндра УАЗ

У меня установлен главный тормозной цилиндр УАЗ старого образца, то есть на нем не один бачок для жидкости, а два отдельных. Ничего сложного при его замене нет, меняется он аналогично как и на уаз 469, уаз 3151, «буханке». Откручиваются трубки систем переднего и заднего тормозов. Откручивается цилиндр, а на его место устанавливается новый, потом подсоединяются трубки.

После того как появится жидкость прикручиваем трубки и прокачиваем всю систему. Как быстро и самостоятельно прокачать тормоза в другой статье.

К сожалению нет аналогичного видео о замене главного тормозного цилиндра УАЗ- ике, но здесь практически тоже самое:

Заполнение гидропривода тормозной системы жидкостью УАЗ-3151

Заполнение гидропривода производите только специальной тормозной жидкостью согласно указаниям таблицы смазывания в следующем порядке:

1. Проверьте герметичность всех соединений гидропривода и состояние гибких шлангов.

2. Поднимите капот (снимите облицовку радиатора на автомобиле семейства УАЗ–3741) и отверните крышки бачков главного цилиндра. Заполните бачки тормозной жидкостью.

Рис 1
.Привод рабочей тормозной системы УАЗ-3151
3. Снимите с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего тормозного механизма резиновый колпачок и наденьте на клапан резиновый шланг длиной около 400 мм.

Другой конец шланга опустите в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный тормозной жидкостью (рис. 2).

4. Отверните на ½ – ¾ оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажмите на педаль.

Нажимайте на педаль быстро, отпускайте медленно.

Жидкость под давлением поршня главного тормозного цилиндра будет заполнять гидропривод и вытеснять воздух.

Прокачку производите до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью.

Во время прокачки доливайте тормозную жидкость в бачки главного тормозного цилиндра, не допуская обнажения их дна, чтобы в систему вновь не попадал воздух.

В течение всей операции по заполнению конец шланга держите погруженным в жидкость.

Рис 3. Привод рабочей тормозной системы УАЗ-3741

5. Плотно заверните при нажатой педали перепускной клапан колесного цилиндра, снимите шланг и наденьте колпачок.

Прокачку гидропривода производите не только при заполнении его жидкостью, но и в случае разгерметизации гидропривода рабочего цилиндра задних тормозных механизмов

6. Произведите прокачку тормозного цилиндра заднего левого тормозного механизма, затем регулятора давления и тормозных цилиндров передних тормозных механизмов.

На тормозных механизмах передних колес прокачивается сначала нижний, а затем верхний цилиндр.

7. Выключите сигнальное устройство, для чего сделайте следующее:

– отверните перепускной клапан правого или левого рабочего цилиндра задних тормозных механизмов;

– плавно нажмите на педаль до выключения сигнальной лампы на панели приборов; если сигнальная лампа мигнет, то это будет означать, что поршни сигнализатора прошли нейтральное положение, и поэтому операцию надо повторить сначала, но только отворачивая перепускной клапан переднего колеса;

– заверните клапан при нажатой педали.

После прокачки всех тормозных механизмов долейте жидкость в бачки главного тормозного цилиндра до уровня на 15–20 мм ниже верхних кромок наливных отверстий.

Не доливайте в главный тормозной цилиндр жидкость, собираемую в стеклянный сосуд при прокачке. Если тормозная жидкость в системе грязная, слейте ее и заполните систему свежей жидкостью.

Не нажимайте на педаль при снятом тормозном барабане, так как под давлением в гидроприводе поршни будут выжаты из колесных цилиндров и жидкость вытечет наружу.

После заполнения системы жидкостью проверьте автомобиль на торможение.

При правильной регулировке рабочих тормозных механизмов и правильно выполненной прокачке гидропривода полное торможение должно происходить в пределах ½ – 2/3 хода педали, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

Автор текста не имеет личного практического опыта ремонта различных тормозных систем, применяемых на УАЗах. Представленная здесь информация получена путем анализа каталогов, чертежей, публикаций в Интернете и сравнения реальных деталей. Поэтому, расценивать этот текст нужно не как истину, не как совет или руководство к действию, а как попытку разобраться в существующих колодках и их обозначениях. Тормозная система автомобиля является одной из самых ответственных систем и не предполагает неквалифицированного вмешательства. Если вы не являетесь специалистом в области тормозных систем автомобиля, то лучше выполнять все предписания завода-изготовителя и обращаться к профессионалам. С переносом ручного тормоза в автомобилях УАЗ Патриот на задние колеса, увеличилось количество применяемых колодок для барабанной тормозной системы. Легко и правильно подбирать запасные части к автомобилю по их каталожным номерам. Но производитель автомобилей УАЗ своевременно не публикует соответствующие каталоги, на июнь 2021 года, последним доступным Каталогом деталей УАЗ Патриот является каталог за 2007 год, хотя за прошедшее время произошло несколько глобальных изменений в конструкции этих автомобилей. Дальше, для простоты изложения, речь будет идти только о мостах Тимкен (колхозный) и Спайсер. Т.е. о редукторных (военных) мостах пока забудем. До установки на автомобилях 3160, Хантер и Патриот передних дисковых тормозов, все автомобили семейства УАЗ имели барабанные тормоза на переднем и заднем мосту. Конструкции этих тормозов отличались тем, что на каждом переднем колесе устанавливалось по 2 тормозных рабочих цилиндра – по одному на каждую колодку, а на каждом заднем колесе – по одному рабочему цилиндру на две колодки. В переднем и заднем мосту колодки устанавливались вертикально, но из-за разности количества тормозных цилиндров и их расположения, работа тормозных узлов происходила по-разному. В переднем мосту была полная симметрия в расположении и работе тормозных механизмов.


А вот в заднем мосту, одна колодка прижималась к барабану навстречу его вращению, а другая по ходу этого вращения. Такая несимметрия порождала неодинаковость сил торможения, что было компенсировано разработчиками соответствующим уменьшением площади фрикционной накладки одной из тормозных колодок.


Поэтому, возникла следующая схема расположения тормозных колодок: В каждом колесе переднего моста устанавливалось две тормозные колодки с длинными фрикционными накладками (прикрывающими практически всю металлическую основу колодки). В каждом колесе заднего моста устанавливалась одна колодка с длинной фрикционной накладкой и одна с короткой (примерно 2/3 от длинной накладки).


Итого, на автомобиль УАЗ с барабанными тормозами на всех 4-х колесах использовалось 6 колодок с длинными накладками и 2 колодки с короткими. Некоторое непонимание и путаница в названиях возникла из-за того, что колодки в тормозных механизмах передних и задних колес устанавливались вертикально, соответственно, одну колодку можно было назвать передней, а вторую – задней. Но терминами «передний» и «задний» так же именуются мосты и колеса. Правильно было бы говорить «передняя колодка переднего колеса» или «передняя колодка заднего колеса». Но такие названия трудны для восприятия и часто сокращались, при этом терялся и смысл. Также ошибкам способствовало и то, что не все УАЗоводы знали (и я в их числе), что одна из колодок в заднем мосту имеет короткую накладку. Каталожные номера колодок для барабанной тормозной системы:

В Каталоге деталей УАЗ Патриот за 2007 год, на странице 146 (рис. 63) перепутаны изображения колодок длинной и короткой накладками. Аналогичная ошибка есть и в Каталоге деталей УАЗ Патриот за 2005 год. Кроме того, передней колодке заднего колеса (длинная накладка), присвоен номер 3151-3502090. Цифра «2», заменившая «1», скорее всего, означает задний мост. Найти такой номер в других каталогах УАЗ не получилось (аномалия). Иногда, колодки обозначают номерами 469-3501090 и 469-3502091 соответственно. Замечено, что в Каталогах деталей УАЗ, колодки с начальными номерами 469 показаны в тормозных системах с регулировочными эксцентриками (подводящими механизмами), а с номерами 3151 без них («самоподводящиеся» механизмы). Фактическое сравнение колодок «469» и «3151» никаких отличий в их размере и форме не выявило. Если вам известны такие отличия, пожалуйста, напишите об этом на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., возможно, ваша информация поможет другим сделать правильный выбор. Чисто физически, можно установить на задний мост все 4 колодки с длинными накладками, по размеру все подойдет, но делать этого не стоит. Как минимум, установка одинаковых колодок приведет к их неравномерному износу. Вполне возможно снижение эффективности торможения и возникновение вибрации. Такая установка может быть оправдана только в экстремальных условиях дальнего путешествия при отсутствии необходимых запасных частей. Казалось, что после появления дисковых тормозов на передних колесах автомобилей УАЗ, с названием и обозначением колодок барабанного тормоза станет проще, но производитель перенес привод ручного тормоза на задние колеса. Конструкция задних тормозных колодок изменилась, изменились их каталожные номера. Колодки стали различаться на левую и правую. Сравнение колодок старого и нового (под ручник) образцов показало, что их геометрические размеры не изменились. Изменилось:


Новые колодки для барабанного тормозного механизма задних колес УАЗ получили следующие каталожные номера:


В Интернете найдены следующие каталожные номера (проверить информацию нет возможности – каталогов нет):

Номер 3151-3502082, проставленный производителем на упаковке колодок, и надпись «для автомобиля Хантер до 2013 года» говорит о том, что колодки с отверстиями «под ручик» предназначены для установки в тормозной механизм задних колес вместо колодок старого образца.


После проведенного сравнения, у меня возникли вопросы о взаимозаменяемости колодок, наверное, такие же вопросы могут заинтересовать и других, поэтому предлагаю ознакомиться со следующими моими выводами:

Если вы обнаружили ошибку или хотите поделиться своими соображениями (которые, с вашего разрешения, могут быть опубликованы здесь), прошу написать об этом на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Прокачка тормозов УАЗ Буханка: Как последовательно прокачать тормоза

Взаимосвязь между безопасностью и способностью вовремя остановиться, очевидна, по этой причине прокачка тормозов УАЗ буханка, процедура, не требующая отлагательств. Не стоит забывать, что правильность выполнения и подход напрямую связаны с жизнью водителя и пассажиров, эксплуатирующих транспорт. Такими понятиями не пренебрегают, поэтому изучение инструкции перед выполнением манипуляций – условие обязательное.

Особенности тормозов УАЗ

Если с заменой некоторых узлов автомобиля разрешено повременить, то починку тормозов откладывать нельзя. Возможное чрезвычайное происшествие дорого обойдётся и цена вопроса в разы превысит стоимость превентивных мер, не говоря уже о возможной потере жизни.

Конструктивно, главный элемент тормозов техники, рабочий тормозной механизм. Узел включает в состав две идентичные колодки. Края обеих деталей контактируют с поршнями цилиндров, сама конструкция держится на специальном опорном штоке. В цилиндрах предусмотрено два отверстия, первое выполняет функцию отвода воздуха при проведении процедуры прокачки, второе выводит рабочую жидкость. Герметичность конструкции обеспечивается за счёт специально предусмотренного регулятора. Соединение элементов системы в один механизм обеспечивается трубками, детали связывают цилиндры, главный тормозной цилиндр и ножной тормозной рычаг.

Визуально, тормозная конструкция и соединение спереди и сзади одинакова. Разница заключается в наличии двух цилиндров спереди, тогда как сзади тормоз работает от единичного устройства. Такая особенность объясняется необходимостью прикладывать большее усилие при торможении к передним колесам в сравнении с задними элементами.

Оба автомобиля UAZ (469, 452) оборудованы барабанными тормозами. Дисковые элементы выполнены из стали, при изготовлении используют метод штамповки, чугунного обода и усилителя, соединённого с диском. Добраться до барабанов УАЗ 452 легко, если понадобиться заменить изделие новым, снять деталь не трудно. Процесс демонтажа не требует снятия ступиц, поэтому беспокоиться о подшипниках не стоит. Барабаны фиксируются на ступице винтами в количестве пяти штук. Благодаря фиксаторам, новый барабан станет на нужное место.

Демонтаж тормозного элемента УАЗ-452 «Буханка»:

Ремкомплект для главного тормозного цилиндра

Решено было не менять, а приобрести ремкомплект главного тормозного цилиндра и отремонтировать самостоятельно. После двух дней эксплуатации цилиндр заклинил в прямом смысле слова. После разборки выяснилось, что резинки разбухли. Аналогично произошло и со вторым ремкомплектом. Третий продержался неделю, но все равно отказал, раз резинки просто стерлись.

Главный тормозной осматривался на наличие повреждений и царапин. Ничего подозрительного найти на удалось. Наборы для ремонта брались различной ценовой категории, в разных магазинах и все хвалили товар. Вывод, продают г-но. Жаль потраченных денег практически треть цены нового.

Прокачка тормозов УАЗ 469

Цель проведения манипуляций по прокачке, вывести воздух, содержащийся во внутренних частях механизма торможения. Периодически, раз в неделю, осматривают машину на предмет повреждения и утечки, внимание уделяют:

Механизм торможения УАЗ(469, 452):

Признак того, что пора выполнять манипуляции по прокачке, увеличенный рабочий ход ножного рычага тормоза, а так же выявление провалов при нажатии ножного тормоза. Кроме того, смазку меняют после проведения ремонта, или смены узлов, деталей механизмов. Не зависимо от обстоятельств, перелить тормозной концентрат ДОТ-4 и прокачать тормоза на УАЗ 469 и 452 надо раз в два года.

Тормоза УАЗ-469

Передние тормоза УАЗ-469 имеют по два колесных цилиндра, каждый из которых отдельно действует на колодку. Задние тормоза имеют по одному колесному цилиндру, действующему на обе колодки. Передние тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются щитами, имеющими разные выштамповки, комплектацией, цилиндрами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров. Тормозной щит автомобиля УАЗ-469 крепится вместе с цапфой к крышке колесного редуктора, а у автомобиля УАЗ-469Б — непосредственно к цапфе поворотного кулака. На щитах 1, 1 с помощью опорных пальцев 14 и 14 и гаек 15 и 15 закреплены два колесных цилиндра 9 и 3. На опорных пальцах между шайбами под их головками и опорными проушинами колесных цилиндров неподвижно посажены бронзовые эксцентрики 13 и 18, на которых поворачиваются тормозные колодки 10 и 8. Поворотом опорных пальцев с эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Регулируют тормоза с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте тормозов с заменой колодок или накладок.

Прокачка тормозов, последовательность

До того, как прокачать тормоза на УАЗ, ищут сухую, ровную поверхность. Кроме того, понадобиться помощник, поскольку выполнить операцию в одиночку сложно, но в случае острой необходимости возможно.

Последовательность процесса такова:

Цилиндры спереди на колёсах прокачиваются таким же образом, очерёдность манипуляций: правый низ, правый верх, левый низ, левый верх. Соблюдать очерёдность прокачки необходимо. Иначе, возможна ситуация, когда не прокачиваются тормоза на УАЗ буханка. Если технически износа и подтёков нет, то проблема кроется в нарушении проведения процедуры.

Когда проведенные действия не дали результата и воздух так же присутствует в механизме, то при приложении усилия рычаг остановки будет упругим на ощупь. В этой ситуации процесс повторяют заново, пока не появится ощущение жесткого рычага.

Контроль воздуха в тормозах:

Когда процесс окончен, а жидкость продолжает пузыриться, проверяют уплотнения сочленений, патрубков, цилиндров (основного и рабочего). Контролируют резьбовые затяжки, меняют уплотнители, прокладки, кольца, манжеты цилиндра. Что касается замены рабочих цилиндров, процесс замены происходит в комплексе.

По окончанию действий налейте жидкость тормоза до о, зафиксируйте пробку ёмкости с измерителем, контролирующим снижение уровня. Жидкость меняют до того момента, когда новая, светлая консистенция не заменит старую, тёмную материю.

Порядок прокачки тормозов уаз 469

Прокачка гидросистемы тормозов

Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам – при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) – старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.

Инструмент

Для проведения работ необходимо иметь:

  1. тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
  2. чистую ёмкость для сбора ТЖ;
  3. шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
  4. ключ на 10, откручивать перепускной клапан.

Шланг или трубочка должны быть такой, чтобы плотно насаживаться на перепускной клапан и иметь длину сантиметров 40.

Прокачиваем тормоза заднего правого колеса УАЗ

Как прокачать тормоза на УАЗ одному

Если не проводились ремонтные работы, то убедитесь в герметичности системы и нормальном свободном ходе педали.

Последовательность действий при прокачке тормозов УАЗ «Буханка»

Во время прокачки тормозной системы УАЗа в бачок, по необходимости, должна добавляться свежая тормозная жидкость. Жидкость, вытекающая из шланга, не пригодна в данном виде для последующего использования, так как она первоначально подлежит фильтрации и отстаиванию.

Начинать прокачку лучше с заднего правого колеса, затем перейти на заднее левое, потом переднее правое и, наконец, переднее левое. Для автомобилей с раздельным приводом понадобиться отдельная прокачка каждой части.

Если пузырьки после долгой прокачки не исчезают, следует перепроверить герметичность всей системы, особенно цилиндров. При надобности заменить или отремонтировать.

Блог про Уаз

Прокачка рабочих тормозов производится с целью удаления воздуха из герметичного гидравлического привода рабочей тормозной системы. Она может понадобится в случае увеличения рабочего хода или появления мягкости педали тормоза, изменений в худшую сторону при работе тормозной системы, например после ремонта или замены отдельных ее узлов.

Для обеспечения безотказной работы рабочих тормозов автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, полную замену тормозной жидкости в гидравлическом приводе рабочей тормозной системы рекомендуется производить один раз в два года. В гидроприводе тормозов используется тормозная жидкость класса DOT 4.

Прокачка и замена тормозной жидкости в гидравлическом приводе тормозной системы УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Прокачка гидравлического привода рабочей тормозной системы производится с напарником, в следующей последовательности :

1. Проверить герметичность всех соединений гидравлического привода рабочих тормозов и состояние гибких резиновых шлангов. 2. Снять облицовку радиатора, отвернуть крышку бачка главного цилиндра тормозов, проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить до уровня.

3. Снять с перепускного клапана правого заднего колесного тормозного цилиндра колпачок и надеть на клапан резиновый шланг длиной около 400 мм. Другой конец этого шланга опустить в прозрачный сосуд емкостью не менее 0,5 литра, заполненный наполовину тормозной жидкостью.

4. Отвернуть на 1/2 — 3/4 оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажать педаль тормоза. Нажимать быстро, отпускать медленно. Жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять трубопровод и вытеснять из него воздух. Прокачка жидкости через главный цилиндр производится до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью.

Во время прокачки необходимо доливать свежую тормозную жидкость в бачок главного цилиндра, не допуская обнажения дна, так как при этом в гидропривод тормозов вновь попадет воздух. В течение всей операции конец шланга надо держать погруженным в жидкость. Если из трубки не выходит ни жидкость, ни воздух, следовательно, засорена трубка или закрыт клапан.

5. Завернуть перепускной клапан колесного цилиндра, снять шланг и надеть колпачок. Заворачивать перепускной клапан надо при полностью нажатой педали тормоза. 6. Затем поочередно прокачать полости левого колесного цилиндра задних тормозов, переднего контура регулятора давления, правого и левого колесных цилиндров передних тормозов, сначала нижнего, затем верхнего.

7. После прокачки всех тормозных цилиндров и регулятора давления долить в бачок главного цилиндра тормозную жидкость до уровня и завернуть крышку бачка.

После прокачки необходимо проверить работу тормозов при движении автомобиля. При правильной регулировке рабочих тормозов, их привода и если прокачка выполнена правильно, полное торможение должно происходить в пределах 1/2 — 2/3 хода педали тормоза.

Не рекомендуется доливать в бачок главного цилиндра тормозную жидкость, собираемую в сосуд при прокачке. Если снят хотя бы один барабан, не желательно нажимать на педаль тормоза, так как жидкость под давлением выдавит поршни из колесных цилиндров и вытечет.

Полную замену тормозной жидкости в гидравлическом приводе рабочей тормозной системы следует производить по тем же правилам, что и при прокачке, за тем исключением, что сначала желательно откачать старую жидкость из бачка главного тормозного цилиндра, и прекращать прокачку колесных тормозных цилиндров только после появления из шланга свежей тормозной жидкости.

Возможные неисправности рабочей тормозной системы УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.
Увеличенный ход педали тормоза, педаль проваливается.

— Увеличенные зазоры между тормозными колодками и барабанами. — Попадание воздуха в тормозную систему из-за отсутствия жидкости в бачке главного цилиндра, течи тормозной жидкости в соединениях трубопроводов, цилиндрах, разрушения трубопроводов, шлангов и тому подобное.

Не растормаживание, заедание рабочих тормозов.

— Отсутствует свободный ход педали тормоза. — Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра. — Заедание поршней главного или колесных цилиндров из-за загрязнения или коррозии в результате длительной эксплуатации автомобиля без замены тормозной жидкости или при разрушении защитных колпаков, набухания уплотнительных колец и манжет в результате попадания масла или какой-либо другой жидкости нефтяного происхождения, или по другим причинам. — Поломка оттяжной пружины педали тормоза.

Не растормаживание, заедание тормоза одного из колес.

— Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок тормоза. — Заедание поршней в колесных цилиндрах из-за загрязнения или их коррозии или набухания уплотнительных колец. — Заедание колодок на втулках опорных пальцев. — Засорения или смятия трубопровода, препятствующие возврату тормозной жидкости из колесного цилиндра.

Замена передних тормозных цилиндров уаз 469

Поддерживая тормоза УАЗа в боеготовности, владелец вынужден то и дело подводить колодки. Операция эта хоть и несложная, но хлопотная. Каждый раз приходится лезть под машину, вывешивать колеса и кропотливо подгонять зазор каждой колодки. Чуть перебрал – барабан раскаляется, недобрал – колесо в торможении опаздывает. И в любом случае инструментальный контроль при техосмотре останется непокоренной вершиной.

А между тем регулировку зазоров легко автоматизировать, если установить в рабочие тормозные цилиндры поршни от «Волги». Они точно такие же, диаметром 32 мм, но с автоматами регулировки зазоров – разрезными кольцами. Работу целесообразно совместить с очередным ТО, при замене изношенных колодок. Начнем именно с них. Ставим под колеса упоры, вывешиваем автомобиль и снимаем колесо.

Отворачиваем три винта тормозного барабана. Сводим колодки, поворачивая экс снизу наверх.
Снимаем тормозной барабан и, нажимая на подпружиненные чашки прижимов, поворачиваем их на 90° и разбираем. Поддев пружину отверткой, снимаем ее с колодок.
Ключами «на 19» и «на 10» отворачиваем гайки опорных пальцев. Снимаем колодки и .
. вынимаем из них эксцентрики.

Новые колодки устанавливаем в обратной последовательности. При этом опорные пальцы ориентируем метками на торцах навстречу друг другу. Эксцентрики колодок регулируем после установки тормозного барабана. Разводим их до упора колодок в барабан и отводим назад, пока барабан не перестанет их касаться.

Но более рациональным будет установить в рабочие цилиндры поршни с автоматической регулировкой, к примеру, от ГАЗ-24. Для этого. . снимаем с торцов цилиндра защитные пыльники.
Чтобы свести к минимуму потери жидкости, герметизируем бачок главного цилиндра полиэтиленовой пленкой. Осторожно нажимая тормозную педаль, выдавливаем поршни. Это удобнее делать вдвоем с помощником.
Устанавливаем новые поршни с разрезными упор- ными кольцами, ориентируя их разрезами вверх.

Собираем тормозной механизм, убираем полиэтиленовую пленку из-под крышки бачка, прокачиваем систему и доливаем тормозную жидкость.

Владимир АРБУЗОВ. Технический

ТОРМОЗА АВТОМОБИЛЯ УАЗ-469

к.с. дисковые тормоза уаз 469, тормоза. Автомобиль имеет две независимо действующие тормозные системы: систему рабочих тормозов на всех колесах с гидрав­лическим приводом и систему стояночного тормоза с механиче­ским приводом.

Передние тормоза УАЗ-469 имеют по два колесных цилиндра, каж­дый из которых отдельно действует на колодку. Задние тормоза имеют по одному колесному цилиндру, дей­ствующему на обе колодки. Тормоз переднего колеса автомобиля УАЗ-469 показан на рис. 94, а автомобиля УАЗ-469Б — на рис. 95. Передние тормо­за этих автомобилей отличаются щитами, имеющими разные выштамповки, комплектацией, цилиндрами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилинд­ров. Тормозной щит автомобиля УАЗ-469 крепится вместе с цап­фой к крышке колесного редуктора, а у автомобиля УАЗ-469Б — непосредственно к цапфе поворотного кулака. На щитах 1, 1 (рис. 94, 95) с помощью опорных паль­цев 14 и 14 и гаек 15 и 15 закреплены два колесных цилинд­ра 9 и 3. На опорных пальцах между шайбами под их голов­ками и опорными проушинами колесных цилиндров неподвижно посажены бронзовые эксцентрики 13 и 18, на которых повора­чиваются тормозные колодки 10 и 8. Поворотом опорных паль­цев с эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Регулируют тормоза с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте тормозов с заменой колодок или накладок.

Источник статьи: http://ivakuator.ru/avtomarki/perednie-barabannye-tormoza-uaz.html

Как развести колодки на уаз

Эксплуатация машины с неисправной тормозной системой запрещена, это ваша безопасность, безопасность пассажиров и пешеходов. УАЗ довольно тяжёлая машина и исправность тормозов имеет большое значение. Так как передняя часть машины тяжелее, то более эффективны при торможении именно передние колеса. В этой статье будет рассмотрено как проводится замена передних тормозных колодок УАЗ.

Передние тормозные колодки на УАЗ барабанного типа

Виды колодок

Колодки различаются на клееные и клёпаные. На более новых моделях на переднюю ось ставят дисковые тормоза. Они более эффективны, но здесь будет рассмотрено их замена на барабанных тормозах.

У клёпаных накладки из фрикционного материала крепится к корпусу с помощью заклёпок, а во втором варианте – приклеивается. Большее доверие у водителей всё-таки имеют клёпаные. У клееных, «нарвавшись» на подделку, может при нагреве или намокании отклеиться накладка. Что иногда приводит к заклиниванию колеса и созданию аварийной ситуации.

Передние и задние колодки устанавливаемые спереди имеют артикул и каталожный номер – 469-3501090, 3151-3501090. Задняя – короче и имеет номер 3151-3502091. Производителей много, но я предпочитал «Expert».

Признаки неисправности

Определить, что необходима замена колодок не снимая колёс, можно по нескольким признакам:

В зависимости от того с какой стороны колодки лучше, в ту сторону и тянет автомобиль при торможении.

Трение о металл, конечно, крайне запущенная ситуация. Колодки или накладки необходимо менять при их износе, когда заклёпки утоплены в накладке менее чем на 0,5 мм и повреждении фрикционного материал.

Когда значительно нагревается барабан с диском колеса, это также может быть связано с неисправностью колодок. Например, лопнула стяжная пружина, оторвалась и клинит накладка, но чаще связано с другими причинами. Статья о таком нагреве вот здесь.

Для контроля за износом тормозов в щите есть отверстия.

Устройство передних тормозных колодок

Блог про Уаз

Полная регулировка рабочих тормозов грузопассажирских автомобилей семейства УАЗ-452 включает в себе регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами, а также регулировку свободного хода педали тормоза и ее положения в кабине относительно пола.

Регулировка рабочих тормозов автомобилей УАЗ-452.

Регулировка зазоров между колодкам и тормозными барабанами необходима потому, что по мере износа фрикционных накладок зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются, и ход педали тормоза при торможении возрастает. Для восстановления нормальной величины зазоров и уменьшения хода педали необходимо регулировать тормоза эксцентриками, головки осей которых выведены наружу.

Оба эксцентрика у рабочего тормоза заднего колеса расположены несколько выше оси колеса, а у тормозов передних колес эксцентрик передней колодки расположен ниже оси колеса, а у задней колодки — выше оси.

Регулировка зазоров между колодкам и тормозными барабанами автомобилей УАЗ-452.

Проводится следующим в следующей последовательности :

1. Поднять домкратом колесо, тормоз которого регулируется. 2. Вращая колесо, постепенно поворачивать регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. 3. Постепенно отпуская эксцентрик, поворачивать колесо до тех пор, пока оно не станет поворачиваться свободно, без задевания барабана за колодки. 4. Отрегулировать таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов.

При регулировке колодок передних тормозов, а также передних колодок задних тормозов колесо нужно вращать вперед. При регулировке задних колодок задних тормозов колесо следует вращать назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики нужно поворачивать по направлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

5. Проверить на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении.

Нельзя отворачивать при регулировке гайки опорных пальцев колодок и нарушать заводскую установку пальцев. У тормозов задних колес опорные пальцы расположены в нижней части опорного диска тормоза, у тормозов передних колес опорный палец передней колодки находится снизу, а у задней колодки сверху. Эти пальцы нужно регулировать только при установке новых колодок или новых фрикционных накладок.

При правильно отрегулированных зазорах между колодками и тормозным барабаном полное торможение должно происходить в пределах 1/2—2/3 хода педали тормоза. Автомобили УАЗ-452 с полной нагрузкой, с правильно отрегулированными рабочими тормозами на горизонтальном участке сухой бетонной дороги должны останавливаться :

— при движении со скоростью 30 км/ч : на расстоянии не более 6 метров, — при движении со скоростью 70 км/ч (кроме автобуса) : на расстоянии не более 53 метров — при движении автобуса УАЗ-452В со скоростью 60 км/ч : на расстоянии не более 37 метров.

Регулировка рабочих тормозов при смене тормозных колодок или фрикционных накладок.

В случае замены фрикционных накладок или тормозных колодок нужно провести регулировку установки колодок. Для этого необходимо :

1. Поднять колесо домкратом. 2. Немного отвернуть гайки опорных пальцев и установить упорные пальцы в начальное положение. У тормозов задних колес метки на торцах должны быть обращены друг к другу. У тормозов передних колес метки должны быть расположены по оси цилиндра. 3. Нажимая на педаль тормоза с постоянным усилием, равным 12-16 кгс, повернуть опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан. Затянуть в этом положении гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы пальцы при этом не повернулись. 4. Повернуть регулировочные эксцентрики до упора в колодки. 5. Прекратив нажатие на педаль, повернуть регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработались к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев невелик и рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана, то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится.

При сильном нагреве тормозных барабанов нужно регулировочными эксцентриками несколько отвести колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана. Как текущая, так и монтажная регулировка рабочих тормозов проводиться, когда тормозные барабаны полностью остыли и подшипники колес правильно отрегулированы.

Регулировка свободного хода педали тормоза.

Заключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор должен быть в пределах 1,5—2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза 8-14 мм. Зазор регулируют изменением длины толкателя.

Для регулировки необходимо установить педали тормоза и сцепления на одинаковой высоте от пола кузова, а ход педалей до упора в пол должен быть равен 150+-5 мм. Затем, отпустив контргайку толкателя, вращать за шестигранник толкатель до установления свободного хода педали тормоза в указанных пределах и затянуть контргайку.

Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня главного цилиндра в исходное положение при отпущенной педали тормоза во избежании перекрытия внутренней манжетой компенсационного отверстия.

Замена передних колодок на УАЗике

Перед началом работ по замене для соблюдения техники безопасности поставьте машину на «ручник» и поставьте под колёса упоры. Далее:

Замена передних колодок УАЗ

На этом разборка заканчивается, но перед заменой, сделайте несколько операций:

  1. Проверьте целостность защитных колпаков.
  2. Наложите под защитный колпак немного солидола, это предотвратит образование ржавчины внутри цилиндра.

Сборка идёт в обратном порядке, но есть несколько нюансов:

  1. Не у всех есть специальные клещи, чтобы установить стяжную пружину. Я делаю это так, куском проволоки делаю кольцо и цепляю его за пружину. Вытягиваю её, а пассатижами направляю в посадочное место.
  2. Метки опорных болтов работают для новых колодок и барабана. На практике, после замены, придётся регулировать.
  3. Не устанавливайте колесо пока не отрегулировали зазоры колодок.

После замены для приведения тормозов в рабочее состояние нажмите 2-3 раза на педаль. Периодически для сохранения зазора между колодками и барабаном его нужно регулировать вручную.

Регулировка тормозных колодок

Регулировку установки тормозных колодок производите в следующем порядке:

  1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.
  2. Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис.226 и 227).


рис.226. Тормозной механизм переднего колеса: а-метки на опорных пальцах 1-щит; 2-соединительная трубка; 3-колесный тормозной цилиндр; 4-перепускной клапан; 5-соединительная муфта; 6-стяжная пружина колодок; 7-накладка колодки; 8-тормозная колодка; 9-защитный колпак; 10-поршень; 11-уплотнительные кольца; 12-пружина поршня; 13-регулировочный эксцентрик; 14-опорный палец колодки; 15-гайка; 16-болт соединительной муфты; 17-прокладки; 18-опорная втулка; 19-болт регулировочного эксцентрика; 20-шайба


рис.227. Тормозной механизм заднего колеса: а-метки на опорных пальцах 1-опорный палец; 2-щит 3-эксцентрик; 4-головка оси эксцентрика; 5-колесный тормозной цилиндр; 6-перепускной клапан; 7,13-тормозные колодки; 8-защитный колпак; 9-поршень; 10-уплотнигельные кольца; 11-пружина поршня; 12-стяжная пружина
Нажимая на педаль с постоянным усилием 118-147 Н (12-15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан (рис.239).


Рис. 239. Регулировка тормозных колодок заднего колеса опорными пальцами

Момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца. В этом положении затяните гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы при этом не повернулись пальцы.

При правильной установка новых колодок с неизношенными тормозными барабанами метки «а» на опорных пальцах должны быть расположены, как показано на рис.226 и 227 или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50 град.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться. После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведете колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

Регулировка передних тормозов

Чтобы тормоза были максимально эффективны необходимо отрегулировать их так, чтобы накладка касались тормозного барабана всей площадью. Для этого нужно устанавливать зазор как опорным болтом так и регулировочным эксцентриком.

Регулировку зазоров я делаю в следующей последовательности:

На этом регулировка окончена, остаётся проверить нагрев барабана. Однако её желательно повторить через некоторый пробег после притирания тормозов.

Более точная регулировка необходима при износе барабана и здесь необходим второй человек.

В этом случае устанавливаем эксцентрик приблизительно в среднее положение, один человек давит на тормоз с небольшим усилием. Второй, проворачивает опорный палец (по часовой стрелке желательно) до тех пор пока он не станет проворачиваться туго.

Проверяем вращение колеса, если крутиться туго, немного отворачиваем назад. Если нормально, то выставляем зазоры эксцентриком как описано выше.

Помните, проворачивая эксцентрики в сторону вращения колеса зазор уменьшается и наоборот увеличивается при обратном вращении. Это касается передних колодок и задних спереди. Задние колодки заднего моста имеют обратную регулировку.

Регулировка тормозных механизмов задних колес УАЗ

После того как проведены работы с тормозной системой, ее необходимо отрегулировать, дабы избежать возможных негативных последствий. Чтобы произвести регулировку тормозных механизмов задних колес УАЗ, вывешиваем колесо там, где нам необходимо провести регулировку.

Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение.

Нажимая на педаль с постоянным усилием 118–147 Н (12–15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис. 2).


Рис.1

Момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца. В этом положении затяните гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы при этом не повернулись пальцы.

Поверните регулировочные эксцентрики до упора колодок в тормозной барабан, пока колесо не затормозится.

Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно, без задевания барабана за колодки. При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами метки «а» на опорных пальцах должны быть расположены, как показано на рисунке или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.


Рис. 2 Тормозной механизм заднего колеса: а – метки на опорных пальцах; 1 – опорный палец; 2 – щит; 3 – эксцентрик; 4 –головка оси эксцентрика; 5 –колесный тормозной цилиндр; 6 –перепускной клапан; 7, 13 – тормозные колодки; 8 –защитный колпак; 9 – поршень; 10 – уплотнительные кольца; 11 –пружина поршня; 12 – стяжная пружина

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться. После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведите колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

Смотрите видео о том, как сделать ревизию задних тормозных механизмов на УАЗ Патриот:

Источник статьи: http://foksevmash.ru/servis/regulirovka-tormozov-uaz-469.html

Тормоза уаз 469 доработка

Улучшаем тормоза УАЗ

Они как в той песне Винни-Пуха: “Тормоза в Уазе очень странный предмет, если они есть, то их сазу нет…”

Так, что прочувствовав на себе и не раз, всю прелесть тормозной уазовской инженерии, разжился ВУТ и ГТЦ от известной немецкой конторы LUCAS.

В принципе для внедрения на УАЗик необходимо не так уж и много переделок:

Теперь по порядку

Демонтируем УАЗовский усилитель в сборе с ГТЦ. Это убожество весит как маленький кабанчик. И нихрена не работает…

Откручиваем с него площадку крепления. Накладываем на проставку ВУТ Lucas и отмечаем места, где шпильки. Берём круглый напильник и размашистым, привычно раздольно-крестьянским движением растачиваем немного.

После чего, берём широкополые шайбы и широкополые гаечки. И стягиваем. Конструкция такова, что продавить у нас из-за шайб не получится.

Далее. В УАЗе фитинг в тормозных трубках с резьбой М12х1.25. А в ГТЦ Lucas посадочное на М10х1.25.

В принципе, в автомагазинах можно поискать такой переходник, но я знаю заранее, что его днём с огнём в Тамбове не найти… Да и токарный станок у нас просто так что-ли стоит 😉

Итого, имеем переходник с внутренней М12(с трубок) на внешнюю М10(в ГТЦ).

Не прокачивая ГТЦ, крепим тормозные контуры. Передок на тот контур, что дальний от ВУТ. Задок на ближний к ВУТ контуру.

Прокачивать ГТЦ удобнее, открутив трубки из соединителя тормозных трубок. Как только трубка прокачалась – закручиваем её на место.

Теперь плюсы данной конструкции:

УАЗ 469: Реанимируем тормоза

Купил у охотников 469-й УАЗ и сейчас понимаю, что у него что-то не в порядке с тормозами – хватают со второго раза. Говорят, там нужно регулировать какой-то зазор в колодках. Но я знаю, что в таких случаях тормоза нужно прокачать. Что делать?

Купил у охотников 469-й УАЗ и сейчас понимаю, что у него что-то не в порядке с тормозами – хватают со второго раза. Говорят, там нужно регулировать какой-то зазор в колодках. Но я знаю, что в таких случаях тормоза нужно прокачать. Что делать?

Артем Невмержицкий, г. Ровно

В жизни можно встретить УАЗ 469 с двумя модификациями тормозных систем – одно- и двухконтурной. Описанная проблема больше характерна для одноконтурной системы, без вакуумного усилителя и с несамоподводящимися рабочими тормозными цилиндрами. В данной ситуации действительно нужно начать с прокачки тормозной системы. Если в ней еще используется жидкость БСК (красного цвета), ее лучше заменить «Невой» (DOT-3, DOT-4, желтоватая). Если охотники преодолевали реки вброд, возможно, внутрь системы попала еще и вода – через вентиляционные отверстия главного тормозного цилиндра. Последний установлен под полом (есть лючок под ногами водителя). Так что хорошая прокачка системы позволит избавиться и от воды. Если прокачка не помогла, нужно подвести колодки. Для этого вывешивают каждое колесо и с внутренней его стороны (снаружи опорного щита) закручивают поочередно винты эксцентриков, которые прижимают колодки к барабанам. После зажатия, когда колесо не вращается, эти винты следует слегка открутить в обратную сторону так, чтобы обеспечить свободное вращение колеса. И так на каждом колесе. Данную процедуру можно исключить, установив на УАЗ самоподводящиеся тормозные цилиндры от «Волги» ГАЗ-24 или Fenox. Они подходят без переделок. Хотя возможны и другие варианты модернизации тормозной системы 469-го.

Регулировочные винты.

Одноконтурный главный тормозной цилиндр.

Подготовили Юрий Дацык и Олег Полажинец
Фото Андрея Яцуляка и из архива редакции

Тормоза уаз 469 доработка

Если коротко: нельзя задний опорник вперёд ставить. Машина просто перестанет тормозить 🙁

Через какой переходник колодки спереди крепятся? 😯

Пружины тормозные Волги и УАЗа одинаковые, а вот самоподводы левые бывают, которые сжимаются пружиной.

Достало неравномерное торможение колес. В одном сервисе по доводке УАЗа мне сказали что ставят вкруг 4 Волговских саморазводных цилиндров, опорники не меняют типо одинаковые и тормоза хватают одинаково. Ну взяли сомнения меня, но решился. Начал сзаду, поменял. Перед раскидал и. confused: Так опорник то выяснилось надо задний ставить. Колодки снизу же через переходник крепятся.
Собственно вопрос. делал кто либо из наших форумчан так? :confused: Если делали дайте отзывы и советы. Уже собрался брать опорники задние.
P.S. на задних поставив саморазводние не смог прокачать пока не развел колодки. confused: Развел и тормоза появились.. Вот думаю почему на Волге у меня не надо разводить а на УАЗе надо. Может на УАЗе пружины мощнее и сжимают саморазводные цилиндры Волги?

😯 4? Не 4 а 6. На переднем колесе 2 цилиндра ставится.
Стоят уже года 3, никаких нареканий нет.
Менял только тормозные цилиндры. Ставил самоподводы от ГАЗ 2410. Подходят один в один, надо только переходники найти, они в комплект не входят. Переходники можно снять со старого ГТЦ. Если их не поставить, то тормозуха подтекать будет, хотя резьба на трубках подходит.

Если коротко: нельзя задний опорник вперёд ставить. Машина просто перестанет тормозить 🙁

Через какой переходник колодки спереди крепятся? 😯

Пружины тормозные Волги и УАЗа одинаковые, а вот самоподводы левые бывают, которые сжимаются пружиной.

Ну мне показали нашу трофи-буханку у которой именно так и сделали.
Переходник? спереди колодки прижимаются к каждому цилиндру а позади площадка приклепаная на которую опираются колодки(вот о ней речь).
Ну а самоподводы самые лучшие брал .:confused:

Vlad_469БГ поясни немного не понял что ты сделал? Ты в передние парные поставил потроха от самопдводов? или что?:confused:

😯 4? Не 4 а 6. На переднем колесе 2 цилиндра ставится.
Стоят уже года 3, никаких нареканий нет.
Менял только тормозные цилиндры. Ставил самоподводы от ГАЗ 2410. Подходят один в один, надо только переходники найти, они в комплект не входят. Переходники можно снять со старого ГТЦ. Если их не поставить, то тормозуха подтекать будет, хотя резьба на трубках подходит.

читаем внимательно: задние тормоза на перед. в задних стоит по 1-му цилиндру. на круг 4 штуки надо. если не понял — разбери задний барабан и посмотри как там все сделано.

Установка дисковых тормозов на уаз; военные, гражданские мосты

смоочищаемость никакая. Для внедорожной эксплуатации не годятся.

  1. Совсем другая «песня» вентилируемые дисковые тормоза. Тут и стабильные характеристики при
  2. интенсивной эксплуатации, и равномерные тормозные усилия, и отличная самоочищаемость
  3. достаточно пару раз нажать на педаль тормоза. Колодки быстро и легко заменить,
  4. притираются они к диску тоже быстро. Отлично переносят внедорожную эксплуатацию, только надо
  5. периодически промывать суппорта от грязи да колодки с дисками менять придется чаще, чем обычно.
  6. Штатно на УАЗ такие тормоза стали ставить относительно недавно, да и то только на переднюю ось.
  7. Но что делать владельцам старых машин? Можно поменять в сборе поворотные
  8. кулаки на новые с приливами под суппорта, но эта операция является слишком
  9. не бюджетной и возможна только на гражданских мостах.

  1. На гражданский мост установка не вызывает никаких проблем. А вот при установке на военный мост придется попотеть
  2. и обратиться к болгарке. А именно придется немного подточить суппорт (спилить технологический прилив) и подточить
  3. корпус бортовой передачи. Кстати на военные мосты существует 2 типа комплектов: под родную (военную) ступицу и под
  4. ступицу от гражданского моста.
Для военной ступицы Для гражданской ступицы

План-шайбы в обоих случаях одинаковые, все отличие заключается в толщине проставки под тормозной диск (для военной

ступицы 40 мм, для гражданской 10мм) и соответственно длиной колесных шпилек. При использовании гражданских ступиц

возникает проблема сальника ступицы. Поскольку на военной он других размеров. Путей решения снова 2: использование

импортного сальника от WV, который идеально подходит, либо менять на цапфе кольцо сальника и использовать стандартный

для гражданской ступицы. Что именно выбрать каждый решает сам. В некоторых случаях приходится напильником или болгаркой

процедуру следует проводить только с новыми колодками в суппортах! Злоупотреблять подтачиванием скобы естественно нельзя.

Дисковые тормоза на основе суппортов УАЗ

По сравнению с газелевскими эффективность выше на 30%, педаль тормоза более информативна, выше общий комфорт управления

да и ресурс тормозных колодок больше. Однако за все приходится платить. Суппорта УАЗ в 2-3 раза дороже газелевских.

Установочные комплекты существуют как для военных, так и для гражданских мостов. Установка аналогична предыдущему варианту.

Колесные диски подойдут те, что встают на УАЗ Патриот/Хантер.

Дисковые тормоза на основе суппортов ВАЗ 2112

Данный вариант предназначен только для задней оси, для предотвращения перетормаживания. Поскольку тормозное усилие этих

механизмов куда скромнее предыдущих, поэтому даже без «колдуна» машина адекватно тормозит и задний мост не норовит

постоянно уйти в юз. Ставятся как на гражданские, так и на военные мосты. Скоба используется под 14-й диск. Правда требуется

  1. доработка направляющей колодок и скобы поскольку тормозной диск от 3160 толще диска ваз. Ситуация с колесными дисками
  2. аналогична тормозам на основе суппортов Волга/Газель.
  3. Предпочтительные конфигурации тормозной системы:
  4. · Передняя ось — Суппорта 3160, задняя — суппорта Волга/Газель при наличии регулятора тормозных усилий («колдун»).

· Передняя ось — Суппорта 3160, задняя — суппорта ВАЗ. «Колдун» не требуется.

· Передняя ось — Суппорта Волга/Газель, суппорта ВАЗ. «Колдун» не требуется.

Результат эксплуатации передних дисковых тормозов с суппортами Волга/Газель и стандартных задних барабанных тормозов УАЗ.

На протяжении, примерно, тысячи километров с 6-7 заездами в грязевые ванны.

Критический износ колодок (толщина накладок порядка 2мм, заклепки заподлицо с накладкой, поверхность в бороздах)

На барабан «больно» смотреть, дальнейший путь только на проточку или на свалку

А вот передние дисковы тормоза чуствуют себя хорошо

Тормозной диск в отличном состоянии, нет никаких рисок, задиров или борозд

Износ колодок около 40% (в сравнении с новой), поверхность ровная, без задиров

Каталог дисковых тормозов на УАЗ в нашем магазине

Дисковые тормоза для УАЗ Буханка, 469, Патриот, Хантер

Скрыть фильтр Фильтр по моделям Фильтр

Сортировать: по цене | по бренду

Дисковые тормоза с перфорированными дисками УАЗ военный задний мост

Преимущества перфорированных тормозных дисков: На 5% легче штатного тормозного диска. Снижается износ колодок на 10%. Перфорация из 28 отверстий способствует удалению «газовой подушки», возникающей при интенсивном торможении. Сокращение тормозного пути на 15%. 12060 руб.

Дисковые тормоза с перфорированными дисками УАЗ военный задний мост

  1. Артикул: 3151-3502010/11-20
  2. Производитель: АвтоГур
  3. В наличии: Есть
  4. 12060 руб.

Преимущества перфорированных тормозных дисков: На 5% легче штатного тормозного диска. Снижается износ колодок на 10%. Перфорация из 28 отверстий способствует удалению «газовой подушки», возникающей при интенсивном торможении.

Сокращение тормозного пути на 15%.

  • Артикул: 3741-3502010/11-30П
  • Производитель: АвтоГур
  • В наличии: Есть

Преимущества перфорированных тормозных дисков: На 5% легче штатного тормозного диска. Снижается износ колодок на 10%. Перфорация из 28 отверстий способствует удалению «газовой подушки», возникающей при интенсивном торможении. Сокращение тормозного пути на 15%. Отсутствие биения и вибрации, за счет точного центрирования по ступице колеса. 11110 руб.

  1. Артикул: 3741-3502010/11-30П
  2. Производитель: АвтоГур
  3. В наличии: Есть
  4. 11110 руб.

Преимущества перфорированных тормозных дисков: На 5% легче штатного тормозного диска. Снижается износ колодок на 10%. Перфорация из 28 отверстий способствует удалению «газовой подушки», возникающей при интенсивном торможении. Сокращение тормозного пути на 15%.

Отсутствие биения и вибрации, за счет точного центрирования по ступице колеса.

  • Артикул: 3741-3502010/11-20П
  • Производитель: АвтоГур
  • В наличии: Есть

На 5% легче штатного тормозного диска. Снижается износ колодок на 10%. Перфорация из 28 отверстий способствует удалению «газовой подушки», возникающей при интенсивном торможении. Сокращение тормозного пути на 15%. Отсутствие биения и вибрации, за счет точного центрирования по ступице колеса. Эффективное охлаждение тормозного диска. Эстетичный внешний вид 11200 руб.

На 5% легче штатного тормозного диска. Снижается износ колодок на 10%. Перфорация из 28 отверстий способствует удалению «газовой подушки», возникающей при интенсивном торможении. Сокращение тормозного пути на 15%. Отсутствие биения и вибрации, за счет точного центрирования по ступице колеса. Эффективное охлаждение тормозного диска.

Дисковые тормоза предназначены для установки на задний военный мост, переделанный под гражданскую ступицу вместо штатных барабанных тормозов. Причина замены ступицы в том, что гражданская ступица немного легче. Главное, что при установке дисковых тормозов, гражданская ступица позволяет избавится от довольно тяжелой проставки и как следствие удлиненных шпилек, так как вынос плоскости крепления колеса у нее несколько дальше 10570 руб.

Дисковые тормоза предназначены для установки на задний военный мост, переделанный под гражданскую ступицу вместо штатных барабанных тормозов. Причина замены ступицы в том, что гражданская ступица немного легче.

Главное, что при установке дисковых тормозов, гражданская ступица позволяет избавится от довольно тяжелой проставки и как следствие удлиненных шпилек, так как вынос плоскости крепления колеса у нее несколько дальше

Дисковые тормоза для УАЗ можно считать необходимой вещью при частой эксплуатации автомобиля на дорогах общего пользования. Штатные барабанные тормоза не обеспечивают эффективного, быстрого торможения, к тому же колеса замедляются со слишком большой разницей в тормозном усилии, машину «ведет» по дороге. При установке данного комплекта ширина колеи не изменяется. 15000 руб.

Дисковые тормоза УАЗ на гражданский передний мост с суппортом УАЗ

  1. Артикул: 3741-3501010/11-10 (суп. УАЗ)
  2. Производитель: АвтоГур
  3. В наличии: Есть
  4. 15000 руб.

Дисковые тормоза для УАЗ можно считать необходимой вещью при частой эксплуатации автомобиля на дорогах общего пользования. Штатные барабанные тормоза не обеспечивают эффективного, быстрого торможения, к тому же колеса замедляются со слишком большой разницей в тормозном усилии, машину «ведет» по дороге. При установке данного комплекта ширина колеи не изменяется.

Комплект дисковых тормозов УАЗ предназначен для установки на мост редукторного типа с гражданской ступицей, вместо штатных барабанных тормозов. Причина замены ступицы в том, что гражданская ступица немного легче. Главное, что при установке дисковых тормозов, гражданская ступица позволяет избавится от довольно тяжелой проставки и как следствие удлиненных шпилек, так как вынос плоскости крепления колеса у нее несколько дальше. 11000 руб.

Комплект дисковых тормозов УАЗ предназначен для установки на мост редукторного типа с гражданской ступицей, вместо штатных барабанных тормозов. Причина замены ступицы в том, что гражданская ступица немного легче.

Главное, что при установке дисковых тормозов, гражданская ступица позволяет избавится от довольно тяжелой проставки и как следствие удлиненных шпилек, так как вынос плоскости крепления колеса у нее несколько дальше.

  1. Артикул: ТДП-УАЗ-Гр
  2. Производитель: АвтоГур
  3. В наличии: Есть

Пр-во Ульяновск. Комплект дисковых тормозов УАЗ предназначен для установки на гражданский передний мост вместо штатных барабанных тормозов. При установке данного комплекта ширина колеи не изменяется. 10200 руб.

Дисковые тормоза УАЗ на гражданский передний мост с суппортом Газ

Пр-во Ульяновск. Комплект дисковых тормозов УАЗ предназначен для установки на гражданский передний мост вместо штатных барабанных тормозов. При установке данного комплекта ширина колеи не изменяется.

Производство: Ульяновск Дисковые тормоза предназначены для установки на задний мост спайсер вместо штатных барабанных тормозов. Подходит для автомобилей Уаз Патриот 2013 модельного года и моложе (оснащенных приводом ручного тормоза на задние колеса) 21150 руб. Нет в наличии

Нет в наличии Производство: Ульяновск Дисковые тормоза предназначены для установки на задний мост спайсер вместо штатных барабанных тормозов. Подходит для автомобилей Уаз Патриот 2013 модельного года и моложе (оснащенных приводом ручного тормоза на задние колеса)

Сортировать: по цене | по бренду

Установка дисковых тормозов на военные мосты УАЗ

Установка дисковых тормозов на УАЗ:

Снимаем барабан, отворачиваем опорные пальцы, снимаем колодки, трубки.

Отгибаем стопорное кольцо гайки, откручиваем спецключом гайку, вынимаем стопорное кольцо, откручиваем вторую гайку, снимаем ступицу

Откручиваем гайки со шпилек тормозного щита, снимаем щит вместе с цапфой.

Устанавливаем суппортодержатель бобышками наружу на поворотный кулак. Возможно, придется круглым напильником расточить внутренние отверстие суппортодержателя, совсем немного. Молотком сажаем держатель.

Выбиваем старые шпильки из ступицы, ставим новые, одеваем проставку ( на проставке на внутренне отверстии есть проточка большего диаметра — проточкой к суппорту)

Собираем все обратно вплоть до муфты.

На суппорте срезаем болгаркой литейный наплыв. Возможно еще придется слегка подрезать болгаркой тоже место на кулаке. Левый и правый суппорта отличаются выводом штуцера для прокачки — должен быть сверху.

Отвинчиваем гибкий шланг от медной трубки. В этом месте соединение сильно закисает — с одной стороны мне удаль отвинтить только после нагрева горелкой, с другой никак. Если не получится открутить — как вариант отрезать трубку, использовать штуцер от короткой трубки, завальцевать трубку, используя специнструмент.

Навинчиваем переходник (с шайбой) на гибкий шланг, привинчиваем шланг с переходником к трубке. Газелевского шланга не хватает, чтобы установить его в штатный кронштейн на раме — либо удлинять шланг (предлагают от Жигулей) , либо переварить кронштейн, либо притянуть трубку к раме.

Ставим колодки, одеваем суппорт на диск, привинчиваем суппорт к держателю. Возможно придется подрезать суппорт с внешней стороны. Проверяем чтобы крутился нормально.

Ставим колесо. Новые шпильки выступают больше — придется покупать удлиненную торцевую головку на 22.

Собираем вторую сторону, прокачиваем тормоза.

Источник: http://www.vnedorog.ru

Уаз 469 на военных мостах

Конструкторами Ульяновского автомобильного завода было разработано две версии УАЗ 469 – гражданская и военная. Первая модификация предназначалась для использования в сельском хозяйстве. Военный УАЗ 469 был разработан для нужд армии. Автомобиль имеет высокие показатели проходимости по пересеченной местности.

Уаз 469 на военных мостах Фото 1: Военный УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Военный УАЗ 469

Модель, предназначенная для нужд армии, имеет колесную формулу 4х4. Автомобиль отличается надежностью и неприхотливостью к условиям использования. Учитывая высокие технические характеристики, модель имеет относительно небольшой расход топлива.

УАЗ 469 выполнен на металлической раме, состоящей из двух продольных балок, соединенных между собой поперечинами. К ней крепится кузов. Для уменьшения степени вибрации, передающейся от силового агрегата и ходовой части при движении автомобиля, в местах крепления установлены эластичные подушки.

Двигатель расположен в передней части автомобиля. Момент вращения от силовой установки к колесным механизмам передается с помощью трансмиссии механического типа. Задний мост включен постоянно, передний подключается при необходимости рычагом, расположенным в салоне авто.

Технические характеристики

Модель Ульяновского автомобильного завода, предназначенная для нужд армии, имеет высокие показатели проходимости. Технические характеристики позволяют использовать транспортное средство в различных условиях.

Силовой агрегат

Производитель оборудовал УАЗ 469 четырехтактным, четырехцилиндровым двигателем. Силовой агрегат имеет жидкостную систему охлаждения принудительного типа. Это позволяет использовать транспортное средство при любой температуре окружающей среды.

Механизм газораспределения имеет один распределительный вал. Каждый цилиндр оснащен двумя клапанами – впускным и выпускным. Передача момента вращения с коленчатого вала на распределительный осуществляется с помощью шестерен. Запуск силовой установки осуществляется двумя способами:

Трансмиссия

В совокупности с двигателем работает четырехступенчатая коробка переключения передач механического типа. Момент вращения от КПП к мостам передается через раздаточную коробку. Она имеет две передачи и возможность принудительного подключения переднего моста.

Ходовая часть

Транспортное средство оборудовано зависимой подвеской. Передний и задний мост оборудован полуэллиптическими рессорами. Для снижения степени вибрации и исключения пробоев подвески, производитель оборудовал УАЗ 469 амортизаторами.

Габаритно массовые параметры

Модель Ульяновского автомобильного завода, предназначенная для армии, по своим внешним размерам не отличается от гражданской версии. Отличие состоит в дорожном просвете. Габаритно массовые параметры авто:

Отличия от гражданской версии

Военная версия УАЗ 469 имеет более высокие показатели проходимости по бездорожью. Главными отличиями военного УАЗа от гражданского являются клиренс, мосты и система зажигания.

Некоторые модификации версии, предназначенной для армии, оснащены экранированным зажиганием. Высоковольтные провода, распределитель зажигания и свечи защищены от попадания влаги. Это позволяет преодолевать на автомобиле брод.

Дорожный просвет военного УАЗ 469 составляет 30 сантиметров, гражданская версия имеет показатель 22 см. Увеличенный клиренс делает модель более проходимой на бездорожье. Помимо дорожного просвета, отличительной особенностью является более широкая колея.

Главным отличием военного УАЗ 469 от гражданского являются мосты. Модификация, предназначенная для нужд армии, имеет бортовые редукторы. Момент вращения передается на них с редуктора моста посредством полуосей. В гражданской версии бортовые редукторы отсутствуют. Передача вращения осуществляется непосредственно на колесные ступицы.

Военные мосты на УАЗ 469

Фото 2: Уаз 469 на военных мостах (Источник: Яндекс.Картинки)

Некоторые автомобилисты, тюнингуя автомобиль, устанавливают мосты от военной модификации. Такая модернизация проводится с целью увеличить дорожный просвет и улучшить показатели проходимости авто по пересеченной местности.

Необходимость установки военных мостов определяется исходя из личных предпочтений автомобилиста. Узлы, предназначенные для использования в армии, устанавливают на гражданский автомобиль при условии его использования на бездорожье. При перемещении по асфальтовому покрытию военные мосты не дают преимущества. Увеличенное передаточное число приведет к увеличенному расходу топлива по трассе.

Военные мосты имеют несколько достоинств. Благодаря этому, они пользуются высоким спросом у автомобилистов. Достоинства:

Устройство переднего моста отличается от заднего. Для передачи вращения при смещении поворотного кулака по отношению к редуктору полуоси оборудованы шарниром равных угловых скоростей.

Установка военных мостов на УАЗ 469

Монтаж узлов, предназначенных для военных версий автомобиля, не представляет сложности. Для проведения процедуры не требуется наличие специализированного образования. Заменить узлы сможет человек, имеющий минимальные технические знания. Работа выполняется в следующей последовательности:

После выполнения вышеперечисленных действий можно снять мост с автомобиля. Установка узлов, предназначенных для военного УАЗ 469, осуществляется в обратной последовательности.

Видео: Тест Уаз 469 на военных мостах

Самоблокирующийся дифференциал

Фото 3: Самоблокирующийся дифференциал УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Для улучшения проходимости автомобиля по бездорожью владельцы УАЗ 469 с военными мостами устанавливают самоблокирующийся дифференциал. При движении авто по твердому покрытию полуоси не связаны между собой. В результате пробуксовывания одного из колес включается блокировка дифференциала. Это приводит к синхронному вращению обоих колес одной оси.

Блокировка происходит по причине разницы скоростей. После того, как восстанавливается сцепление колес автомобиля с поверхностью, происходит разблокировка дифференциала. Это позволяет колесам вращаться независимо друг от друга.

Дисковые тормоза

Фото 4: Дисковые тормоза УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Некоторые автомобилисты устанавливают на военные мосты УАЗ 469 дисковые тормоза. На рынке представлен широкий ассортимент комплектов для замены. Дисковые тормоза имеют ряд преимуществ перед аналогами барабанного типа:

В колодки, на штатные места тормозной системы барабанного типа устанавливают диск, суппорт, колодки и их направляющие. Производители дисковых тормозов для военных мостов УАЗ 469 комплектуют их специализированными переходниками, предназначенными для подключения к штатной тормозной системе гидравлического типа.

Ремонт военных мостов УАЗ 469

Ввиду большего количества деталей отремонтировать военные мосты более сложно, чем гражданские аналоги. Лучше доверить ремонт узла профессионалам. Существует ряд неисправностей, наиболее часто возникающих при использовании военных мостов:

Большинство поломок военных мостов УАЗ 469 это мелкие неисправности, устраняемые без демонтажа механизма с автомобиля. При возникновении серьезных поломок потребуется снять мост с посадочного места.

Военные мосты УАЗ 469 имеют преимущество перед гражданскими при преодолении бездорожья. При использовании автомобиля для движения по покрытию хорошего качества установка военных мостов нецелесообразна. Монтаж узлов, предназначенных для военного УАЗ 469, возможен на гражданскую версию авто. Замену можно провести без привлечения специалистов.

Установка дисковых тормозов на уаз военные мосты видео

Согласно многочисленным отзывам, установка дисковых тормозов на УАЗ – действительно стоит капиталовложений и потраченных сил. Рассмотрим весь процесс пошагово. Установку опишем как передних дисковых тормозов, что актуально для военных мостов, так и задних. Для большей наглядности предоставим видео установки своими руками.

Военные мосты

Для начала рассмотрим редукторный мост, который был разработан для нужд военных. В паре с таким мостом идет специальная военная ступица, которая может быть заменена на гражданский вариант.

Помимо разницы в колее порядка 20 мм, это будет влиять на выбор сальника, использующегося для герметизации ступичного узла, а также шпилек.

Поэтому установочный комплект для редукторного моста с «колхозной» ступицей будет включать следующие детали:

Также вам потребуется герметик (обычный – прокладочный) для уплотнения привалочной плоскости между планшайбой и редуктором. Можно использовать специальную прокладку.

Поскольку установка дисковых тормозов на УАЗ требует трудоемкой разборки всего ступичного узла, можете заодно поменять подшипники ступицы. Даже старые подшипники желательно хорошо перемыть, чтобы при установке смазать водостойкой пластичной смазкой.

Разборка, адаптация под гражданские ступицы

Замена начинается со снятия барабанного механизма:

Установленный нами комплект будет иметь планшайбу толщиной 15 мм, что потребует компенсации зазора между ступицей и подшипником. Вместо стандартной шайбы нужно установить новую – толщиной 3 мм.У гражданской ступицы вылет больше на 20 мм, поэтому установить дисковые тормоза можно без проставок между шпильками и дисками. Тем же, кто не желает переходить на колхозные ступицы, придется удлинять шпильки и использовать проставки.

Сальник военной ступицы – 65*90*10. Для установки гражданской ступицы нам потребуется поменять кольцо под сальник на цапфе. Гражданский сальник – 60*85*10.

Обточите старое кольцо таким образом, чтобы его можно было закрепить в тиски. После надежной фиксации закрутите в узел два болты повышенной прочности.

Заложите между ними монтировку и проверните, тем самым сорвав кольцо с места. Запрессуйте новое кольцо наставкой подходящего диаметра.

Установка, подгонка

Для того чтобы установить выбранные нами от модели 3160 дисковые тормоза на УАЗ, необходимо немного подточить корпус редуктора со стороны суппорта и сам суппорт. Убрать лишнее нужно для того, чтобы колодки имели запас хода. В процессе шлифовки обязательно примеряйте детали. Также нужно обрезать болты крепления суппорта к планшайбе. Начинаем сборку:

К суппорту через перепускной болт прикрепите тормозной шланг от ВАЗ 2101. Через фитинги соедините шланг от суппорта со стандартным УАЗовским шлангом. Не забудьте о медных шайбах.

Задние тормоза

Задние дисковые тормоза на УАЗ будем устанавливать от ВАЗа. Суппорта должны быть от модели с 16-ти клапанным двигателем, так как они идут под 14-ти дюймовые диски. После прочтения вышеизложенного материала вы уже можете себе представить процесс установки и необходимые комплектующие для задней оси. Из особенностей:

Замена барабанных тормозов на дисковые от УАЗ 3160 возможна и с использованием суппортов от ГАЗели. Кронштейн крепления тормозного шланга к мосту можно взять от Волги.

Также могут потребоваться проставки для регулировки зазора между суппортом и диском. Планируя модернизацию тормозной системы, подумайте о колесах. После установки дисковых тормозов колеса со стандартным вылетом и радиусом уже подходить не будут.

Обязательно соизмерьте параметры ваших дисков с габаритами установленных тормозов.

Описать все тонкости процесса переоборудования в одной статье – крайне сложно. Поэтому к вашему вниманию видео по установке дисковых тормозов.

Установка своими руками показана как на примере УАЗ 469, так и более современного УАЗ Хантер.

Дисковые тормоза УАЗ — купить по низкой цене с доставкой по России

Дисковые тормоза на автомобили семейства УАЗ 469, 452, 3303 и Буханка

Безопасность любой модели автомобиля марки УАЗ зависит в первую очередь от его тормозной системы. Она должна быть надежной, чтобы машина, которая движется с высокой скоростью, могла быстро останавливаться даже в сложных дорожных и погодных условиях. Основными элементами этой системы являются дисковые тормоза на УАЗ. Они могут производиться из чугуна, алюминиевого сплава или композитных материалов. Диски представляют собой устройства, которые крутятся вместе с колесами.

В то время как водитель нажимает на педаль тормоза, к дискам прижимаются тормозные колодки, которые останавливают их движение. За счет этого происходит и остановка машины. В целях вентиляции диски снабжаются специальными отверстиями.

Вентиляция позволяет элементам охлаждаться, что снижает скорость износа их поверхности.

Хорошие дисковые тормоза должны отвечать таким требованиям, как устойчивость к перепадам температур, прочность к ударам, соответствие геометрии, оптимальная масса и точная балансировка.

По сравнению с барабанными тормозами дисковые тормоза на УАЗ имеют ряд преимуществ. Так, они охлаждаются лучше, благодаря чему тормозная способность авто не снижается. Кроме того, элементы этого типа лучше сопротивляются воздействию грязи и воды и реже требуют технического обслуживания.

• задние дисковые тормоза на УАЗ Хантер и т.д.

Магазин «Спецтюнингуаз» — это место, где Вы можете найти качественные и надежные детали для Вашего транспорта. Доставку товаров мы осуществляем во все регионы России. При необходимости Вы можете получить у наших специалистов консультации по выбору того или иного изделия. Все запчасти имеют гарантию качества.

Передвигаясь по дорогам и бездорожью на внедорожниках марки «УАЗ», помните о том, что интенсивные нагрузки ускоряют износ дисковых тормозов, снижая их надежность и безопасность.

Песок и камни, которые попадают в тормозную систему, оставляют на поверхности дисков вмятины и царапины. Дефекты деталей могут привести к дополнительным проблемам, в частности, увеличенному расходу на ремонт и восстановление транспорта.

Чтобы исключить их, своевременно производите замену дисковых тормозов на УАЗ.

Источник статьи: http://lakkroll.ru/tormoza-uaz-469-dorabotka/

Войти

Ситуация достаточно распространенная для УАЗ, да и для ВАЗ я думаю тоже, т.к. работа тормозных контуров построена однотипно, хотя и пугает своей загадочностью. Но это скорее от неопытности драйвера и некого непонимания законов физики. Итак начнем.
1. Утечка тормозухи есть, просто вы ее не замечаете, обычно она происходит в движении и тупо «размазывается» по крутящемуся барабану и диску. Как правило на стоянке ничего не течет (тормозная система в покое), отсюда и непонимание.

2. Раз есть утечка, соответственно есть и подсос воздуха, т.к. априори тормозная система герметична. Просто так воздуху взяться неоткуда, если только конечно вы не заливаете тормозную жидкость во вспененном состоянии )

Что же происходит? Рискну предположить, что проблема не в магистралях, ВУТе, а в колесных тормозных цилиндрах. Тут нужно быть внимательным, т.к. могут друг на друга наложиться одновременно две проблемы, что затрудняет понимание диагноза.
Итак первое — просмотр всех тормозных цилиндров на всех колесах. Осматриваем не только потеки ТЖ, но и вылет поршней. Обязательно с установленными колодками. Иначе поршня просто выдавит из цилиндров. Все должно работать четко, синхронно, без заеданий.
Второе — смотрим состояние накладок тормозных колодок, а т.ч. — симметричный износ. При значительном износе (отшлифованные заклепки) — немедленно меняем, либо колодки в сборе, либо переклепываем накладки. Переклепать накладки получится в 3-4 раза дешевле чем покупка комплекта колодок (на УАЗ точно, т.к. сравнивал в свое время, и переклепывал дважды), но для этого нужно иметь адекватно растущие из адекватного места руки.
Третье — демонтируем и разбираем все тормозные цилиндры, где имеются даже подозрения на потеки ТЖ. Там может быть только одна неисправность — износ или разрыв резиновых уплотнительных прокладок-колец. Еще может быть трещина цилиндра, но это практически невероятно и в 99,9% случаев бывает после жестких ДТП УАЗ. Думаю лишне пояснять, что все демонтированные части промываются и чистятся до блеска.
Теперь, собственно, к причине пропадания тормозов.
Как я говорил, тут обычно наслаиваются 2 проблемы. Первая — износ накладок колодок. Соответственно, ход колодок для торможения увеличивается, причем значительно. Увеличивается и ход поршней тормозных цилиндров. Поршня начинают как бы подвылетать из цилиндров. Имеем повышенный износ прокладок-колец, которые рано или поздно начинают травить жидкость и подсасывать воздух. Травление происходит по капле, и в движении, когда тормоза задействуются — эти капли просто размазываются по диску и горячему барабану бесследно.
Как видите, несмотря на мистичность неисправности все объясняется просто. )
Лечение: замена накладок, замена колец прокладок ТЦ и — обязательно! — регулировка расхождения колодок эксцентриком («разводка колодок» .
Разводка, кстати может помочь временно, на пару сотен километров, чтобы доехать до дома или гаража для ремонта без замены накладок на месте. Это всяко лучше, чем ехать без тормозов!
После ремонта заливаем ТЖ и тщательно и неторопливо прокачиваем тормозную систему. Вот и случилось чудо — тормоза опять на месте

Источник статьи: http://forium.ru/temi/propadayut-tormoza-na-uaze-chto-tolko-ne-delal

Прокачка тормозов уаз 469 последовательность схема

Взаимосвязь между безопасностью и способностью вовремя остановиться, очевидна, по этой причине прокачка тормозов УАЗ буханка, процедура, не требующая отлагательств. Не стоит забывать, что правильность выполнения и подход напрямую связаны с жизнью водителя и пассажиров, эксплуатирующих транспорт. Такими понятиями не пренебрегают, поэтому изучение инструкции перед выполнением манипуляций – условие обязательное.

Что касается автомобилей марки УАЗ (452, 469), модели получили всенародную любовь и признание за неприхотливость и выносливость. Первый известен, как транспорт неотложной службы, газового хозяйства, и др. Второй, массово использовали на участках, требующих повышенной проходимости.

Порядок прокачки тормозов уаз 469

Прокачка гидросистемы тормозов
Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам – при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) – старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.

МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее. В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно. Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения. Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу. Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз. Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь. Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему. В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже. Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже. Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур. Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности: a) Задний правый тормозной механизм. b) Передний левый тормозной механизм. с) Задний левый тормозной механизм. d) Передний правый тормозной механизм.

Прокачка – основной метод (для двух человек)

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека. 2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость. 3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры. 4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Заполнение тормозной системы УАЗ-469 рабочей жидкостью производится в следующей последовательности:

— проверить герметичность всех соединений гидравлического привода тормозов и состояние гибких резиновых шлангов, отвернуть наливную пробку и заполнить главный цилиндр рабочей жидкостью, снять с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего колеса резиновый колпачок и надеть на клапан специальный резиновый шланг длиной около 400 мм, другой конец этого шланга опустить в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину тормозной жидкостью;

— отвернуть перепускной клапан, после чего несколько раз нажать на педаль тормоза. Нажимать следует быстро, отпускать медленно. Прокачивать жидкость через главный цилиндр УАЗ-469 до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью; Тормозные цилиндры остальных колес УАЗ-469 прокачивать в следующей последовательности:

— нижний (передний) цилиндр переднего правого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего правого тормоза, нижний (передний) цилиндр переднего левого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего левого тормоза, цилиндр заднего левого тормоза.

После прокачки всех тормозов долить в главный цилиндр тормозную жидкость до уровня на 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие у наливной пробки и плотно завернуть ее. После этого проверить работу тормозов на ходу.

Чтобы прокачать тормоза на УАЗ всегда звал помощника, но как-то попал в ситуацию, когда позвать было некого. Пришлось изворачиваться самому и с тех пор прокачиваю тормоза один.

УАЗ довольно высокая машина и в отличие от ВАЗа не нужно снимать колёса, и даже не нужна яма, чтобы прокачать систему.

Тюнинг и модернизация

Одним из главнейших преимуществ Уаз Фермер многие эксперты называют безграничные возможности проведения модернизации, делающие автомобиль настоящим покорителем бездорожья.

Поднятие кузова за счет проставок

Да, слово покоритель встречаться будет не раз, как только зайдет тема о Фермере. Дело в том, что этот автомобиль полностью оправдывает специфичность своего применения. Эдакий «сельчанин» он являет собой настоящий «мужицкий» грузовичок, способный и в огонь, и в воду.

Лифт – это первое, что делают с этим автомобилем, чтобы увеличить его технические возможности. Установка больших колес, соответствующая отделка салона, доработка багажника – все это неминуемо приводит к улучшению автомобиля, на котором можно будет выезжать теперь уже без опаски в труднопроходимые места большими компаниями.

При осуществлении лифт модернизации Уаз Фермера нельзя забывать о том, что данная модель автопрома отличается от собратьев. В первую очередь надо учитывать 5-местную кабину и металлическую платформу с деревянным полом, опущенную на 10 см. Кроме того, по сравнению с другими моделями уазиков, Фермер имеет лучшую грузоподъемность и устойчивость, а также плавность хода.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Прокачка рабочих тормозов производится с целью удаления воздуха из герметичного гидравлического привода рабочей тормозной системы. Она может понадобится в случае увеличения рабочего хода или появления мягкости педали тормоза, изменений в худшую сторону при работе тормозной системы, например после ремонта или замены отдельных ее узлов.

Для обеспечения безотказной работы рабочих тормозов автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, полную замену тормозной жидкости в гидравлическом приводе рабочей тормозной системы рекомендуется производить один раз в два года. В гидроприводе тормозов используется тормозная жидкость класса DOT 4.

Прокачка и замена тормозной жидкости в гидравлическом приводе тормозной системы УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Прокачка гидравлического привода рабочей тормозной системы производится с напарником, в следующей последовательности :

1. Проверить герметичность всех соединений гидравлического привода рабочих тормозов и состояние гибких резиновых шлангов. 2. Снять облицовку радиатора, отвернуть крышку бачка главного цилиндра тормозов, проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить до уровня.

3. Снять с перепускного клапана правого заднего колесного тормозного цилиндра колпачок и надеть на клапан резиновый шланг длиной около 400 мм. Другой конец этого шланга опустить в прозрачный сосуд емкостью не менее 0,5 литра, заполненный наполовину тормозной жидкостью.

Тюнинг технических параметров

Длительные перегоны по пересеченной местности требуют от машины повышенной прочности и надежности.

Улучшить технические характеристики автомобиля можно следующим образом:

  1. Усилить раму дополнительными накладками. После проведения тюнинга масса транспортного средства увеличивается на несколько сотен килограммов.
  2. Оборудовать рулевую систему гидравлическим усилителем. Эта опция облегчит управление в тяжелых дорожных условиях.
  3. Увеличить клиренс автомобиля за счет монтажа специальных прокладок между мостами и рессорами. Для увеличения грузоподъемности установить на задний мост пневматические баллоны, управляемые из кабины.
  4. Заменить ременный вентилятор на 2 электрических аналога, включающихся от датчика. Это позволит обеспечить лучшее охлаждение двигателя при работе на высоких оборотах и низкой скорости. Улучшение притока воздуха достигается изготовлением дополнительных отверстий в капоте.
  5. Установить самоблокирующийся дифференциал на задний мост. Данное решение позволит намного повысить проходимость УАЗ Фермер на заболоченных участках и залитых водой грунтовых дорогах.
  6. Заменить штатные амортизаторы на надежные и долговечные изделия австралийской фирмы Ironman. Данные приборы отличаются высокой прочностью, грузоподъемностью в сочетании с мгновенной реакцией на колебания любой амплитуды.

Для эксплуатации машины в зимнее время целесообразно установить электрический обогрев стекол и зеркал заднего вида. Раздвижные форточки снизят риск повреждения стекол о ветки.

Как прокачать тормоза

Для того чтобы правильно прокачать тормоза, необходимо предварительно очистить клапаны прокачки от скопившейся грязи пыли, а также проверить объем рабочей жидкости в системе. Во время прокачки тормозов УАЗа нужно постоянно следить за уровнем жидкости, чтобы она не опускалась ниже минимальной отметки.

Для начала необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Для этого нужно установить автомобиль на смотровую яму и отключить силовой агрегат. Во время прокачки важно соблюдать технику безопасности, поэтому следует зафиксировать колеса транспорта стопорами для предотвращения самопроизвольного движения и надеть защитную одежду.

После этого можно снять защитный колпачок с цилиндрического элемента и надеть вместо него прозрачный гибкий шланг, свободный конец которого следует поместить в заранее подготовленную емкость с жидкостью.

После этого необходимо 4 или 5 раз нажать на педаль тормоза и гаечным ключом провернуть на пол оборота регулировочный клапан. В емкости с жидкостью должны образоваться пузырьки воздуха. Нужно завернуть клапан обратно и опустить педаль. Процедуру следует повторять до тех пор, пока не прекратится образование воздушных пузырей.

Порядок прокачки цилиндрических деталей должен соответствовать работе цилиндров (1-3-2-4). Начинать стоит с передних тормозных цилиндров.

После прокачки рекомендуется запустить силовой агрегат, чтобы проверить работоспособность механизмов.

Внешний тюнинг

Оставлять без изменений бортовой кузов нецелесообразно, так как эту площадь можно использовать более продуктивно. Лучшим решением является изготовление утепленной будки с экспедиционным багажником на крыше. Чтобы провести внешний тюнинг УАЗ Фермер своими руками, достаточно набора инструментов, которые есть в каждом гараже.

Каркас бытовки изготавливается из профильных труб. Одновременно делается лесенка и экспедиционный багажник с бортиками. После приваривания каркаса к раме производится его очистка от ржавчины, окалины и грязи. Окрашивать металл следует устойчивой к ультрафиолету краской.

Каркас можно обить водостойкой фанерой с наполнителем из базальтовой ваты или уже готовыми фасадными сэндвич-панелями. Снаружи кузов окрашивается в однотонный зеленый цвет или камуфлированный рисунок. На багажник устанавливаются мощные поворотные фары. Подобное изменение следует зафиксировать в ГАИ.

Прокачка тормозов, последовательность

До того, как прокачать тормоза на УАЗ, ищут сухую, ровную поверхность. Кроме того, понадобиться помощник, поскольку выполнить операцию в одиночку сложно, но в случае острой необходимости возможно.

Последовательность процесса такова:

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Ремонт кузова

При ремонте кузова УАЗ следует учитывать, что наиболее уязвимый металл находится снизу машины. Коррозии подвержены рифленый пол, крылья, балки и перегородки. Ослабление жестких элементов конструкции вызывает лифт кузова.

При демонтаже сидений и внутренней обшивки легко получить доступ к любым деталям. В случае капитального ремонта можно усилить кузов заменой стандартных несущих узлов и установкой дополнительных элементов жесткости. Несварные швы лучше промазать герметиком — это устранить ненужные шумы.

Автомобили семейства УАЗ хорошо поддаются тюнингу и доработкам. На них устанавливают сверхпроходимые шины, электрические лебедки, делают проставки рессоры, усиливают трансмиссию для компенсации широкой резины.

Как Правильно Прокачать Тормоза На Уаз 3303

здесь все полезно

Откачка тормозной системы и замена ее тормозная жидкость Мы раздуваем тормозную систему, когда она поступает в воздух или герметизирует тормозные контуры, заменяет тормозные цилиндры, шланги, трубки и т. Д., Также при замене воды.

Тормоз необходим для прокачки тормозов. Как прокачать тормоз УАЗ 3303. Для этой операции вам не понадобится смотровая канава, достаточно чистая ровная платформа.

СЕРВИСЫ Мы очищаем грязь от клапанов насоса. Проверьте уровень тормоза вода в баке (при необходимости добавьте ее к отметке MAX). На коровнике УАЗ тормозов нет, так как были штатные тормозные мосты, попробуйте прокачать. Где номер рамы Кадр на борт КамАЗа 53212 Как прокачать сцепление на КамАЗе. Во время прокачки мы постоянно следим за уровнем тормозная жидкость

и добавить его, не позволяя
падение уровня ниже отметки MIN. Накачанный тормоза с неработающим двигателем и загруженным задним мостом. Снимите правое заднее колесо клапана насоса с цилиндра. защитный колпачок
и, надев прозрачный шланг, погрузите его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Нажмите педаль
тормоза 4-5 раз.
Не отпуская его, мы отключаем клапан насоса с поворотом «11» на 1 / 3-1 / 2.

УАЗ буханка как один накачать тормоза

УАЗ регулировка заднего тормоза

В воде, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. Как прокачать Audi A6 C5 после перегородки суппорта. Как выглядит процесс замены ремня ГРМ для Renault Logan с 8 и 16 клапанными узлами Для этого вам понадобится тормозная жидкость (точка 4), бутылка с шлангом загерметизирована. После того, как педаль «уходит» вперед до упора, выжимая часть воды из системы в бак, мы поворачиваем клапан и только потом отпускаем педаль. Как прокачать УАЗ, тормоза 3303. Если насос правильный, они похожи на буханка УАЗ) Как и я. Повторяйте прокачку, пока не лопнет воздушный шланг. Нажмите педаль тормоза 4 как педаль. Контроль зажигания. UAZ. Регулирование. После снятия шланга наденьте защитный колпачок на клапан. Тормозная система УАЗ 469, как и педали УАЗ, также тормозит. Затем накачайте тормозной цилиндр заднего левого колеса.

Таким же образом прокачайте регулятор давления.

Мы надуваем цилиндры передних колес в следующем порядке: справа внизу; право; Нижняя левая; верхний левый.

Если в системе остался воздух, при нажатии педали тормоза

его эластичность будет ощущаться. В этом случае повторяйте прокачку, пока педаль не станет жесткой. Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочего цилиндров. Затяните протекающие соединения и дефектные уплотнения и манжеты главного цилиндра заменить. Как заводить механический спидометр? Подобные устройства встречаются на более старых автомобилях, таких как семейство ВАЗ или УАЗ в первые годы производства. Как заменить ремень ГРМ на Рено Логан. Как заменить автомобиль на двигателях 1.4 и 1.6 с 8 клапанами, когда ремонтировать и как. Рабочие цилиндры заменены на полные. После прокачки долейте свежую рекомендуемую тормозную жидкость в бак до отметки MAX и установите крышку бака с аварийным датчиком.
падение уровня. При замене тормозная жидкость
кровотечение следует продолжать до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она не станет светлее) начнет выходить из выпускных клапанов во всех рабочих цилиндрах.

Тюнинг технических параметров

Длительные перегоны по пересеченной местности требуют от машины повышенной прочности и надежности.

Улучшить технические характеристики автомобиля можно следующим образом:

  1. Усилить раму дополнительными накладками. После проведения тюнинга масса транспортного средства увеличивается на несколько сотен килограммов.
  2. Оборудовать рулевую систему гидравлическим усилителем. Эта опция облегчит управление в тяжелых дорожных условиях.
  3. Увеличить клиренс автомобиля за счет монтажа специальных прокладок между мостами и рессорами. Для увеличения грузоподъемности установить на задний мост пневматические баллоны, управляемые из кабины.
  4. Заменить ременный вентилятор на 2 электрических аналога, включающихся от датчика. Это позволит обеспечить лучшее охлаждение двигателя при работе на высоких оборотах и низкой скорости. Улучшение притока воздуха достигается изготовлением дополнительных отверстий в капоте.
  5. Установить самоблокирующийся дифференциал на задний мост. Данное решение позволит намного повысить проходимость УАЗ Фермер на заболоченных участках и залитых водой грунтовых дорогах.
  6. Заменить штатные амортизаторы на надежные и долговечные изделия австралийской фирмы Ironman. Данные приборы отличаются высокой прочностью, грузоподъемностью в сочетании с мгновенной реакцией на колебания любой амплитуды.

Для эксплуатации машины в зимнее время целесообразно установить электрический обогрев стекол и зеркал заднего вида. Раздвижные форточки снизят риск повреждения стекол о ветки.

Как правильно прокачать тормоза

Подготовив все необходимое, можно приступать к прокачке тормозов. Правильно действовать по следующему алгоритму:

  1. В бачок главного тормозного цилиндра заливается тормозная жидкость таким образом, чтобы она доходила до о на емкости;
  2. На всех колесах очищается от грязи и пыли клапан выпуска воздуха, чтобы избежать попадания мусора в систему;
  3. Далее в подготовленную емкость наливается немного тормозной жидкости, и шланг натягивается на клапан выпуска воздуха колеса, с которого начинается прокачка. Не забудьте предварительно снять с клапана колпачок (не потеряйте его). Второй конец шланга погружается в тормозную жидкость, налитую в тару;


Когда педаль выжата, необходимо вполоборота открутить клапан воздуха. В этот момент важно, чтобы шланг продолжал находиться погруженным в тормозную жидкость. При откручивании через него пройдет часть лишнего воздуха, что ознаменуется появлением пузырей на поверхности тормозной жидкости;

Заполнение гидропривода тормозной системы жидкостью УАЗ-3151

Прокачка тормозов УАЗ Буханка: Как последовательно прокачать тормоза. Топтехник

Необходимость прокачивать может возникнуть по нескольким причинам:

Конечно, если был выполнен ремонт, только одного рабочего цилиндра, нет смысла прокачивать всю систему. Если же был заменён ГТЦ, то необходимо полное обслуживание.

Что делать, если обнаружились проблемы с тормозами на автомобиле УАЗ

Ульяновский автозавод давно и успешно производит надежные автомобили, которые пользуются любовью среди автолюбителей за простоту и ремонтопригодность в самых сложных условиях. Тормозная система – одна из самых важных частей машины. Поэтому владельцам автомашин УАЗ важно знать и уметь устранять неисправности тормозной системы.

Если эффективность торможения стала недостаточной, это может быть вызваны несколькими причинами.

Если рабочий ход педали тормоза увеличен, это может быть вызвано следующими причинами.

Может возникнуть ситуация, когда торможение требует дополнительного усилия на педаль тормоза. Такое явление может быть вызвано следующими причинами.

УАЗ-469 – тормоза — Регулировка рабочего тормоза

Подробности Категория: Системы управления УАЗ-469

Регулировка рабочего тормоза УАЗ-469

Текущую регулировку тормозов проводите в такой последо­вательности: 1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тор­моз которого необходимо регулировать. 2. Вращайте колесо постепенно и повертывайте регулировоч­ный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. 3. Отпускайте постепенно эксцентрик, поворачивая колесо до тех пор, пока оно не станет провертываться свободно, без заде­вания барабана за колодки. 4. Отрегулируйте таким же образом зазоры между колод­ками и барабанами остальных тормозов. При регулировке колодок передних тормозов (рис. 98), а также передних колодок задних тормозов (рис. 99) колесо вра­щайте вперед.

Рис. 98. Регулировка зазоров между ко­лодками и тормозным барабаном перед­него колеса автомобиля УАЗ-469Б.

При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращайте назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачивайте по на­правлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

Рис. 99. Регулировка зазоров между ко­лодками и тормозным барабаном задне­го колеса автомобиля УАЗ-469Б

5. Проверьте отсутствие нагрева тормозных барабанов и рав­номерность работы тормозов при торможении на ходу автомо­биля. При текущей регулировке ни в коем случае не пользуйтесь опорными пальцами, так как нарушите заводскую установку колодок. В случае замены фрикционных накладок или колодок регу­лировку колодок проводите в такой последовательности: 1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого регулируете. 2. Ослабьте гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных паль­цев должны быть расположены, как указано на рис. 94, 95). 3. Нажав на педаль тормоза усилием 12… 16 кгс-м, подве­дите поворотом опорных пальцев концы колодок со стороны пальцев до упора в барабан (рис. 100). Затем затяните в этом положении гайки опорных пальцев, не допуская при этом их поворота. 4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора в тор­мозные колодки. 5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно. При установке новых колодок, когда фрикционные наклад­ки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагре­ваться. Если нагрев невелик (рука свободно терпит при при­косновении к ободу барабана), то после нескольких торможе­ний колодки приработаются и нагрев прекратится. Прн силь­ном нагреве тормозных барабанов регулировочными эксцентри­ками несколько отведите колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Рис. 100. Регулировка тормозных колодок заднего колеса с помощью опорных пальцев.

Подробное описание регулировка передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

1) Ставим машину на ровный участок.

2) Ручник не затягиваем, предварительно установив противооткатные башмаки (например пол чурки:-))

3) домкратим заднее колесо

4) Крутим болт указанный стрелкой в направлении указанным пунктирной стрелкой, одновременно прокручиваем колесо рукой пока не затормозится. Когда колесо начнет притормаживать, медленно крутим болт в обратном направлении, до момента растормаживания колеса (короче ищем «граничное» положение). На фото левое заднее колесо.Стрелкой отмечен регулировочный болт задней колодки заднего колеса.

Регулировочный болт передней тормозной колодки заднего колеса крутится в обратную сторону.(на фото не видно.)

Схема заднего колеса и принцип регулировки заднего колеса.

Внешний тюнинг

Оставлять без изменений бортовой кузов нецелесообразно, так как эту площадь можно использовать более продуктивно. Лучшим решением является изготовление утепленной будки с экспедиционным багажником на крыше. Чтобы провести внешний тюнинг УАЗ Фермер своими руками, достаточно набора инструментов, которые есть в каждом гараже.

Каркас бытовки изготавливается из профильных труб. Одновременно делается лесенка и экспедиционный багажник с бортиками. После приваривания каркаса к раме производится его очистка от ржавчины, окалины и грязи. Окрашивать металл следует устойчивой к ультрафиолету краской.

Каркас можно обить водостойкой фанерой с наполнителем из базальтовой ваты или уже готовыми фасадными сэндвич-панелями. Снаружи кузов окрашивается в однотонный зеленый цвет или камуфлированный рисунок. На багажник устанавливаются мощные поворотные фары. Подобное изменение следует зафиксировать в ГАИ.

Сделать машину более привлекательной можно такими способами:

  1. Заменить бампер. Вместо штатной детали ставится мощное изделие, оснащенное клыками и лебедкой.
  2. Аккуратно подрезать колесные арки и закрыть их пластиком. Поставить более широкие колеса BFG Mud-Terrain KM2 марки 285/75/R16 и литые металлические диски Off-Road Wheels.
  3. Установить обтекатели на ручки дверей, зеркала заднего вида и кабину. Окрасить пластиковые детали следует заранее.

Заключительным этапом является отделка порожка, крыльев и дверок светодиодными лентами.

Регулировка тормозов УАЗ 3303. Быстрый способ.

В стать рассмотрена регулировка тормозов УАЗ 3303 (Регулировка тормозов на УАЗ Буханка аналогично)

Как я писал ранее здесь, педаль тормоза уходила в пол. Подтеков в тормозной системе не было, поэтому вероятней всего требовалось развести тормозные колодки.

Известно что в процессе эксплуатации УАЗа тормозные колодки стираются, поэтом требуется периодически их разводить или говоря техническим языком регулировать.

Рассмотрим основные этапы регулировки тормозных колодок УАЗ

  1. Теория Регулировки тормозов УАЗ 3303
  2. Подробное описание регулировки задних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями
  3. Подробное описание регулировки передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

Теория регулировка тормозов УАЗ 3303

Вот что в инструкции написано:

Короче так витиевато написано что без пол литры не разберешься:-)

Подробное описание регулировка передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

1) Ставим машину на ровный участок.

2) Ручник не затягиваем, предварительно установив противооткатные башмаки (например пол чурки:-))

3) домкратим заднее колесо

4) Крутим болт указанный стрелкой в направлении указанным пунктирной стрелкой, одновременно прокручиваем колесо рукой пока не затормозится. Когда колесо начнет притормаживать, медленно крутим болт в обратном направлении, до момента растормаживания колеса (короче ищем «граничное» положение). На фото левое заднее колесо.Стрелкой отмечен регулировочный болт задней колодки заднего колеса.

Регулировочный болт передней тормозной колодки заднего колеса крутится в обратную сторону.(на фото не видно.)

Схема заднего колеса и принцип регулировки заднего колеса.

Комплект бодилифт УАЗ 39094 | Фермер (50мм)

Делая на УАЗ Фермер тюнинг, владельцы автомобиля преследуют несколько целей. Главная из них заключается в улучшении комфортности салона, который отличается предельным аскетизмом. Следующей задачей является улучшение технических характеристик транспортного средства. Для охоты и рыбалки нужна машина повышенной проходимости, прочности и надежности.

Не забывают хозяева УАЗ-39094 и о презентабельности своей техники. Проводятся мероприятия по улучшению ее внешнего вида и дизайна. Остановимся отдельно на каждом направлении этой интересной и творческой деятельности.

Источник статьи: http://avtozvuk-rb.ru/perevozki/prokachka-tormozov-uaz-469.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

➤